能否介绍一下Burberry这个品牌？适合哪些人穿？

传奇品牌如何在保证营收的情况下获得声誉是一个大问题，让我们来看看纽约的Helmut Lang与伦敦的Burberry是怎么做的。

*撰文/包韵

一溜烟，纽约时装周和伦敦时装周已经结束。怀旧与复兴是一个过去一周以来的核心话题。

如何复兴的传统品牌，如何跟上时代，如何保持自己的影响力，是一个这个时代时装界最困难的问题。我们先从纽约时装周开秀之前的两则新闻说起。

因经营不善而于2019年关闭时装屋的美国设计师Zac Posen再次上线，他在纽约时装周前成为了热门新闻的主角：他已开始担任Gap集团（Gap、Old Navy、Banana Republic和Athleta的母公司）的执行副总裁、创意总监以及Old Navy的首席创意官，将搬到旧金山工作。现在，Old Navy的设计、销售和营销都向Zac Posen汇报，而他则直接向品牌首席执行官Haio Barbeito汇报。一位以礼服见长、为红毯而生的设计师将带领这个以数据和盈利为设计指导方向的平价品牌前进，这显然不算是一个明智之举。

对Gap集团来说，这可能是一种病急乱投医。过去几年，Gap业绩连年下滑，而他的竞品Uniqlo母公司迅销集团则保持着强大的活力，Zara的母公司Inditex集团也在继承者带领的转型中获得了新的关注度 。选一个话题人物吸引媒体关注，只是这个庞然大物转型的一个信号而已，如何才能扭转Gap这样的品牌不是Zac Posen的职责。

另一则消息是曾经与Ralph Lauren、Calvin Klein齐名的美国设计师品牌Donna Karan重启了。

该品牌目前的所有者服装制造商G-III没有为Donna Karan办秀，而是在纽约时装周前以一组大片的形式展示了Donna Karan 2024春夏系列，邀请了一众1990年代名模Cindy Crawford、Linda Evangelista、Carolyn Murphy、Shalom Harlow、Amber Valletta等出镜，由Annie Leibovitz负责拍摄。

不过，与豪华阵容的广告形成鲜明对比的是，这些衣服并不是新的设计，而是来自Donna Karan档案库里的旧东西。2015年，Donna Karan本人离开了品牌，而后G-III在2016年以6.5亿美元的价格从LVMH手中收购Donna Karan，关闭了其主线Donna Karan，保留其副线品牌DKNY（G-III还拥有Karl Lagerfeld与Vilbrequin）。

如今，这个公司从市场对archive时装激增的需求中发现了商机，选择重制Donna Karan于1980-1990年代的部分经典设计。这些衣服从84英镑的bodysuit到180英镑的连身裙应有尽有，主打一个大众消费。据Puck时尚记者Lauren Sherman报道，G-III生产的服装质量与1980-1990年代Donna Karan使用的材质不符。估计是为了控制成本，毕竟这些archive的价位并不是Donna Karan该有的价格。这就有点像H&M当年搞的那些设计师联名系列，用平价的面料来呈现经典设计。如果可能，我希望看到Fforme设计师Paul Helbers去重启Donna Karan，Fforme这一季那些线条简洁的裙子才是纽约高级时装该有的样子。当然，这只是一个美好的愿望，不是G-III愿意花的钱。让美丽的品牌体面地死去，总强过成为四处可见的僵尸被消费者嫌弃在打折区。

说到时装的僵尸，Helmut Lang离开自己的品牌后，Helmut Lang品牌就一直在当僵尸。直到去年9月迎来了新任创意总监Peter Do。

Helmut Lang

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尽管Peter Do的Helmut Lang首秀迎来了巨大的关注度，但并没有收获媒体一边倒的正面评价，甚至对他复刻Helmut Lang过去作品颇有微词。

Peter Do顶着很大的压力，Helmut Lang母公司日本Link International公司隶属于迅销集团，他们希望Helmut Lang便宜一点能走量，而不是成为传奇。

在这种期望下，Peter Do需要戴着镣铐跳舞。Helmut Lang品牌的消费者大多是Helmut Lang过去作品的粉丝，要知道Helmut Lang自己的作品在二手市场上是收藏级的增值商品。Peter Do需要迎合那些消费需求，在此基础上他还能做什么呢？

众所周知，Helmut Lang的档案库被一场火灾事故销毁殆尽，他能获得的素材也相当有限。不过，Peter Do在自己的第二场Helmut Lang秀上，找到了一个小小的支点：面料肌理。

他启用了Helmut Lang 2003春夏系列中出现的一种类似防震气泡膜的肌理，重新研发了一系列新面料，并基于这一凸起的圆形纹理，进行了正反两种视觉效果的处理：填充空气的凸起与激光切割的圆形阴刻。

Helmut Lang 2003春夏系列

除此之外，这场秀里面的透明时装、绑带裤、编织袋印花、防弹衣、立领外套等等也来自Helmut Lang，尽管年轻的时尚爱好者会以为这些元素来自Peter Do的老师Phoebe Philo。他还讨巧地选择了Helmut Lang当年青睐的英国超模Kirsten Owen作为开场模特。在这里，Peter Do不是一名设计师，是一位被雇佣来让Helmut Lang还魂的术士。

但，他的Helmut Lang轮廓和剪裁非常精彩，造型师Jason Rider也为这场秀加了分。

Burberry

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无独有偶，扛起复兴Burberry大旗的Daniel Lee也在通过模特唤起人们对Burberry鼎盛时代的记忆。

Burberry 2024秋冬系列开场模特是多年不见的Agyness Deyn，英国时尚大奖2007年度超模大奖获得者，也是Burberry 2008春夏系列的开场模特，她穿着一件改良的战壕风衣。这奠定了这场秀扑面而来的怀旧气息，那是Christopher Bailey时代的记忆：Lily Donaldson、Lily Cole、Edie Campbell、Karen Elson以及Naomi Campbell，这些与Christopher Bailey合作过的超模重新回到Burberry的T台。

秀场音乐则是已故英国歌手Amy Winehouse的串烧，21世纪前十年的氛围在伦敦维多利亚公园里那顶骑士时代的油毡帐篷里拉满。

不过，这场秀的压轴是一位陌生新面孔Maya Wigram，她还有另一重身份Phoebe Philo的女儿。这代表着另一种声音。我们可以看到Daniel Lee从自己导师Phoebe Philo身上学到了一些东西。

这个系列更像是Phoebe Philo与Christopher Bailey风格的交融，他们两人都是务实与浪漫结合的高手。Daniel Lee在其中学到了什么呢？那些波浪拉链、皮毛一体、飘带衬衫是Bailey的浪漫，而前置拉链长裤、超长的风衣、开衩半裙、悬垂连身裙以及及踝百褶裙则来自Philo的言传身教。扎实的外套与解构主义细节非常精彩，Daniel Lee开始和他的老师Phoebe Philo抢生意了。

另一个信号：Daniel Lee很轻易地就放弃了醒目的皇家蓝，未来那个萧索的冬天不需要那么明快的色彩。2024秋冬系列中标志性的三色格纹又回来了，色板如爱尔兰冬日的苔原，是Burberry务实主义的体现。与之相配的是战壕风衣与牛角扣大衣的变奏，是军旅风格与英国乡间着装的结合，厚重的针织，经典的苏格兰格纹，军毯般的大衣，裙装与夹克涂着油蜡……Daniel Lee对Burberry的复兴在一步步试验其可行性。

在传奇品牌们挣扎自救的时候，一些年轻设计师也陷入了迷茫：如何把自己和自己服务的品牌分割开，这也是一个问题。

Ludovic de

Saint Sernin

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在败走Ann Demeulemeester之后，巴黎设计新星Ludovic de Saint Sernin把自己的秀搬到了纽约，与Mapplethorpe基金会合作，将这位1980年代传奇摄影师Robert Mapplethorpe的花卉摄影印在了衣服上，推出了一系列关于BDSM暗示的新装。这场秀就像Tom Ford的暗夜兰花香水一样香艳浓烈得让人透不过气来。

他的薄纱时装与Peter Do的Helmut Lang形成了一种对照组。他可能在这里实现了一些他想重塑Ann Demeulemeester时被否定的方案，但有意思的是Ann Demeulemeester对他的作用直接潜移默化地进入到了他的创作中。那些复杂的高筒靴说明了一切。而这次的灵感之源Robert Mapplethorpe是Patti Smith的知己，Patti Smith是Ann Demeulemeester的缪斯。他是如何对Robert Mapplethorpe感兴趣的，这和Ann Demeulemeester一定有点联系。

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