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Dior llega a Nueva York con un desfile y una fiesta en el Museo Brooklyn
Si bien Donald Trump fue el centro de atención durante su primer día en la corte de Manhattan el lunes, Maria Grazia Chiuri fue la estrella de la noche en el Museo Brooklyn. Para presentar su colección "pre-fall" de 2024, Dior eligió Nueva York, que mantiene un estrecho vínculo con la alta costura y la marca de moda francesa desde sus inicios. El evento y la colección lograron canalizar su "je ne sais quoi" parisino a través del espíritu audaz y artístico de Nueva York, con Marlene Dietrich como musa, empleando los monumentos famosos de cada ciudad como estampados. El dúo artístico Claire Fontaine, la artista nacida en Brooklyn y radicada en Roma Suzanne Santoro, Yoko Ono en la banda sonora de la pasarela, Kim Gordon de Sonic Youth en persona y los sonidos del legendario DJ Justin Strauss se dieron cita en una velada que rezumó subversión y genialidad, con un trasfondo feminista.
Entre bastidores, Chiuri se mostró relajada y afable al reunirse con un grupo de periodistas de moda justo después de tomarse un momento para cantarle el feliz cumpleaños a un miembro del estudio de diseño de Dior. La marca acababa de informar a la prensa sobre la importancia de Dior en Nueva York y Marlene Dietrich, que formó parte de los primeros días de la casa.
Al parecer, Maria Grazia encontró imágenes de archivo de Marlene Dietrich, una clienta de toda la vida, y los looks que compró de la primera colección debut en 1947, no precisamente el New Look, sino más bien trajes de lana grises. La forma en que Dietrich fue capaz de alternar el estilo masculino de los años 30 y 40 con el glamour de una diosa del cine intrigó a Chiuri.
La colección rindió homenaje a la conexión de las dos grandes capitales de la moda. Generalmente se considera que el prêt-à-porter es un producto de los años 60, pero Dior se anticipó a sí mismo en 1948 cuando abrió una empresa separada, Christian Dior New York, Inc., para reproducir y adaptar sus diseños de Alta Costura a una clientela estadounidense más pragmática, evitando la total elegancia parisina.
De hecho, la industria estadounidense de fabricación de prendas de vestir era poderosa en la época y contaba con las técnicas más avanzadas y eficientes para confeccionar prendas de vestir y deportivas. Según se informa, la legendaria editora de moda de Harper's Bazaar Carmel Snow también fue quien acuñó el término "New Look".
Chiuri estaba eufórica. "Este fue un sueño que no imaginé que fuera posible, especialmente dentro del Museo Brooklyn, con una colección que celebra la fuerte relación entre Nueva York y Dior", dijo antes del show.
Dietrich, que vivió en Nueva York después de la Segunda Guerra Mundial hasta 1963, era sin duda un personaje apasionante de los archivos de Dior que la directora artística podía explorar. "Era una actriz que comprendía el poder de la moda y utilizaba el look para definirse, mezclando lo masculino y lo femenino, la ropa deportiva y el prêt-à-porter", explicó Chiuri sobre la estrecha colaboración entre el propio Christian Dior y la misteriosa actriz alemana.
Así, en la colección se vieron toques decididamente en honor a Dietrich a través de chaquetas influenciadas por esas primeras compras, looks de trajes grises, a menudo bordados con motivos de la casa como estrellas, flores y abejas para imitar broches, detalles en looks de esmoquin, incluso completos con sombrero de copa en mano, pero también vestidos de sirena en terciopelo y con flecos y pedrería, a menudo abiertos y usados sobre ropa interior.
"Pero hay otro capítulo importante de Nueva York en Dior, la era de John Galliano, sinónimo de la era de 'Sex and the City', con vestidos lenceros que se llevaban con un abrigo encima. Es este tipo de actitud e idea de Nueva York en la que pienso cuando vengo aquí, especialmente cuando era joven y veía a estas chicas con esta apariencia. Es diferente a Europa. Aquí hay un enfoque más libre de la moda", explicó.
Esto también se traduce en la combinación de ropa deportiva con ideas más elegantes.
"Nueva York me impresionó por su fuerte presencia de ropa deportiva; la mujer que lleva zapatillas puestas y sus tacones en el bolso. Era una parte importante de nuestra imaginación. Mezclar vestidos formales y ropa deportiva. Es una ciudad donde todos caminan, por lo que la funcionalidad es muy fuerte. Es mi idea de Nueva York", continuó y agregó: "También influye en mi estilo; me gusta la ropa deportiva y el denim, pero también me gustan las prendas bordadas".
Quizás la forma más moderna en la que la diseñadora expresó el mensaje de la ropa deportiva fue a través de una serie de elegantes tejidos de seda apenas visibles en vestidos lánguidos y ceñidos. "Me gusta intentar trabajar la forma Dior en prendas de punto porque es un resultado y una actitud diferente, recrear la misma forma en otro material", dijo. Zapatos de plataforma aptos para caminar completaron la mayoría de los looks.
La colección también hace referencia a una conocida imagen de Bert Stern de Marilyn Monroe, en la que la actriz lleva un vestido Dior con la espalda abierta, tomada desde atrás con el rostro vuelto hacia la cámara. Esto se manifestó en diseños con espalda abierta y hombros descubiertos, en vestidos y blusas de tela camisera.
En un momento especialmente oportuno, Chiuri retomó una bufanda de archivo diseñada por Alexandre Sache durante los años de Marc Bohan en Dior, que representa las banderas estadounidense y francesa. El estampado se transformó para este desfile en un conjunto deportivo de gran tamaño, acorde con otra institución de Nueva York: la música hip hop. El modelo también se realizó con el estampado del logotipo Dior.
Para mostrar cada ciudad, presentó una serie de grabados que representaban un horizonte de Nueva York completo con la Estatua de la Libertad, el célebre regalo de los franceses que se veía en todo, desde mezclilla, vestidos y bolsos, hasta la Torre Eiffel, que aparecía en la parte posterior de un abrigo anorak plateado.
Chiuri dijo que se sentía feliz de estar en la ciudad. "Siento que hay un fuerte sentido de comunidad en la ciudad de Nueva York, en este museo, con los otros diseñadores de moda y cómo se conocen entre sí".
La diseñadora llegó a la ciudad con su comunidad de creativos, como Fulvia Carnevale y James Thornhill de Claire Fontaine, la artista feminista afincada en Palermo que también diseñó el espacio de exhibición otoño/invierno 2020. Hablando con FashionNetwork.com antes del desfile, explicaron el diseño del espacio para el show y la fiesta.
Señalando las esculturas de manos de neón que se elevan sobre el espacio, Carnevale explicó el concepto artístico detrás de la instalación. "Las esculturas de luz están hechas de dibujos de las manos de las costureras, curadoras y mujeres involucradas en la producción", dijo.
"Creamos este gesto feminista, la obra 'Hacia una nueva expresión' de Santoro basada en los escritos innovadores de Carla Lonzi. Reprodujimos la vagina con las manos de manera que se pueda ver y simboliza a las mujeres afirmativamente, no en ausencia del sexo masculino, sino de una manera empoderadora y positiva", continuó, señalando que el revestimiento del piso de linóleo en la habitación se basó en los azulejos desgastados que se ven en Palermo.
El dúo, cuyo trabajo "Foreigners everywhere" influyó en el título de la Bienal de Venecia de este año, también jugó un papel decisivo en la presencia de Santoro en la vida de Chiuri y en el museo. "Maria Grazia tiene algunos trabajos de Suzanne; las presentamos y fue amor a primera vista. Convenció a Suzanne de regresar a Brooklyn después de mucho tiempo para tener una exposición aquí", añadió Carnevale.
Así, los invitados que se quedaron para presenciar la electrizante actuación en vivo de Gordon después del espectáculo y bailar con la banda sonora retromodernizada de Strauss hasta la medianoche pudieron ver la exhibición de Santoro en el primer piso, así como examinar la colección 'Giants: Art from the Dean’ de la exposición de Swizz Beatz y Alicia Keys mientras paseaban en la noche, todavía emocionados por haber creado un verdadero momento neoyorquino.
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