台灣時尚沙漠?@圖博館|PChome 個人新聞台
2007-04-18 06:54:00| 人氣7,911| 回應152 | 上一篇 | 下一篇

台灣時尚沙漠?

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為部落格搬家新聞台之房事忙了一陣子、沒空看雜誌,突見【BRAND名牌誌2007年4月號】有篇<台灣,是「時尚沙漠」?>。

乍看標題被嚇一跳,誤以為是「文化沙漠」。台灣是「時尚沙漠」又怎樣?這些有錢人的奢華風最好全吹到共產中國去,讓燈紅酒綠的夜上海腐蝕中共,這樣阮台灣就可隔海猶唱雨夜花了。

台獨就那麼沒志氣?只能靠意蝕他人?

台灣可是樸實的美麗之島,豈能沒選擇的亂發展,政府不是規劃了可比美「兩兆雙星」晶圓和面板、的另一兆元「文化創意產業」嗎?

是「數位產業」吧!

沒差!不論「文化創意產業」或「數位產業」甚至「開放博奕產業」全都是口號。

三位別只顧鬥嘴鼓,多少看看人家如何說<台灣,是「時尚沙漠」?>

文章一開始就道出了:「台灣,是「時尚沙漠」?這麼說,恐怕有很多人不服氣。不過,從很多事實證明,台灣因為市場小,國際時尚業者紛紛打退堂鼓、不願進駐台灣市場;加上去年卡債風波的打擊,消費者不願消費,導致精品業銷售業績下滑,未來一年若未見起色,恐怕還會有更多的時尚品牌出走!」

這嘸啥咪嘛!時尚精品業旣非台灣產業之根,也無法提供多少就業。

你少土了!沒讀過阿肚仔的《有閒階級》?至少也聽過最近流行的「M型社會」消費觀吧!M一端的有錢人數雖少、但消費力超過另一端人數眾多的窮人,再加上快速消失的中間階級。這些有錢人的出走,絕對會影响台灣經濟發展。

這麼說來「節儉」只和「窮人銀行家」有關聯,「奢華」才能刺激經濟成長了?

這就是「資本主義」的奥密!不然那來那麼多「卡奴」?

台長: 阿楨
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圖博館
在蘇芒的很多專訪中,有一個多次被提到的關鍵時刻,那是1998年,蘇芒赴美國談判見到了當時《Cosmopolitan》的主編,正是這次的會面,堅定了蘇芒自己創辦時尚雜誌的信念,蘇芒稱,“我一定要幹到跟海倫•格麗•布朗(Helen Gurley Brown)一樣白髮蒼蒼,永不離開。”
  但是,現在你知道了,並不是所有故事都能如願。
  回應
 觀網網友與時尚讀者應該是互相鄙視的兩個絕緣群體,所以這篇稿子發在這裡沒多大意義。
 參加過時尚集團的一個小型活動,其中包括時尚集團老闆劉江和蘇芒。發現他們時尚界的人穿著打扮倒是真有氣質,但相互之間所表現的熱情度對我來講實在是感覺誇張。都像是好久不見的老朋友,每一位貌似的大佬到來都會引發表情上的宛若驚異,打招呼的表情就像外國電影裡的老友重逢,然後就是相互之間的熱情擁抱,笑容永遠凝固在臉上,從裡到外透著相互心照不宣的禮儀和寒暄。只有到活動最後,真正聚在一起的三三兩兩,才表現出普通人正常的表情,聊天私語聲音也變得很小。
 因為那是社交圈,社交就是相互拉關係交換資源的,到場的人其實彼此之間根本不熟,也沒啥共同話題,這時候如果沒有人調節氣氛,會很快冷場,然後就會變得超級尷尬……
http://user.guancha.cn/main/content?id=8117
2018-03-15 10:39:48
jsoujsou
港媒:中國需求令全球高檔皮革短缺?

  香港《南華早報》2018-7-6文章,原題:中國人對奢侈皮革製品的需求是全球高級皮革短缺之源嗎? 中國經濟崛起正助推奢侈皮革製品史無前例的繁榮。這令很多服裝和配飾品牌使出渾身解數,要麼生產真皮製品滿足似乎填不滿的需求,要麼生產皮革仿製品。
  皮革被廣泛視為奢侈品材料。如今,能夠製作奢侈品牌需要的高品質皮革的動物少之又少。這種短缺讓人懷疑,奢侈品牌是否能繼續保持自己的品質。受奢侈品牌消費的驅動,2016年中國皮革製品的進口額首次超過皮革原料。2014年皮革製品幾乎占個人奢侈品市場的30%,比2003年增加18%。貝恩管理諮詢公司的報告顯示,2015年全球皮革配飾總價值為460億美元。
  如今奢侈皮革製品利潤如此豐厚,以至於那些歷史上不生產皮革製品的品牌也紛紛湧入這個市場。10到15年前,主打配飾的品牌只有路易威登和古馳。今天,路易威登集團、開雲集團以及曆峰集團旗下的幾乎每一個品牌都銷售皮革製品。為滿足(中國富有消費者的)眾多需求,奢侈品牌努力獲取最好的皮革。
  中國對皮草的渴望以及對奢侈皮革製品日益增加的需求,令很多環保人士和動物權利活動人士感到擔憂。動物保護組織稱,為獲得獸皮和皮草,全球皮革行業每年屠殺的動物超過10億隻。
  回應
一如既往炒作中國威脅論的南華早報。
狗終究是狗,永遠吐不出象牙來。
2018-07-08 08:39:22
jsoujsou
好心疼!Burberry銷毀價值12億元服飾和香水 2018-07-20 聯合報

英國精品名牌Burberry去年銷毀2860萬英鎊(近台幣12億元)的未出售服飾和香水,以便保護品牌價值。
英國廣播公司(BBC)報導,該品牌在過去五年間銷毀的商品總價值因此超過9000萬英鎊。包括Burberry在內的多家時尚品牌都會銷毀未出售商品,以免遭竊或被賤價賣出。
該公司表示,焚燒庫存品產生的熱能回收利用,對環境較友善。
根據曼徹斯特都會大學時尚產業教授馬隆,在經歷嚴重仿冒後,Burberry過去幾年致力維護品牌的獨特性,銷毀沒賣出去的產品也是其中一環。她說:「這樣做的理由是市場不會充斥折扣品。他們不想要Burberry產品落入會打折出售致降低品牌價值的人手裡。」
必須處置精品庫存的不只Burberry一家公司而已。擁有卡地亞(Cartier)和萬寶龍(Montblanc)兩個品牌的歷峰集團(Richmont)前兩年必須買回價值4.8億歐元(約台幣173億元)的錶。分析師說,部分零件會被回收利用,但多數被丟掉。
  環保人士對於這種浪費行為感到憤怒。
綠色和平組織的羅洛夫說:「儘管高價,Burberry卻毫不尊重他們自己的產品,以及投入製造產品的心血和自然資源。庫存過多顯示生產過多,但他們沒有減少生產,而是銷毀完整無瑕的衣服和產品。這是時尚業的骯髒秘密,Burberry僅是冰山一角。」

Burberry銷毀庫存 零售業:做法很常見 2018-07-21 經濟日報

平價品牌H&M據傳透過瑞典一家發電廠焚燒掉大約15公噸的多餘存貨。該公司為自己辯護說,並沒有燒掉任何「使用安全無虞」的服飾。有人披露Nike將毀損後的多餘鞋子裝進大型垃圾袋,Nike發言人對此表示,這些產品因為不符合該品牌重新進貨、回收或捐贈的標準,只能丟棄。
運動服飾品牌Eddie Bauer也被民眾爆料,將大量毀損後的服飾丟棄在門市外頭。平價品牌Urban Outfitters去年也因為被一名員工爆料,被要求在將廢棄的產品上潑上綠漆,而占據了新聞版面。
不過,Burberry的名聲是否會因此受創,目前還不得而知。該公司日前公布上季營收成長3%至4.79億英鎊,但也同時警告,因為觀光客需求減弱,英國和歐洲地區銷售已受到打擊,但香港、南韓和日本的銷售因中國觀光客而獲得提升。
2018-07-21 09:39:40
圖博館
英媒:文化自信令中國設計師走紅

  英國BoF時裝商業評論網2018-10-9文章,原題:時裝設計師們大膽擁抱其中國傳統 副題:過去對中國或華裔設計師們來說,文化身份在職業抱負中居於次席,但如今這不再適用於新一代中國或華裔設計師 紐約時裝周期間,桑迪•梁在父親的餐館為參加其2019春夏發佈會的來賓帶來一場視覺盛宴。模特們在炒米飯、炒藕片、炒麵等中餐前擺拍並偶爾享用美食。儘管梁的視角“很美國”,但在華人移民家庭長大的背景在其作品中躍然而出。
  “我並未穿著中國傳統(服裝)長大”,梁回憶兒時曾因家庭與眾不同而心生畏縮情緒時說,“但我發出的請柬都裝在紅包內,這是向我的文化致敬。別人說那是一種中國元素時,我覺得有趣又自然。”
  今年紐約春夏時裝周上,梁並非唯一明顯表現中國文化元素的設計師。獲設計師大獎提名的高雪也在一家中餐館舉行展示活動,模特們模仿王家衛的電影場景邊打麻將邊展示融合東西方元素的服裝。新西蘭華裔設計師李雲夢則在首次登陸時裝周期間啟用全亞洲陣容……
  10年前崛起的上一波華裔設計師才俊曾備受讚譽,但彼時文化身份在他們的職業抱負中居於次要。過去幾年來,新一代中國和華裔設計師正佔領全球時裝舞臺。隨著中國迅猛增長的經濟帶來與日俱增的文化自豪感,這些新生代設計師正不加掩藏地讚美自己的文化傳承。已深入西方市場且具有中國血統的他們明確宣示自己的中國文化根基。
  在現代史中,這還是中國或華裔時裝設計師首次具有一種文化和經濟優勢。一定程度上,這些設計師走紅與中國消費者如今越來越強大的影響力有關:全球奢侈品消費75%以上的總增長被歸功於中國消費者。在社交媒體和一種新的文化自豪感助推下,年輕的中國消費者越來越偏愛本土品牌。
  麥肯錫調查發現,75%以上中國消費者如今更青睞本土服裝和鞋類品牌。“以前中國人以購買西方品牌來顯示身份”,倫敦的華裔設計師李陽說,“隨著中國市場日漸成熟,對作為中國人的更自信感令人們越發渴望表達個人主義、個人身份和中國思維。這在年輕人的文化中尤為明顯。”業內人士表示,(中國)時尚年輕人非常支持本土或華裔設計師。其間存在強烈的民族主義感,這是一種文化自信。(作者凱薩琳•陳,丁雨晴譯)
2018-10-20 07:47:35
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匪夷所思!LV包嚴重褪色 路易威登回應是環境問題

據看看新聞2019-01-16報導,近日,杭州的一位元王先生告訴記者,自己購買了兩隻LV的包,本來想彰顯身份用的。可現在,這兩個包卻被擺在了專櫃裡,王先生都沒法帶出去,這是為啥呢?
王先生的手提包是2017年的1月,在杭州萬象城花了1萬多元購買的,之後發現了掉漆。就在當年的5月份,找到了設在萬象城裡的LV專櫃來協商處理,對方當時給他更換了。
可是這個剛剛換好的手提包,大概用了也就三四個月,又出現了同樣的問題。不僅如此,王先生告訴我們,他另一個LV的手包也有掉色的問題,這個手包是他在澳門花了八千多元買的。於是,他只能找到LV專櫃。
對方表示,這次維修的話就要付費維修,理由是已經過了三包期。王先生認為,“包都是相同位置有掉色,我認為他們品質有問題。本來以為價格貴就圖個品質好,哪知道還不如外面的地攤貨。”
那麼,王先生的這兩隻包,怎麼老是掉色呢?據說對方也給出了解釋,但是這個說法讓王先生更生氣了。“上海(總部)給我解釋更加匪夷所思;一個說你不要穿白色的襯衫,不就不掉色了。還有一個手柄的事,他說是中國水土的問題,說我們的空氣品質不好。”
對方提出的各種分析結果,讓王先生無言以對,現在包還放在萬象城LV的專櫃裡。而王先生找到記者,也想弄清楚,他買的兩款LV的包連續出現同樣的問題,到底是品質問題,還是環境惹的禍。
記者隨後也聯繫上了路易威登上海總部公關部的工作人員,對於包掉色的問題,張小姐是這樣回復的:“LV的每一款產品,都是植物的染料所做的,所以有可能有的個別時候會有掉色的情況。我們也都有提醒的。只能說是個別使用不同或者是氣溫高低也有可能影響;溫差、濕度都有可能會影響。”
目前,路易威登上海總部答應,給王先生手提包免費更換部件。但是另一隻包的掉色問題,需要發到上海總部進行檢測,再給出回復。
  回應
恭喜你,買到真貨了,高仿才不褪色。
恭喜啊,交了幾萬智商稅,終於發現一個真理——名牌只能用來裝逼,品質實用性未必比得上地攤貨。
https://www.guancha.cn/politics/2019_01_17_487249.shtml
2019-01-18 08:50:59
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為何雀斑女模廣告引燃“美女”定義之爭?

近日,中國社交媒體因為西班牙時裝品牌zara的一則廣告而再起波瀾——一切起源于廣告女模特臉上的雀斑。2019-02-19,BBC中文網刊發一篇題為“Zara雀斑女模廣告引發中國‘美女’定義爭論”的文章,從審美廣泛性、網友展現愛國等角度談論此事。
  其實,東西方關於審美、文化衝突的爭論始終沒有停止。或許有更多人疑惑,為什麼歐美奢侈品牌、頂級時尚刊物所青睞的中國/東方形象在部分中國人看來都無法苟同,正如在全球超模排行榜上名列前茅的中國/東亞模特,在部分中國線民看來是“醜”或“怪異”。
  如果將整個輿論場所牽涉的爭議拆成兩個層次來看可能更為清晰:“美”的定義和“美”背後可能隱藏的遮蔽性內容。
  有人說李靜雯的長相“很難看”,更有激進的線民質疑廣告中的雀斑形象是“醜化”中國人,“一名長著雀斑的亞洲模特和一張面無表情的大餅臉,誤導了西方人對亞洲女性的印象,並可能導致針對亞洲女性的種族主義”。但有人持相反觀點,認為應接受自然美、審美多元性,更不該濫用“辱華”概念。
  Zara公司相關工作人員很快出來回應稱,這是面向全球的廣告,西班牙人的審美觀不同,並駁斥外界認為李靜雯“醜化”的說法,“我們對模特只是單純攝影,圖片沒有任何修改”。
  其實,這個問題不僅在中國,整個東亞地區都將白皙無瑕的皮膚作為首選美容標準。
  當我們在爭論模特美醜的時候,首先是否意識到一個基本的問題,模特是什麼?
2019-02-23 09:35:49
圖博館
模特就是一個職業分工;它是一個從事“美”的行業,但又不僅僅是我們刻板印象中的“美”。其職業屬性主要是擔任展示時尚產品、輔助宣傳媒體廣告、服務大眾審美需求、表現攝影藝術理念等相關工作。模特行業對從業人士在長相、身材、氣質、表現力、文化基礎、人格素養等方面有一定要求。通常說的全球超模排行一般是指T台模特,身高是必備條件,身材比例的要求也較為嚴苛,但長相上並不要求“漂亮”,而是追求“個性”、“特色”、表演張力。
……
其實,李靜雯所面臨的爭議在很多中國模特身上都出現過。可能最為外界熟知的就是中國超模呂燕。她最著名的事蹟之一便是掛在北京王府井大街上的“雀斑百合”照片。身高過高、吊梢眉、小眼睛、高顴骨、塌鼻樑、厚嘴唇……在中國傳統審美標準來看,這可以說是“醜”。18歲時,她在模特比賽中失意,卻被著名造型師李東田在模特人群中一眼看中,為其打造“雀斑百合”造型,並將這張照片掛在人流如織的王府井大街上。
而如今活躍在全世界模特圈的中國超模似乎都具備一些類似的特性或個人氣質。法新社曾採訪一位模特公司業者稱,國外秀場青睞的中國女性是長得像迪士尼動畫片裡面的花木蘭一樣:不一定很漂亮,但要過目不忘。比如,中國模特雎曉雯,她在2016年2月成為巴黎歐萊雅的新代言人,這樣的女性在國外很受歡迎,因為她們與眾不同。
還有一些業界化妝師偏好東亞人的丹鳳眼,認為與西方人較普遍的圓凸大眼睛相比,丹鳳眼能創造出更多靈感。
不過,西方品牌對東方女模特的審美,一方面是能通過東方人身上的獨特氣質來展現它當下希望傳達的主題,但另一方面也難免為外界詬病這是刻板印象。
2019-02-23 09:41:29
圖博館
模特這個行業本身就是舶來品,當下時尚行業的話語權仍在西方。從美的角度來講,並不是一個固定不變的標準,從縱向上,同一個地方不同時期對美的認知不同,更何況橫向比較,審美的衝突更加明顯,但這些對拓展“美”的定義和認知是有積極意義的。
  時尚也非去政治化
時尚行業領域寬泛,與文化、價值觀密切相關,時尚行業也完全不是去政治化的。模特本身是一個職業分工,當品牌在製作某些具有主題或隱喻性的廣告、宣傳時,便會帶來文化衝突、價值抵觸。這些情況不僅僅出現在東西方衝突中,也會出現在西方世界內部。
對於不少中國線民而言,畢竟過去類似的事情不少,甚至記憶猶新,比如奢侈品牌D&G去年的視頻廣告、2017年中國街頭的宣傳照都冒犯到了中國市場。
撇開辱華這個層次,這些拍攝角度透露出西方世界對東方的一些刻板想像,在他們眼中這種“落後”本身是具有審美價值的,它與一種原真的、未被西方商業文明污染的“美”,而對這種“美感”的渲染背後實際上仍是一種殖民主義居高臨下的心態。
又或者像2017年內衣品牌維多利亞的秘密在上海舉辦大秀。秀前,網紅模特Gigi Hadid因一張模仿亞裔“眯眯眼”的照片而遭到抵制,沒能走秀;走秀中,品牌更是使用大量中國元素,比如“青瓷天使”單元,讓華人模特身批青花瓷印花服飾“致敬”中國文化。類似的橋段則是2016年的“前路奇緣”單元,甚至讓模特裹著一條“龍”走台。
這些景象不得不讓中國消費者警惕,西方品牌貌似放下身段“致敬”、“示好”,但背後仍是粗糙的文化挪用和後殖民邏輯。
2019-02-23 09:43:49
圖博館
介面文化2017年曾引述《Vogue》雜誌的執行主編Helin Jung在《維密為什麼不能停止設計種族主義的內衣?》一文中的觀點稱,“前路奇緣”的服裝設計是典型的“文化挪用”——即在對某一族群的文化缺乏深入瞭解和平等尊重的情況下,對其中的一些符號或視覺元素做“表面化”、“奇觀化”的挪用,以製造某種脫離了其原本文化語境的“異域風情”,這種挪用往往發生在西方文化和非西方文化、或一國之內的主流文化和少數族裔文化之間。
  而這場秀的尼泊爾裔珠寶設計師Arpana Rayemajhi的話似乎印證了作者的觀點:“(我們的)想法就是從世界上每種文化中這裡拿一點、那裡拿一點,融合起來。”但在這些西方週邊的文化符號中,中國元素似乎格外突出,無論是一條金龍做成的翅膀、刺繡流蘇的靴子,還是火焰形狀的尾巴,都充斥著對中國傳統文化的廉價解讀。
  Helin Jung稱,“很多人都在談論中國正在成為21世紀最有影響力的世界強國,從美國政府、好萊塢到維密,都不得不面對這一新的現實。但展示東方主義並不是一個尋求理解和對話的恰當方式。維密是要多麼居高臨下,才會認為只要給模特裹上一條龍就可以與中國的消費者建立聯繫。”
  介面還引述紐約大都會博物館服裝學院的首席策展人安德魯•博爾頓(Andrew Bolton)為2015年《中國:鏡花水月》(China: Through the looking glass)時裝展撰寫的前言《朝向表面美學》(Toward an Aesthetic of Surface),其中提出的一種解釋是,“設計師的意圖通常在理性認知之外,較少被政治的邏輯影響,而更多地被時裝邏輯引導,追求一種表面美學,而非文化本質。”
  從這次備受爭議的時裝展的幾件展品看來,博爾頓的解釋似乎也有幾分道理:一件1951年的迪奧小禮服上印著18世紀的中國碑文,但碑文的內容卻很“掃興”,講的是一場國難;鬼才設計師麥昆也沒能做得更好,他理解的中國元素就是將幾隻打碎的青花瓷盤子縫在一件女士緊身上衣上;YSL則將一款由東方香料調配而成的香水命名為“鴉片”,在這款香水2000年推出的廣告中,模特看起來已經進入了吸食致幻藥物後的恍惚狀態……這些設計仿佛都在告訴我們,我們不必對時尚過於認真,時尚是關於無害的光鮮表面的,放輕鬆享受視覺盛宴就好。
2019-02-23 09:45:12
圖博館
YSL“鴉片”香水廣告
但這一潦草的去政治化論調,真的令人信服嗎?電影學者張泠就曾指出,時尚幾乎是今天世界上最政治化的工業,與資本、階級、種族、性別、消費主義、勞工剝削、環境污染等政治議題有著撇不清的關係。即便是設計本身,也絕非一種脫離了社會歷史語境的純粹精神活動,這種對東方元素的隨意挪用和拼貼,通過不斷將“東方”建構為對立面和參照物的方式,來鞏固西方的主體地位和文化霸權,而“鴉片”意象的運用,不僅對西方帝國主義的侵略歷史假裝失憶,還將中國封鎖在一個落後腐朽和色情化的形象之中,並將其包裝為一種病態的美感販售給西方消費者。
  有趣的是,如今這些代表著過去文明秩序西方商業實體希望“再次”進入一個經濟迅速崛起但文化依舊邊緣的國家,只不過這次它們放低姿態;但問題是,後者的人民似乎也面臨著矛盾的現實和偶爾敏感的心態,這是一個潛力絕大的市場以巨大的消費力與野心勃勃的商業帝國之間的拉扯。
  這讓人想到超模呂燕曾在總結自己的好運氣時這樣說,“在日本經濟地位全球第二的時候,T臺上走的亞洲臉都是日本模特。T臺上的中國模特越來越多,一個國家的經濟地位決定了T臺上的模特地位。”
  最後回到Zara廣告事件,在全球化時代,審美、價值觀的交流傳遞變得越來越稀鬆平常,如何更冷靜地看待這些現象,是一件值得反復思考的事。
  回應
假如歐美的主流審美觀真的認為呂燕們的長相是美的,那麼為什麼還會有“眯眯眼”這個侮辱性的手勢呢?
問題是美國自己的美女都是杏眼桃腮,這根本就是美國想通過時尚界來影響中國人的審美觀。
看看歐美的頂尖模特限於歐美白人的時候,我們會發現他們的審美和我們其實沒多大區別!等換到其他有色人種,我們會懷疑這是另一個星球的審美!他們要幹嘛?
終於有人說出了真相,中國很多聖母總是以心懷全天下的語言來替西方辯解,需要你這種犀利的觀點和措辭狠扇其臉
https://www.guancha.cn/politics/2019_02_22_491096.shtml
2019-02-23 09:46:55
阿楨
Forever 21全面撤出台灣 忠孝店月底收攤 2019-03-01 經濟日報

美國快時尚品牌Forever 21繼去年收掉在台首間門市後,今(1)日傳出將在今年3月底結束台灣最後一家門市,也就是Forever 21位於忠孝東路上的第二家門市,等於撤出台灣市場。當年快時尚最夯時,東區聚集六大國際快時尚品牌,隨著去年韓國衣戀集團旗下的SPAO、MIXXO東區店面結束營業,今年Forever 21也撤台,東區如今只剩下西班牙ZARA、以及日本UNIQLO、GU。
Forever 21創辦人張道元為美籍韓國裔,他在Forever 21剛進台灣時曾接受訪問,認為台灣市場有潛力,正是進駐的時候,如今在台首家店面熄燈,第二家店也要收攤,甚至決定撤出台灣,市場認為,近年來快時尚面臨轉型,主要因租金昂貴,以及銳減的人潮,都是快時尚品牌面臨的問題。
東區國際快時尚全盛時期,聚集了六大國際快時尚品牌,包括韓國衣戀集團旗下雙品牌「SPAO」及「MIXXO」,2015年開幕時還曾請當年韓國夯團Super Junior月臺加持,讓粉絲擠爆東區,但因高租金,加上快時尚市場競爭頗為激烈、以及韓系衣服知名度不如歐美日快時尚品牌等原因,去年東區店鋪收攤。
Forever 21忠孝店也在2015年於東區開幕,也是Forever 21全台第二家專賣店,之後Forever 21再無展店消息,如今首家店關閉,第二家店也要收攤,東區國際快時尚只剩下西班牙ZARA、以及日本UNIQLO、GU等三大品牌撐住場面,今昔相比,也讓外界看到國際快時尚經營近年來的處境。

什麼是快時尚

  快時尚又稱快速時尚。快時尚源自20世紀的歐洲,歐洲稱之為“Fast Fashion”,而美國把它叫做“Speed to Maket ”。英國《衛報》創造了一個新詞“McFashion”,首碼Mc取自McDonald’s——像麥當勞一樣“販賣”時裝。時至2006年,國際時尚趨勢研究中心發佈“快速、時尚”將成為未來十年服裝行業的發展趨勢。快時尚提供當下流行的款式和元素,以低價、款多、量少為特點,激發消費者的興趣,最大限度地滿足消費者需求。可以說,快時尚是全球化、民主化、年輕化和網路化這四大社會潮流共同影響下的產物。….
https://wiki.mbalib.com/zh-tw/%E5%BF%AB%E6%97%B6%E5%B0%9A
2019-03-02 08:18:36
阿楨
從奢食變平民小吃 美企「很氣中國魚子醬那麼便宜」 2019-04-23 聯合報

魚子醬向來是富貴階層享用的昂貴美食,可是中國大陸生產的價格低廉魚子醬大量銷往美國,使其身價和地位大跌,變成平民小吃。
自2012年以來,美國魚子醬批發價暴跌一半以上,每噸進口價從85萬美元(約台幣2645萬元)降到35萬美元。
華盛頓郵報報導,由於價格愈來愈低廉,魚子醬愈來愈普及,成為炸馬鈴薯餅和墨西哥捲餅等各種食品的配料。連職業男籃(NBA)各球隊都分別推出魚子醬系列,希望使其成為像熱狗和玉米片一樣的看球零食。
一個世代前,美國人還把歐洲食品視為地位象徵,高級食品都是進口貨,從鵝肝醬、松露、香檳酒到海尼根冰啤酒(Heineken)。
裡海魚子醬最風光時期,全部由沿岸的蘇聯和伊朗控制。蘇聯瓦解後,業者竭澤而漁,最著名的貝魯加鱘魚瀕臨絕種,2005年美國禁止其產品進口。
美國一直企圖養殖生產魚子醬,可是成果有限,中國大陸卻大有斬獲,成為這一行的霸主。2017年中國出口超過130公噸魚子醬,美國的產量卻不到16公噸。
美國業者抱怨聯邦食品及藥物管理局(FDA)對水產養殖管制法規太苛刻,從水質標準到限制使用生長激素和殺蟲劑,影響他們的競爭力。
許多美國國內業者原來希望川普政府去年決定對中國海鮮課徵10%關稅,對他們有幫助,結果希望落空。
加州Regiis Ova魚子醬公司總裁畢夏普(Shaoching Bishop)說:「我花了八年推廣美國魚子醬,現在卻像美國每一個分銷商一樣,買中國魚子醬。……每一個人都很氣中國魚子醬那麼便宜。他們並未用低於成本的價格傾銷。東西就是那麼便宜,他們人力很便宜。」
她說:「每一家米其林星級餐館過去五年都用中國魚子醬。那些魚子醬品質很好,很穩定。」
  回應
都説到了中國手上,高大上稀缺品會變白菜價爛大街
以後就會看到台灣學者說:魚子醬統戰之類的了
文章的意思,應該是從超高貴變成普通貴...

美媒:美國人愛上中國魚子醬 2019-04-24 環球時報

美國《華盛頓郵報》:在被中國轉變為廉價小吃後,魚子醬正陷入喪失其奢侈品身份的風險。
  回應
看這文章,就知道為什麼美國的貿易保護的不合理和非法了。美國業內明明知道中國沒有低於成本在銷售商品,並且中國產品的穩定性占那麼大優勢。仍要求進行徵稅。原來還把中國劃進非市場經濟體來進行排擠,還想用技術手段來阻撓。現在連最後一片遮羞布都不要了。
2019-04-24 08:48:55
阿楨
喀什米爾羊毛失寵…兩因素 2019-05-15 經濟日報

H&M、古馳(Gucci)等時尚品牌正尋找新的喀什米爾羊毛來源、或完全放棄採用這種原料,回應動物權益和生態環境受破壞的問題。
華爾街日報報導,對大眾市場品牌而言,原本是奢侈品的喀什米爾羊毛,如今成本已變得很廉價,並帶進數十億美元的營收。然而這種發展也破壞生態,數百萬頭山羊啃食橫跨蒙古與中國邊境的草原。蒙古國近60%的牧場退化,有些牧場已變成沙漠。
許多時尚品牌正在回應此問題。快時尚巨擘H&M在3月指出,2020年前將逐步淘汰喀什米爾羊毛。古馳母公司開雲集團正支持一項計畫,鼓勵蒙古牧民以能保護大草原的方式放牧山羊。
Stella McCartney和Patagonia則都放棄採用直接產自山羊的喀什米爾羊毛,改利用小工廠的喀什米爾羊毛廢料製作服裝。
H&M決定停用喀什米爾羊毛的理由,是因為善待動物組織(PETA)在蒙古和中國的屠宰場進行秘密調查,發現山羊在業者採集羊毛的過程中受到殘忍對待。H&M表示,希望未來能以更永續的方式採購羊毛,提高產業透明性並落實企業責任。
2019-05-15 08:28:39
阿楨
穿衣大作戰:誰能挽回中國服裝業的顏面?2019-05-15

佐丹奴、班尼路、真維斯、堡獅龍、美特斯邦威、森馬、太平鳥、以純……,曾扮靚過幾代人的青春。10年又過去了。它們要麼煙消雲散,要麼艱於維繫,要麼斷臂求生。反觀之,Zara、H&M、GAP、優衣庫等洋品牌卻席捲全球。(楨:?)
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現在呢?還有多少人知道他們?衣服鞋子作為生活用品本來就是設計永無止盡的,但現在西方就是壓倒東方,西方的審美還真不是我們所喜歡,所以,我們必須在懟回去!別說什麼我們設計工業不行,美工不行,設計師不行…你看看網路上銷售的店家,國產占比70%!
https://user.guancha.cn/main/content?id=115010&s=syfwqtzr

Forever 21即將退出中國 快時尚市場洗牌在即? 2019-05-19 中新經緯

曾經風頭強勁的快時尚品牌Forever 21中國市場1即將在全國範圍內撤店,近期數個國際品牌退出中國市場的行為,意味著快時尚已進入洗牌階段。
  ZARA、H&M等大品牌也陷入瓶頸
2018年12月,進駐中國4年、揚言要開500家分店的英國服飾品牌“New Look”正式退出中國市場。
2018年8月,英國品牌TOPSHOP宣佈將提前終止與中國特許經營合作夥伴尚品網的合作。
ZARA財報, 2018年銷售額增幅下滑至3%為261億歐元,淨利潤2.3%創下5年來最糟糕的盈利增幅。
2018年第三季度,H&M庫存將近390億瑞典克朗(約280億元人民幣),超過了該季度銷售額的30%。
  海外快時尚品牌能否渡過寒冬?
為何海外品牌玩不轉中國市場?這些品牌往往在本土化方面有所欠缺。在細節上,產品款式、尺碼標識仍為歐洲標準,使消費者在購物時產生疏離感。
90後消費者盧月(化名)告訴中新經緯,對於某些以價格而非品質見長的快時尚品牌,她近年來愈發提不起興趣,“如果一定要買那種只穿一兩年的廉價衣服,電商平臺的選擇比線下多得多。”
2019-05-20 09:17:15
阿楨
相當於損失166萬件羽絨服 “加拿大鵝”突然崩盤 2019-05-30 環球網

  從007的扮演者丹尼爾•克雷格,到足球明星貝克漢姆,從好萊塢巨星到企業家馬雲……
  過去幾年,樣式普通的“加拿大鵝”羽絨服被名人們帶火了,兩年前還在紐約上市。
  除了名人效應,“加拿大鵝”還有一個標籤,那就是貴,一件大衣動輒就近萬元。但高價格並不能阻擋人們追求時尚的熱情。
  然而,爆炸性的增長難以持續。昨天“加拿大鵝”發佈的季度財報,讓公司股價暴跌30.85%,一夜之間市值蒸發16.6億美元。相當於166萬件售價1000美元的大衣。
   首先是季度銷售不及預期。截至今年一季度,公司銷售額增長25%至1.562億加元,跟2018年財年和2019財年超過40%的營收增長相比直接“腰斬”。
  加拿大鵝表示,“主要因為加拿大鵝80%的收入都來自第三季度,因為在其他季節中,很少有消費者購買高端的羽絨外套。”
  但同樣是一季度,國產的波司登羽絨服卻大賣。
  其2018/19財年半年報(截至9月30日)的經營收益34.442億元,同比上升16.4%;淨利潤達到2.51億元,同比上漲43.9%。期內,波司登羽絨服業務收入同比上升19.5%;主品牌波司登羽絨服收入同比上升24.1%,繼續成為比重最高業務板塊。要知道,這段時間其實是羽絨服的銷售淡季。
  到了冬天,波司登的業績更是突飛猛進。
  波司登品牌羽絨服2018/19財年累計零售金額已經超過百億元人民幣。波司登品牌羽絨服業務2018/19財年的累計營收金額較2017/18財年同比增長35%。
  但你可能不知道,在2012年達到盈利頂峰後,波司登的業績經歷了較長一段時間的低迷。每日經濟新聞記者梳理發現,2013/2014財年到2015/2016財年,波司登營收連續三年下滑;淨利潤則從2012/2013財年開始連續三年下滑。
  此外,截至2017年3月末的過去4個財年,波司登門店淨減少數量達8000餘家。而現在,一個原本被認為面向中老年的“土味”品牌,開始向國際高端品牌轉變。
  為了保持業績高增長,“加拿大鵝”也將目光轉到了中國市場。從公司季度財報可見,“加拿大鵝”在加拿大的銷售額增長28.2%,在美國增長36.3%,而在其他地區增長60.5%。
  繼去年年底在北京三裡屯開設了首個中國門店之後,現在,加拿大鵝稱,將尋求增加在中國的投資並開設新店。
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死貴的!沒道理!堅決不買!支持國貨!
2019-05-31 08:14:16
阿楨
港媒:韓國美妝在華“失寵”

  香港《南華早報》2019-06-117 “韓妝”:中國不再追捧韓國化妝品? 若幾年前你問中國顧客,他們會說韓國美妝沒瑕疵。在中國粉絲追捧下,2014年某熱播韓劇女演員用的口紅很快售罄。作為“韓流”的一部分,過去10年來大部分時間內,韓妝產業在華成為生活方式的風向標之一。
  但如今,這種潮流正在改變。在全球第二大美容市場中國——規模明年可能達620億美元,消費者越來越把視線轉向本土品牌。去年前9個月,韓妝對華出口僅增長20%,與過去5年來年均66%的增速相比,無異於急劇放緩。
  中國品牌迅速成長,本土消費模式和潮流都在變。韓國業內人士稱,與“薩德”有關的禁令絕對影響了韓妝對華出口,但歸根結底是中國消費者興趣日減。與此同時,中國本土品牌,如佰草集、相宜本草等,正與韓妝品牌激烈競爭。這些中國品牌如今甚至像歐萊雅、強生等跨國公司的產品一樣受歡迎。去年72%的本土品牌在天貓簡介中注明“中國製造”,同比增加50%。
  專家表示,除了具有競爭力的性價比,中國美妝崛起還受到文化自豪感和民族主義推動。尋找本土品牌增強自信的中國消費者發現,這些品牌更能引發情感共鳴。有關提倡使用國貨美妝的文章和帖子在社交媒體被廣泛轉發。
  此外,許多中國消費者厭倦了千人一面的韓妝標準。專家認為,韓妝講究順從和集體主義。但如今更多中國人赴外國留學、旅遊並形成強烈的個性意識,需求變得更分化且目標更明確,他們不願再隨大流。(作者Crystal Tai,丁雨晴譯)
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什麼方面只要研發投入,定有回報!
2019-06-18 09:05:12
阿楨
國內首個3D縫紉機器人研製成功

2019-06-16,中船重工七一六所與寧波慈星攜手,歷時兩年時間,先後攻克了機器人縫紉控制技術、視覺識別技術以及系統集成技術,成功研製出應用於汽車內飾自動縫紉的3D縫紉機器人,成功打破了國外企業壟斷,成為國內目前唯一掌握相關技術的企業。
汽車製造是一個高度自動化的行業,然而在汽車內飾的生產製造上,依然存在大量的人力勞動。以汽車中控台蒙皮的縫紉為例,縫製過程需要經驗豐富的工人將皮革細心地送入縫紉機,由於皮革造型為空間曲面,縫紉難度遠大於平面縫紉,生產效率和縫合效果嚴重依賴工人的熟練程度。
3D縫紉機器人不依賴工人經驗,所生產的產品線上跡一致性、3D成型一致性等方面均有大幅提高,能夠顯著提升產品品質,同時利用自主技術和當地語系化服務優勢,比國外同類產品具有顯著的性價比優勢,在汽車內飾生產及航空航太複材縫紉等領域具有廣闊應用前景。
https://www.guancha.cn/qiche/2019_06_18_506138.shtml?s=sygdkx
2019-06-19 08:11:11
阿楨
139噸中國服裝改標變“韓國造”,高價專賣中國人 2019-08-10 央視財經

在國內的電商平臺上,經常可以看到來自韓國東大門的品牌服裝,不過最近,韓國關稅廳卻查扣了大批被剪標後, 偽裝成韓國東大門品牌的中國服裝,然後再加價賣給中國消費者 。而這些衣服的價值更是高達 3000多萬元 。
由於剪標、走私服裝等案件頻發,韓國關稅廳表示將在今年10月份之前在韓國制衣工廠、物流中心、機場等地對進出口服裝原產地進行強化管制,同時還將通過提高檢查率等方式嚴厲打擊走私行為,以維護韓國服裝市場秩序。
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就不明白,明明世界一流的衣褲鞋帽都是中國造的,卻有人迷信韓國的比中國的好?真是有錢閑的!
淘寶大把排前面的韓式娘炮衣服款式,都特麼醜地要死
我上天貓只想買個便宜,買個衣服水瓶什麼的按銷量排行,全是這個韓版那個韓版,沒得挑。究竟是消費者太愛韓版倆字還是商家以為消費者愛韓版倆字?
2019-08-11 07:44:58
阿楨
內衣行業“瘋狂擴張”模式已過時 2019-08-28 資訊時報

   日前,“維多利亞的秘密”宣佈取消2019年內衣秀,被稱為全世界最會賣內衣的維密似乎跌落神壇。這一切並非沒有預兆。實際上,維密早在2018年就關閉30家門店,今年一季度又關店35家。與維密命運相似,國產內衣品牌安莉芳和都市麗人近年的情況也不太樂觀。然而,看似不景氣的情況下,行業內又有報告指出女性內衣市場規模超千億,被視為服裝行業的下一個風口,更吸引著優衣庫、Zara等快時尚品牌爭先入局。對此,有業內人士指出,隨著“95後”“00後”等年輕群體逐漸成為消費主體,內衣企業不應還處於過去瘋狂開店的模式,無論從產品設計還是銷售管道等,必須進行全面升級,才能贏得消費者。
   不過,有資料顯示,中國內衣行業的增速依然較快。由中國紡織工業協會主辦的中國紡織經濟資訊網在2016年發佈資料顯示,中國內衣市場的年銷售額達到1000億元以上,預計每年(2016~2022年)以近20%的速度增長,高於紡織服裝行業18%的年均複合增速。
   事實上,到2018年,我國女性內衣市場規模已超1600億元,達到1611億元左右。在市場空間如此大的背景下,內衣市場這幾年的競爭格局也出現大變,不僅6sixty 8ight、內外、華歌爾等品牌漸趨佳境,就連優衣庫、Zara等快時尚品牌也盯上了這個市場。
   但為何一邊是品牌商的爭先佈局,另一邊卻是業內企業接連出現“壞消息”?對此,業內人士告訴記者,雖然內衣市場處於穩步擴張期,但行業的集中度不高,內衣品牌尚未形成一個行業龍頭,這與市場競爭激烈不無關係,導致行業大廠商的業績也出現下滑。
   前瞻產業研究院不久前發佈的報告指出,我國內衣市場中高端品牌主要由國外品牌佔據,國產品牌主要佔據中低端市場。目前,我國女性內衣品牌多達3000多個,可90%以上的品牌銷售規模均在1億元以下,規模銷售超10億元的品牌寥寥無幾,而曼妮芬、都市麗人和安莉芳都是國產內衣品牌的代表之一。
  近3年內衣市場前十名的格局變動很劇烈。2018年文胸銷售額排名前三的品牌分別為:曼妮芬、維多利亞的秘密、歌瑞爾。曾被稱為“中國維密”的都市麗人排在第6位,而前十名中也未見高端品牌安莉芳的身影,反而剛剛以一款“運動型內衣”進入內衣市場細分領域的優衣庫出現在榜單中。
2019-08-29 07:47:32
阿楨
Forever21突然申請破產保護,全球或關350家店 2019-09-30 觀察者網

在退出中國4個月後,北京時間9月30日,美國快時尚品牌Forever 21宣佈,已根據美國破產法第11章申請破產保護,以重組其業務。
Forever 21由韓國出生的張東文和張金淑於1984年在美國創立,在30多年內成長為全球最大的時尚連鎖品牌之一。在鼎盛時期,Forever 21在57個國家擁有超過800家門店。
《紐約時報》指出,Forever 21於2000年開始迎來巨大成功,以極低價格推出許多商品,加入Zara、H&M等快時尚的行業,讓年輕女性能購入“一次性”風格的流行商品。
但由於沒有及時跟上消費者喜好的變化以及電商的衝擊,Forever 21近年來開始不斷縮小門店規模。2年前該公司便開始在中國節節敗退,今年5月,Forever 21正式宣佈退出中國市場。
據瞭解,近期快時尚行業內刮起了一陣陣“寒風”。包括Forever 21、ZARA在內的多家品牌,近年來都遭遇了業績下滑,也有部分品牌因此退出中國市場。
2018年12月,進駐中國4年、揚言要開500家分店的英國服飾品牌“New Look”正式退出中國市場。
2018年8月,英國品牌TOPSHOP宣佈將提前終止與中國特許經營合作夥伴尚品網的合作,並於去年11月在天貓發佈公告稱因國際業務運營策略調整,將關閉天貓旗艦店。
為何海外品牌玩不轉中國市場?一些業內人士分析,這些品牌往往在本土化方面有所欠缺。一些商家在設計風格上過分保守,在堅持原有風格的同時沒有因地制宜地做出調整。在細節上,產品款式、尺碼標識仍為歐洲標準,使消費者在購物時產生疏離感。
服裝行業專家馬崗在接受中新經緯採訪時也表示,快時尚行業已進入到整體飽和、過剩的狀態,只有頭部品牌才能獲得生存空間。由於市場環境和消費者的差異,部分品牌的確出現了水土不服的問題。
2019-10-01 08:13:11
阿楨
CNN寫漢服卻“夾帶私貨”引眾怒 受訪者表示將發律師函 2019-10-16 觀察者網

漢服在中國年輕人群體中的日漸盛行已經成為了一種文化現象,終於引起了外媒CNN的注意。
只是,在CNN眼裡,漢服的復興並不是年輕人喜歡那麼簡單,這背後存在著“政治性”:因為“漢服文化的盛行會削弱中國的民族多樣性”、“漢服正在消除少數民族的文化”,CNN還推斷,從漢服在中國的盛行可以看出“中國開放的大門正在關閉”。
  回應
漢服本來就是多民族融合的產物,中華文明是一個多樣性而統一的文明,這跟西方的民族國家和種族主義心態完全不一樣,這也是他們不能理解中國的基本原因。現代社會的漢服熱,跟動漫風尚,其他民族服飾風尚一樣,屬於時尚範疇的東西。西式民主社會不管是從媒體觀念還是從社會心理來看,他們的意識形態化都越來越嚴重,從啟蒙運動以來形成的現實理性正逐漸被種族主義和幻想資本主義的意識形態驅逐,真正把握和融合現實理性的反而是中國,這真是個有趣的現象。

美國歌手穿奧黛露大腿 越南網友氣壞:快穿上褲子! 2019-10-16 觀察者網

近日,美國知名鄉村歌手凱茜⋅馬斯格雷夫斯因在舞臺表演時穿著越南國服“奧黛”,卻沒穿配套的褲子刻意露出整條腿賣弄性感,引發越南網友猛烈抨擊。他們指責馬斯格雷夫斯的穿法“不得體”“不尊重越南傳統文化”,有網友氣極隔空喊話“趕緊穿上褲子!”。
  回應
文化侵佔的傷害還是很大的。在一些人眼裡,越南人的正經傳統裝束就成了和色情很接近的東西了,中國的旗袍和一些裝束有這種趨勢了。
誰強大,誰的價值觀就強勢、就是主流。只要我們國家超越歐美,國內的時尚就是國際時尚。什麼軟實力?屁!沒有硬實力支撐啥都是空氣。
2019-10-17 08:05:52
阿楨
對漢服,觀察者網要劃清界限 2019-10-19 觀察者網

  幾個自問自答
漢服是必需品嗎?不是,是個人愛好可以,但毫無疑問,漢服宣揚,跟必需品和個人愛好無關。
宣揚漢服,是宣傳傳統文化嗎?不是,漢服代表的傳統文化有限,傳統文化元素已經在服飾上,是做了很多運用的,但漢服顯然不是宣揚傳統文化的。
  漢服意識,是左派還是右派?漢服意識,是右派,有極端民族主義溫床在裡邊。漢服意識現在極少宣揚剃髮易服的反制產生根源,是想去極端化,但右派的意識體系是去不掉的,
  漢服是封閉思想的反應嗎?可以這麼說,宣揚群體思想,當然是抱團取暖,抱團取暖是一種內部防禦,如果外部給的壓力加大,就會更加加劇這種抱團取暖,但中國的抱團取暖的意識形態,是漢族人自己容不下這種意識形態,從抗日戰爭奠定的全中國人抱團取暖的強大意識形態面前,任何有理智的人,都不會允許。中國人的抱團意識形態內容,決定了這一點,跟漢服意識形態抱團取暖,那不是抱團,是抱火。
  漢服宣揚了中國文化?嗤之以鼻,不要找幾個外國人搭配幾個中國美女,就是宣揚了中國文化,漢服意識,和文化無關,是右派意識,別的都是粉飾。
  漢服意識形態是危險的嗎?漢族的意識形態,要服從全中國人的抱團取暖的意識形態,在這個前提下,是沒有問題的,說別的少數民族有民族服裝,可以有,任何在此前提下的需求都是可以的,但如果超越這個前提,是非常危險的,變成極端右派,為了強化內部抱團,製造族群矛盾來實現,要特別強調的是,不是有族群矛盾,所以要內部抱團,而是這種內部抱團的意識形態需要外部矛盾在刺激,結果就非常危險了。
  既然極端的意識形態是危險的,會被人利用嗎?這是毫無疑問的,從裡邊出現的大量臺灣人和圓圈人來看,毫無疑問是被利用的。
  回應
有病,穿個衣服還批判一番,找各種理由。你是心裡見不得人家穿漢服,宣傳漢服?別人穿漢服,宣傳漢服礙你啥了?
經常自問自答,是精神疾病的先兆
漢服管觀網毛事,就穿個衣服關你毛事?
你腦子瓦特了?西服你也可以試著分析下
這篇文章是要給CNN的裡應外合來著
2019-10-20 09:19:07
阿楨
中國品牌設計 年輕人掀國貨潮 2019-11-01 聯合報

國產運動品牌受熱捧,老字號國貨成網紅,國產手機暢銷中外……新華社指出,近年來,「中國製造」正逐步升級為「中國設計」、「中國品牌」、「中國智造」,在新一代年輕人中掀起一股「國貨潮」。
「選擇國產籃球鞋一方面是因為耐磨,質量好;另一方面也是對本土品牌的一種支持。」隨著中國電商購物節「雙11」臨近,不少大陸民眾已經紛紛開始計算折扣,給自己的購物車裡增添各種商品。「90後」的劉昭是個籃球迷,今年「雙11」他主要關注自己心儀的國產體育品牌。
無論是連續登上國際時裝周、向人們展示中國情懷的李寧,還是接連收購國際知名品牌、市值已逾港幣2,000億元的安踏,借著消費升級的東風,大陸本土體育品牌正通過良好的消費體驗、情感體驗拉近與年輕消費者的距離。
今年5月,中經社經濟智庫、中傳—京東大數據聯合實驗室聯合發布的「2019「新國貨」消費趨勢報告」顯示:2018年,中國品牌在下單金額、下單商品銷量的年比增幅均高於國際品牌。與此同時,年輕群體的購買力逐漸被釋放,開始展現強大的消費潛力。
32歲的付娟稱得上「手機發燒友」。從諾基亞、三星、蘋果等國際手機品牌,到初代國產手機天語,再到OPPO、華為,她都有過一段時間的用戶體驗,一定程度上見證了大陸國產手機的成長。
今年1月,市場調查機構群智諮詢的數據顯示,在2018年全球智慧手機銷量下降的情況下,中國品牌在全球市場上的佔比整體呈現增長態勢,一些品牌被視為全球增長的主要拉動力;而在大陸國內市場,國產手機品牌的市場份額優勢也進一步增強。
京東提供的數據顯示,截至目前,「雙11」京東預售手機排行榜前五位中,大陸國產手機品牌占據四席。
事實上,國產體育品牌和國產手機的火爆只是國貨潮的縮影。近年來,中國年輕消費者對於積極創新求變的國產美妝、國產時裝、國產智能電器等各品類國貨的信任度和好感度正節節攀升。
2019-11-01 09:15:47
阿楨
內在美收視降 維多利亞的超模可能解散 2019/11/17 中時電子報

美國最大的連鎖女性成衣零售商「維多利亞的秘密」(Victoria's Secret.簡稱VS),一直以性感超模聞名,此品牌的年度秀場《維多利亞的秘密時尚秀》也是全世界最熱門的時尚秀場之一。然而風光可能即將退去,今年破天荒的沒有年度時尚秀。
  對於這家內衣巨人來說,過去的輝煌是亮眼的,從1990年開始,他們年年都有時尚秀,而且到2001年以來一直在電視轉播,創造了多位超級名模,比如吉賽爾•邦辰(GiseleBündchen)、卡莉•克洛斯(Karlie Kloss)、海蒂•克隆(Heidi Klum),米蘭達•蔻兒(Miranda Kerr)、泰拉•班克斯(Tyra Banks)和史蒂芬妮•西摩(Stephanie Seymour)等等。
  Shawn Mendes - Lost In Japan (Live From The Victoria’s Secret 2018 Fashion Show)
然而近年來光環正在暗淡,內衣銷售下降、電視收視率下降,女性體態美似乎跟不上文化潮流,甚至與已故的美國富商艾普斯坦(Jeffrey Epstein)生前的醜聞也與維多利亞的秘密有不安聯繫。
  由於美國大眾對於「性感」的標準,已經轉變為更自然的外觀,因此如同完美女神雕像的體態,就顯得過於困難,連帶的使內衣零售業已經暴跌了幾年,到8月份,維多利亞的秘密的銷售額下降了6%。
  去年,美國廣播公司(ABC)直播的內衣秀創下新低,僅吸引了327萬觀眾,比2013年的近1000萬下降了近7成。
  許多著名的支持者也一一出走,比如前任「天使」克羅斯(Karlie Kloss),透露她離開公司的原因是「不再覺得穿著比基尼或丁字褲,在伸展臺上走來走去很舒服」。新銳歌手海爾茜(Halsey)在2018年表示,她認為該品牌缺乏包容性。
  5月份,VS的秘密母公司L Brands的首席執行韋克斯納(Leslie Wexner)發布了一份內部備忘錄,內容是「重新思考年度盛會」,他說:「時尚是持續改變的事物,我們必須不斷發展,改變才能成長。」
  VS可能需要被迫調整超模的工作條件。據報導,要成為VS的超模,合約條件非常嚴格,限制模特兒們可以做的其他工作,不能與其他美容、游泳或香水品牌代言。在VS的表演舞臺受限之後,旗下的模特兒需要其他的演出,也就出現了前文所說的,為其他時裝品牌代言。
  VS內幕人士說:「我希望時尚秀能夠復興,但是無論哪種方式,我認為最好的時代已經不復存在了。」
2019-11-18 08:22:50
阿楨
中國市場,「維密」捶死掙扎的最後戰場? 202-05-26 文化產業評論

從2017年上海維密大秀上奚夢瑤的“驚天一摔”到去年歷經24年的維密大秀取消。從全盛時280億美元估值到今年11億美元“揮淚甩賣”未遂。維密雖然在快速枯竭,但仍然高調宣佈了其全新風格的國內代言人,並大張旗鼓地在各大社交平臺上做宣傳。國內市場究竟是維密“救命稻草”,還是“壓死駱駝的最後一根稻草”?
……..
  回應
楊冪的身材撐得起維密,周冬雨就算了
周冬雨代表的是維密的轉型,現在國外呼聲高的是女權主義,多元審美,身材自己做主,以前維密主打的性感、完美身材在女性市場上打不開局面了,營業額很不好看,所以在尋求轉型,
這玩意就是妥妥的女性物化產物啊,為啥農夫女拳們不出來走幾步?不敢吧。
我覺得中國中青年消費對於內衣還是更喜歡舒適便宜性價比高,維密奢華誇張的設計並不合中國主流的口味,畢竟內衣不能像時裝,包包那樣穿在外邊炫耀的。
https://user.guancha.cn/main/content?id=316038

女性泳池暴露史 2019/12/10

官宣了,今年的維密秀取消。
不過不要難過,看不了維密秀,還有沙灘秀。
20世紀60年代,法國、美國等地出現了性解放思潮。性解放最初是為了反對性別歧視,要求女人與男人享有同等的權利。同樣,女人也要求性自由。
同時代的比基尼,就成了女人們最好的武裝之一。
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女性的裸露是在男人的誘導下慢慢脫光到只剩下那三點,本質是資本的需要,暴露的多少與女性解放沒有任何關係。
比基尼就是物化女性和女性解放的完美結合!女性有被物化的自由!
穿比基尼在熱帶沙灘上綻放與女性解放有毛關係?只要自己舒服,臉基尼,全身基尼都可以,這才叫女性解放。穿比基尼是女性本質上喜歡還是受潮流影響自己想清楚先~
東西方文化的差異。內斂寧靜的精神世界,昇華。如:李子柒。外放狂躁的肉欲世界,墮落。如:比基尼。
2020-05-28 07:51:37
阿楨
牛仔褲耐穿百搭 為何日本人不穿? 2019/10/23 鄭玉如

台灣不少民眾愛穿牛仔褲,不僅耐穿又百搭,更是歷久不衰的時尚單品,但日本TBS電視台近日卻發現,在日本穿搭網站上幾乎難看到牛仔褲,取而代之的竟是休閒運動褲等,因此感到非常好奇進行街訪詢問「日本年輕人不再穿牛仔褲的原因」,答案也都非常有趣。
不少澀谷年輕人表示,牛仔褲太緊,使他們難活動,「我不太喜歡牛仔褲那種緊繃感」、「有時天氣很熱,穿牛仔褲很緊又悶,溼答答的感覺很不舒服」,甚至有人覺得,牛仔褲是中年人的穿搭。而時尚評論家石原裕子則透露,過去年輕人喜歡牛仔褲,認為新穎又好看,但隨著時代的變遷,年輕人不斷追求新鮮事,反觀牛仔褲則變得有些無聊。
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曾經流行過大家都懂得...牛仔褲的風行與二戰後的美國歷史密不可分。James Dean,學生運動,Kevin Klein都扮演重要角色。對美國以外地區而言,它代表American way of life。日本人極端崇拜美國,主因是日本人腿短,穿牛仔褲顯現不出帥氣感。不過沒差,牛仔褲不差日本市場。

牛仔褲已經落伍?網揭2致命主因:很少人穿 2020/07/06 賈恩祺

每個時代都會擁有不同的流行趨勢,而人們身上所穿著的服裝也會因為所在地區、季節、氣候,甚至整個社會環境氛圍的不同而有所改變,此外,有些流行也可能在多年後重新被人們所接納,成為當下的時尚潮流。最近,有網友就發現多年前很紅的牛仔褲品牌現在已經很少人購買,讓他相當不解。
這名網友在PTT上發文,表示在大約10年前左右,以牛仔布料服飾以及牛仔褲而聞名的品牌「Levi's」受到眾多人的喜愛,不僅價格昂貴、很少有折扣活動,甚至還是當時潮流的象徵,然而近幾年開始,PO主卻發覺購買的人潮逐漸減少,店家也很常會舉辦買1送1等優惠活動,讓他不禁感嘆,同時對於這個現象也感到非常不解與好奇。
此文一出便引起網友熱烈討論,有人就點出了「價格」為關鍵主因,「平價好穿的牛仔褲也一堆~」、「台灣賣太貴了」、「超貴的,前幾天去看一個帽子要1200多」;此外,也有人認為因為台灣的氣候影響,現在已經比較少人在穿牛仔褲,反而會挑選其他穿起來比較舒適的服裝,「不只這牌,牛仔褲銷量都在下降」、「台灣天氣穿牛仔褲好熱」、「這天氣牛仔褲真的穿不下去,好熱」、「年輕人不愛,韓系寬鬆舒適又比牛仔褲有型」、「現在很多卡其褲等更好穿的選擇」。
2020-07-07 10:21:30
阿楨
世界最大奢侈品牌淨利暴跌超8成,中國市場強勁反彈

新冠大流行導致的遊客銳減和店鋪關門,讓全球奢侈品行業經歷至暗時刻。其中,在多國擁有門店的世界最大奢侈品牌——路威酩軒集團(LVMH)也未能倖免, 2020年上半年財報,營收同比下滑近3成,淨利潤同比暴跌84%。
4-6月,其美國和歐洲業務出現大面積停擺,兩大市場銷售收入分別下滑39%和54%。而中國市場當季度的強勁反彈讓其亞洲業務出現明顯改善,跌幅從一季度的32%收窄至13%。
事實上,LVMH今年4月剛向投資者交出歷史上最好的成績單:2019年營收和淨利潤均創下新高。然而,新冠疫情這只“黑天鵝”讓該公司2020年上半年的業績出現大幅下降。
2020年上半年,LVMH實現營收183.93億歐元,同比下降27%;營業利潤為16.71億歐元,下跌68%;淨利潤為5.22億歐元,同比暴跌84%。
5大主要業務營收上半年全部出現兩位元數下降。其中,占到整體營收約4成的主力業務——時裝與皮革部門營收減少23%;手錶與珠寶飾品部門減少38%,遭受的打擊最大。
上半年中國所在的亞洲市場成為該集團時裝皮具部門第一大收入來源,占比達37%;歐洲市場占比為20%,北美占比為17%,日本占比為11%,法國市場的占比為6%。
在加碼電商業務、漲價以及借助數位化社交媒體平臺與消費者保持密切聯繫等舉措帶動下,Louis Vuitton、Dior等核心品牌的盈利能力仍保持較高水準,特別是二季度在中國的收入增長強勁。
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西方的奢侈品品牌,大多數都是收智商稅的。很多奢侈品的製作成本,連它們的售價的1%都不到
這你就說錯了,LV的成本和售價比其實還沒茅臺高,要說世界第一奢侈品,茅臺當仁不讓
問題在於茅臺產量有限,奢侈品這種服裝工業能大規模生產
說到酒的溢價,我們頂級名酒賣的幾千實在不敢說高利潤,比起某些所謂頂級酒莊動輒幾十甚至上百萬的溢價,實在是九牛一毛!
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何為奢侈01:Louis Vuitton篇丨LV為什麼會賣這麼貴?丨十音
https://www.youtube.com/watch?v=R-NboKZGw4g
2020-07-29 09:11:52
阿楨
單價過百萬的日本天價桃開賣,農戶:吃一口就感動

2020-08-13,日本和歌山市的一家農戶在網上以108萬日元(約合人民幣7萬元)的價格在網上出售一顆“保證感動桃”,農戶稱這顆桃糖度超過31度,是自己的“最終之作”。
“川中島白桃”,種植者是山本農園的山本康平用糖度測量器多次測量後,確認這顆桃糖度超過31度。 “這種桃一般糖度在13度到16度之間,(山本的這顆桃)可以說相當甜了”。
山本表示,為了種出超甜桃,他嘗試了很多方法,這個桃是山本農園的‘最終之作’,每年只收穫一顆,保證你吃一口就會感動”。
  回應
費那麼大的勁,在日本怎種都不及新疆的水果甜。各地各種水果吃過不少,在新疆、甘肅這些地種的水果超甜,世界其他地方的,望塵莫及。
呵呵,日本很多水果和蔬菜都是按個賣的,包裝了各種概念,其實就是土地資源有限,玩極致概念。結果有的人去像買馬桶蓋一樣神化了。類似的則是歐洲的包包,服裝,等等。
世界上吹逼業最強大的三個國家,日本,法國,義大利
2020-08-15 07:46:18
阿楨
國產小眾香氛的突圍之路 2020-10-16

  也在不斷湧現。與成熟的知名大牌相比,消費者選擇小眾香時往往會參考更多KOC或KOL社交媒體上的測評使用體驗。
  由此,便誕生了像五朵裡、觀夏、浮香堂這樣的人氣品牌,受益於用戶口碑的及早建立,它們得以在小眾香這條賽道中脫穎而出。一些從互聯網起家的小規模品牌,如今也開始於線下開設門店或體驗空間,試圖分割更大的市場份額。
  前瞻產業研究院發佈的《全球香水行業分析報告》預計,2018至2024年間,中國香水市場將保持約15%的年複合增長率,到2022年市場規模預計突破400億元。
對於消費者而言,小眾香擁有大牌熱銷香水難以提供的個性與獨特,這些香水應極其細膩,與他們心中對特定事物的期待相符。同樣是桂花香氣,雲南丹桂這樣的作品,混合了西方人對雲南、對中國的很多想像,所以他們會加入茶香。以五朵裡為代表的一些國產小眾香,通過塑造與中國乃至東方有關的特質,不僅將自己與西方香水品牌區隔開來,同時還拉近了與本土消費者的心理距離。
  成立于2018年的觀夏,則從產品設計、材質等多方面細節入手,成功將原本非常小眾的晶石香薰帶入中國市場。其採用的晶石全部來自安哥拉、南非、烏拉圭等地,經過礦采海運回國後,用手工砸開,再淘洗、晾乾、拼配。為了營造更有層次感的顏色,每個產品都會用2至4種晶石,比單品類晶石更耗時間。“作為禮物送出去”是許多人的購買動機之一。該品牌會在產品外包裝中加入更多人性化和個性化的元素,消費者可以按需進行定制並設計祝福語。
  將線下空間作為延續
同樣先從微信起家的觀夏,採用了一種更注重體驗與概念傳遞的形式,來尋求適合自己的實體零售策略。9月12日,其在北京金融街連卡佛推出了第一家快閃聞香空間,成為首個入駐連卡佛的中國香氛品牌。整個空間以大面積的銀色及水波紋線條來構成主視覺風格,設計師、產品主理人會輪流到快閃店內擔任“氣味引導師”。
  此外,該品牌的首家線下門店“觀夏客廳”將於今年12月在北京三裡屯開業,這間占地面積更大的實體店旨在傳達品牌理念,給予使用者更多關於產品使用場景的聯想空間。屆時,店內的“氣味引導師”將可能身著絲質長袍,以非常居家生活的形象出現在消費者眼前。
  符合品牌理念及產品調性的線下空間,所起的作用遠不只是“零售”這麼簡單,這對於專做香氣的小眾品牌來說尤為如此。通過具象的畫面、場景、情緒來觸發用戶共鳴,才能讓一種氣味最終被長久銘記。
2020-10-17 08:57:49
阿楨
本人在大型百貨從業,很多新興國化品牌抓住了20歲左右的市場,比國際大牌有前途

2020年以來,我們商店的高檔化妝品銷售很好,因為疫情使那些高檔化妝品的消費人群,不方便到香港買,都只能在當地的高檔百貨商店內購買。
  儘管如此,我還是看好國化,即使那些現在名氣不大的國化品牌,前景都不錯。因為,那些進口一,二線品牌的化妝品,現在的消費群體都是40,50歲左右,20左右的基本沒有。相反,在我們商店外面(依然在廣場內的,它們與我們的進口品牌也就一坱玻璃之隔),有很多新興的國化品牌專賣店,生意也異常紅火,而且,都是20歲左右的消費群體,那些年輕的小姑娘,覺得用這些國化新品牌才是青春的象徵,進口一,二線品牌,雖然高貴,但老氣,是她們媽媽奶奶才用的。
  相信再過5年,10年,國化品牌一定會有長足的進步,這14億人口的大市場,也有可能培育和造就國化華為出現。總之,國化品牌加油!!!
  回應
20歲小姑娘沒錢,對化妝品的要求就不高,40歲女人有錢,皮膚品質遠不如20歲。
年輕人不媚外才是國產化的真實現狀。有時候評論完全和社會脫節,還停留在十幾二十年前賣國產品牌的年代。殊不知,新興的國產品牌層出不窮,銷量也蒸蒸日上。

中國化妝品全球消費第二,“國貨”發展卻受技術牽制

《科技日報》2020-11-02,利潤率高的高端化妝品還是以國外品牌為主,我國企業科研水準低,產品技術落後,科學配方研製開發仍處於模仿階段,創新實力弱,研發投入占比小,原料品種少且品質不穩定。
我國化妝品進口原料達到80%以上,國產化妝品原料在品種和品質上均居劣勢。由於國人對於中國化妝品原料的信任度很低,有些企業甚至把中國的化妝品原料出口至國外,把原料貼上“進口”的洋標籤,以獲得競爭優勢。
  回應
國貨也有很多優秀的護膚品,我一直都在用國產護膚品,便宜又好用
確實是,我以前一直用所謂的高檔進口化妝品,現在已經全換國產了。
2020-11-03 08:00:43
阿楨
國貨霸榜雙十一,韓妝真的不行了? 2020-11-07

“雙十一”常年是各大品牌的必爭之地。天貓突破1億銷售額的100強商家中,美妝品牌數量和3C行業不分高下。
國貨美妝。完美日記、花西子、橘朵……5年左右,線上銷量已能和老牌彩妝巨頭平分秋色。2012年前20位的化妝品中國產品牌僅為7.6%,而2020年已占56%。
在新冠疫情的衝擊下,中國成為全球美妝市場最大增長引擎。全球時尚產業2020年跌29%-37%,而中國區逆勢增長10%。
2019年我國美妝市場4225億元,預計2022年突破5000億元,2023年將達5490億元。
  回應。
作為80後見證了,港臺妝,日妝,韓妝,歐米妝的興衰起落。化妝品的潮流主要還是客戶群體對於崇拜物件的模仿帶動的。隨著中國對於港臺日韓的不斷超越,新一代用戶群體也更加自信,港臺日韓在他們眼中已經顯得太low了。
用過的產品也挺多的,不是說沒有好用的,只是同樣的價格裡彩妝國貨以及日妝開架產品性價更高,護膚品更是。
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韓貨最大問題是性價比不高,說除了晶片和造船都這問題 2020-11-07 淩雲志

韓價格跟歐美差不多,品質跟國貨差不多,被拋棄是早晚的事
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韓國8G記憶體最貴時900元,現在國產180元。
汽車也還行吧
經營開鎖的表弟給我買車的第一個建議就是不要買韓國車,韓國車的防盜系統連國產車都不如。
2020-11-12 09:04:50
阿楨
又一不起眼生意,規模將達350億,暢銷全球只認中國造 2021-02-20

據衛健委資料顯示,我國每6個人中,就有一個人有脫髮問題,而且脫髮的人群甚至達到了2.5億人,約占我國總人口的17%。
在這種情況下,“脫髮經濟”興起了,養發、植發行業也愈發火爆, 2019年,我國養發行業的市場規模高達663億元,2020年我國植發行業規模也突破200億元。
只不過,這兩種行業的火爆下也有一些“缺點”,因為養發不是一朝一夕的,需要長時間的護理;而植發的價格則是十分高昂,超出了大部分人的承受範圍,於是,在脫髮經濟下,又一行業成為了市場的“大熱項目”,那就是假髮行業。
  暢銷全球,火爆重洋
2020年的3月—11月期間,京東平臺的假髮商品銷量超過20萬件/2000萬元,全球超過50%的假髮都產自於中國。我國假髮相關企業數量已經高達3.3萬家,絕大多數都是來自于我國河南的假髮之都——許昌。許昌的假髮製造工藝也稱得上是“一流”的,這裡有著國家級的發製品技術中心,獲得了十幾項專利證書,可見其製造技術的成熟。
2021-02-22 10:08:35
阿楨
單身、好工作、奢侈品=成功女性 港媒:研究發現,電視劇正改變中國女性衡量成功方式

香港《南華早報》2021-01-30研究發現,電視劇正在改變中國女性衡量成功的方式——成功應該是單身、有一份好工作和體驗奢侈品
市場研究公司伯恩斯坦最近的一項研究分析了中國電視節目對女性消費者的影響。作為全球增長最快的經濟體之一,中國在過去40年經歷了前所未有的繁榮,“電視劇已演變為中國社會的一面鏡子”。
從2018年起,她們就開始主導中國的奢侈品市場,占奢侈品消費的71%,其中26歲-35歲的女性是奢侈品市場的核心群體。由於女性接受了更高的教育,擁有更高的收入,她們的購買力增加了。她們願意花錢來獎勵自己努力工作、彰顯個人成就。
中國對成功女性的定義發生了轉變,從“嫁得好”轉向“個人成功的規劃師”。“近年來,中國電視劇中的許多女性榜樣都有相似點:年輕、漂亮、受過良好教育且經濟獨立。”
在迎合社會對成功女性的期望方面,中國女性面臨巨大壓力。她們不但要優雅、美麗、婚姻美滿、家庭幸福,還必須擁有蒸蒸日上的事業,消費成為她們緩解壓力和焦慮的途徑之一。此外,物質財富以外的體驗類活動,如潛水、跳傘、滑雪等越來越受女性歡迎。
2021-02-28 09:16:04
阿楨
漢服經濟正在“破圈”生長 2021-03-16 北京日報

伴隨新一代對傳統服飾文化的追捧,漢服經濟迎來“井噴”時刻,2019年銷售破45億元,同比增長318.5%。“漢服熱”還衍生出租賃體驗、拍照寫真、私人訂制等多元產業鏈;B站和抖音等社交平臺以漢服文化為主題的內容也吸引了諸多流量,話題度持續飆升。漢服從小眾愛好逐漸成為“潮流”引領者,在給服裝產業注入傳統文化審美的同時,也打開了新的消費市場。
十餘年前,漢服還是小眾愛好,只有在“同袍”聚會時才能見到漢服的身影。2016年至2019年,漢服文化快速擴張,並在2020年成功“破圈”:B站漢服頻道視頻累計播放量達13.7億次,抖音、微博等平臺也成為漢服文化的傳播陣地。2018年漢服愛好者204.2萬人;2019年356萬人,連續4年保持70%以上的高增長率。
熱度飆升帶動多元產業鏈
漢服經濟頻獲資本加碼
《2020漢服消費趨勢洞察報告》顯示,近3年來漢服線上銷售規模大幅增長,僅在天貓就增長6倍;2019年,漢服在淘寶的成交金額首次突破20億元;截至2020年1月,通過阿裡旗下平臺下單購買過漢服的消費者人數接近2000萬;我國有4.15億人是漢服的潛在消費者。隨著需求的不斷擴大,漢服市場迎來大爆發,漢服行業正在成為資本入局的新賽道。去年9月,漢服品牌重回漢唐相繼完成兩輪股權融資和戰略融資;去年10月,知名漢服品牌十三餘完成Pre-A輪融資,由知名天使投資人王剛的覺資本領投,融資金額達到數千萬元。隨著漢服品牌商家頻獲資本加碼,原本的小眾愛好已演變為一門大生意。
2021-03-17 09:06:26
阿楨
H&M抵制新疆產品?網友怒了

2021-03-24,H&M集團在網站發佈的一份聲明,“我們不與位於新疆的任何服裝製造工廠合作,也不從該地區採購產品/原材料。”對此,網友評論,“還想賺中國的錢?癡心妄想!”
https://finance.sina.com.cn/zt_d/hmdzxjcp/

帶頭抵制新疆棉花的BCI,究竟是個什麼組織? 2021-03-24 觀察者網

  瑞士良好棉花發展協會(BCI)是一個產業類NGO,會員不乏一些全球知名品牌,也曾發表過和H&M相類似的聲明,在涉疆問題無端指責中國,打壓新疆棉農和棉花產業。
  一些西方勢力對於中國新疆的造謠抹黑越來越甚,歐盟甚至無理發起單邊制裁。對此,中方則加倍還擊予以反制,對歐方嚴重損害中方主權和利益、惡意傳播謊言和虛假資訊的10名人員和4個實體實施制裁。
  耐人尋味地是,從搜索網站查找BCI去年10月的涉疆新聞稿,點擊進入網站後卻顯示“查找不到”。近期BCI上海代表處鄭重申明,從2012年開始對新疆專案點所執行的歷年第二方可信度審核和協力廠商驗證,從未發現一例有關強迫勞動的事件。但這是否代表BCI總部官方意思,未有更多明確資訊說明。可確定的是,BCI此前聲明對於新疆棉花的重大傷害,已然造成。
  編造涉疆謊言的,絕非H&M一家
……….
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阿迪,耐克,優衣庫,大家記住了
BCI上海代表處糊弄中國人,BCI總部早在2019年就把新疆棉花排除了。
按照國內NGO的管理辦法對BCI的調查,任何進入中國的紡織品不得使用BCI標誌,這樣既可以削弱這些流氓組織的力量,也可以保護我們的紡織企業。
2021-03-25 11:06:07
阿楨
作為新疆人說兩句,棉花大多數是生產建設兵團種植

首先,並不排除有個別維族人從事棉花的種植,就像漢族人也有牧民一樣。但絕大多數都是由生產建設兵團在大規模種植的。裡面大都漢族人,也有維族和其他少數民族,但所有人,都是國家職工,拿工資的,和什麼“強迫勞動”八杆子打不著。棉花在播種時是機械化操作,但收穫很難用機械化(楨:? )。所以每年收棉花時兵團都開專列,從河南、山西和甘肅等省份組織農閒農民進疆收棉花。這些人也都是漢族,也沒有強迫。相反,摘棉花的收入很可觀,所以每年他們都樂此不疲的去。
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有幸在棉花採摘季去了趟新疆,潔白的棉花地與機械化採摘場景,非常漂亮
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原來是在強迫機器工作。
西方對棉花是有原罪的,美洲白人奴隸制通過剝削和壓迫黑人,他們的政府和媒體機構通過營造新疆棉花和強迫勞動給他們的民眾洗腦,並且讓他們強化反華的思想,政府對外是意識形態工具,對內是洗腦工具。

快時尚不香了:H&M、Zara、優衣庫等快時尚集中退場 2020-07-13 新浪財經

  2012年左右,以H&M、Zara、優衣庫等為代表的快時尚品牌們曾風頭無兩。但過去兩年,放眼全球市場這些品牌的日子不再“舒適”。
  就在近期,快時尚的“衰退”似乎正在集中爆發。一個信號就是,在曾經看好的中國市場,包括Superdry、earth music & ecology在內的品牌連續宣告敗退。同時,巨頭們的業績也不再靚麗。7月9日,優衣庫母公司迅銷公佈業績, 2020第三季度,其同比轉虧,虧損達98.18億日元。
  疫情似乎成了壓倒這些品牌的最後一根稻草。
  低潮已久,多品牌敗退
  快時尚頹勢早已顯現,疫情僅是導火線。快時尚行業在經歷了近十年的快速發展後,光鮮亮麗早就不再,該行業已處於盛極而衰的階段。
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假貨比真貨多!而且電商便宜!
我要的是品質和自己喜歡的款式!管你大不大牌!
2021-03-25 11:07:20
阿楨
反擊美國!北京發布1.5萬字「美國侵犯人權報告」 2021-03-24 聯合報

大陸國務院新聞辦公室24日發表《2020年美國侵犯人權報告》,指美國已成為全球安全與穩定的最大麻煩製造者。
央視報導,該報告分為序言、疫情嚴重失控釀成人間悲劇、美式民主失序引發政治亂象、種族歧視惡化少數族裔處境、社會持續動盪威脅公眾安全、貧富日益分化加劇社會不公、踐踏國際規則造成人道災難,全文約1.5萬字。
報告指出,美國政府應對新冠疫情任性妄為導致失控,美國人口不足世界總人口的5%,但截至2021年2月底,其新冠肺炎確診病例數卻超過全球總數的25%,死亡病例數占全球總數的近20%,超過50萬美國民眾失去寶貴的生命。
報告稱,美國民主制度失序引發政治亂象,進一步撕裂美國社會。金錢政治扭曲壓制民意,選舉成為富人階層「獨角戲」,人們對美國民主制度的信心下降至20年來最低點。
報告指出,美國少數族裔遭受系統性種族歧視,處境艱難。有色人種在美國18歲以下未成年人中的比例約為三分之一,卻占被監禁未成年人總數的三分之二。非洲裔新冠肺炎感染率是白人的3倍,死亡率是白人的2倍,被員警殺死的機率是白人的3倍。四分之一亞裔年輕人成為種族欺淩的目標。
報告指出,美國槍枝交易和槍擊事件創歷史新高,人們對社會秩序失去信心。2020年美國共有超過4萬1,500人死於槍擊,平均每天達110多人,全國共發生592起大規模槍擊事件,平均每天超過1.6起。
報告強調,美國貧富差距加速擴大,底層民眾生活苦不堪言。疫情失控導致大規模失業潮,數千萬人失去醫療保險,弱勢群體成為政府消極應對疫情的最大犧牲品。
報告認為,在抗疫需要全球團結的時刻,美國卻執意奉行本國優先,推行孤立主義、單邊主義,揮舞制裁大棒,霸淩威脅國際機構,殘酷對待尋求庇護者,成為全球安全與穩定的最大麻煩製造者。
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網酸:像恐怖分子發反恐報告
  回應
疆獨恐怖分子
中國陳述美國事實
2021-03-26 07:06:58
阿楨
中國棉花協會:歡迎全球產業鏈赴疆考察 2021-03-25 觀察者網

新疆是中國最大的產棉區,年產量在500萬噸左右,占到國內棉花產量的80%以上。新疆50%以上農民種植棉花,其中少數民族占70%以上。棉花已成為新疆當地農民,特別是南疆和田、阿克蘇、喀什、克州等維吾爾族聚居地區農民的主要收入來源,植棉收入已占到農業總收入的80%以上。新疆棉紡織產能在1700萬錠左右,紗線產量185萬噸,解決當地就業近60萬人。
2020年中國紡織服裝整體出口2962.3億美元。中國以其高品質產品和服務成為全球紡織服裝進口企業最為信賴的採購基地,包括新疆在內的中國產紡織服裝受到各國消費者的歡迎。
中國棉花和紡織行業一直維護雇工的體面勞動等權益,改善工人的生產生活條件,提高產品品質,以期為全球服裝及零售品牌提供穩定高效的供應鏈服務。長期以來,來自中國的棉農、紡織工人等所有普通從業者為世界棉紡織行業的繁榮發展做出了巨大貢獻,值得受到公正對待。來自西方政府的粗暴打壓不僅會直接傷害到產業鏈最脆弱的群體——數百萬新疆棉農和紡織工人,還將嚴重損害各國紡織服裝消費者、零售商、分銷商和進口商的利益,並將最終傷害到世界紡織服裝供應鏈和產業鏈的穩定繁榮發展。
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2021-03-26 09:08:10
阿楨
我是服裝設計師,品質款式都不是問題,問題還是話語權及文化主導權 2021-03-30 風聞

【本文來自《打鐵還需自身硬,對於服飾行業,“國貨情懷”未必就是萬能藥》評論區】
我是工廠服裝設計師。
請問“巴黎情懷”對於女裝,“米蘭情懷”對於男裝,為什麼這樣大的魅力?
問問周邊的人,當真是真心覺得那些東西有多麼優質,多麼新穎嗎?
所謂引領流行趨勢,只不過是話語權而已。

幾個國際大品牌來來回回就那麼幾種設計,他們強在行銷

【本文來自《說說我以前不想買李甯安踏的原因,國貨什麼時候才能出頭啊?》中國人設計思路不行,可能這就是中國應試教育的結果吧!再有中國人比較擅長模仿,中意省事賺快錢更沒有體現中國古人的工匠精神】
hm事發之前,我剛好跟老婆逛商場買鞋,耐克阿迪斯凱奇李甯安踏631匹克喬丹飛樂回力人本等等一大堆國內外牌子轉了個遍,耐克阿迪的如果把標誌去掉,設計上真的沒什麼亮點,個人感覺兼顧實用與外觀最好的是斯凱奇熊貓鞋吧。本人對品牌完全沒有追求,只看外觀和舒適性,最後我們買了兩雙李寧,因為有情侶款。你說中國人設計思路不行,肯定不像我一樣閑,去商場逛一下午鞋店,會發現國產品牌千奇百怪的鞋子設計,沒有好到百花齊放的程度,但絕對不缺創造力,反而幾個國際大品牌來來回回就那麼幾種設計,他們強在行銷,一雙耐克鞋上就一個大對號,說好聽點是極簡設計,說白話點就是打廣告,當然啦,把某種造型設計和品牌掛鉤本身就是一種十分牛逼的商業模式思路,國產品牌與他們相比,差的不是設計思路,而是常熟商業運營。
2021-04-02 07:47:53
阿楨
全球建築圈刮起“中國風” 2021-04-06 文匯報

全球知名建築網站Ar chDai l y於近期公佈了2021年度建築大獎的名單,中國專案奪得5席,證明了“中國風”在全球建築圈佔據了越發重要的話語權。
中國風Chinoiserie,是建立在中國傳統文化的基礎上,蘊含大量中國元素並適應全球流行趨勢的藝術形式或生活方式。這種風格早在17世紀末已流行於歐洲,至今仍被運用在服飾、音樂、電影、建築、家居等領域。
但當下中國風不再是淺層次的元素組合或符號拼貼,而是一門根植於中國土壤的設計哲學。既有寄情於山水間的“陽朔竹林亭臺樓閣”,也有位於河谷地貌中的“金樽堡”,還有一座“七舍合院”。

中國風--維基百科

中國風的「中國」主要指以中國為主體的東亞世界,除了中國,日本、韓國、東南亞也是相關的創作題材。

新中式建築_百度百科

新中式建築,是中式建築元素和現代建築手法的結合運用,從而產生的一種建築形式。該建築形式在沿襲中國傳統建築精粹的同時,更加注重對現代生活價值的精雕細刻。

新中式裝修與中式有什麼不一樣?

中式:是從古代宮殿的建築藝術風格上提煉出來的中國古典建築室內設計風格。中式風格更多的利用了現代手法,把傳統的結構形式通過重新設計組合以另一種民族特色的標誌出現。
新中式:是提煉了中國古典藝術的精髓,搭配如今時代背景下人們對藝術的追求。新中式延續了清明兩朝中國古典的家居設計,並提煉其經典元素加以豐富和簡化,摒棄了傳統空間中等級、尊卑的思想觀念,空間配色上也很輕鬆自然。

疊合與融通:近世中西合璧建築藝術 2015/03/01 中國建築工業出版社
2021-04-07 09:12:31
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