Pierre Cardin murió hoy a la edad de 98 años en Neuilly, cerca de París. ‘Todos estamos orgullosos de su tenaz ambición y la osadía que ha demostrado a lo largo de su vida’, dijo su familia en un comunicado. Aquí, revisamos el legado del diseñador de moda francés. Aquí, revisitamos el legado del diseñador francés antes de su exhibición en el Museo de Brooklyn, presentada desde julio de 2019, hasta enero 2020.
La retrospectiva del trabajo de Pierre Cardin en el Museo de Brooklyn presenta la oportunidad de reevaluar la carrera de este diseñador. El momento no podría ser mejor porque el futuro finalmente, casi, alcanzó a Cardin. ‘Ningún cazador furtivo en el pasado’, así describió Vogue a este diseñador, a menudo profético y, a veces, perturbador, que ha estado comprometido durante mucho tiempo con la democratización de la moda y la industria a través del prêt-à-porter y la concesión de licencias, respectivamente. Cardin abrazó la era espacial y lideró una ‘revolución’ en la moda masculina, cuyo punto culminante fue el diseño de trajes para los Beatles.
El diseñador, que cumplió 97 años este mes y sigue reportando a la oficina todos los días, es uno de los últimos hombres en pie de la Edad de Oro de la alta costura, que ayudó a dar a luz el New Look de Christian Dior, y su habilidad técnica es indiscutible. ‘Debido a su vasto conocimiento de la construcción, la sastrería y las proporciones escultórico-arquitectónicas, Cardin es el único modisto de París, fuera de Balenciaga, que no solo es diseñador, sino un excelente ajustador y cortador’, señaló un periodista de moda en 1958. Entonces, ¿por qué no hablamos de Cardin como lo hacemos con Hubert de Givenchy o André Courrèges?
Es cierto que la variedad y profundidad de la carrera de Cardin dificultan la navegación, pero en estos días la mayoría de la prensa sobre el diseñador es por su perspicacia para los negocios. Dependiendo de su punto de vista, en esta área Cardin es un caso de estudio visionario o cauteloso en la dilución de la marca a través de la concesión de licencias. Como señala Dana Thomas en Deluxe: How Luxury Lost Its Lustre, Cardin ‘revolucionó la moda al otorgar licencias para la producción en masa de prêt-à-porter de diseñador para mujeres’. En 1959, este no era un procedimiento operativo estándar como lo es hoy, y este movimiento hizo que lo expulsaran temporalmente de la Chambre Syndicale de la Haute Couture.
Parte de la motivación de Cardin era democratizar la moda, pero a medida que crecían los acuerdos de licencias y sublicencias del diseñador, su nombre parecía existir independientemente de cualquier producto. El curador Matthew Yokobosky quiere realinear el nombre con la moda: ‘Me gustaría que la gente saliera de este replanteamiento de Pierre Cardin como un gran diseñador de moda y diseñador de muebles, no como un diseñador solo de pañuelos’, le dice a Vogue.
Hay un aspecto distintivo de Cardin. Está basado en la geometría; es escultural y, a veces, cinético. También tiende a lo limpio y minimalista, y se ha aplicado a vestidos y muebles, incluso inmobiliarios. Aunque Cardin no diseñó el famoso Palais Bulles (Bubble Palace), lo compró en 1991 y supervisó su finalización. Esto unos 37 años después de presentar su primer éxito, la falda burbuja. Parte del trabajo de Cardin es indiscutiblemente exagerado, pero gran parte resiste la prueba del tiempo, al igual que algunos de los conceptos detrás de él. En Cardin, como señaló Vogue en 1964, ‘cada vestido es una aventura de ideas’.
Aquí hay cinco cosas que quizás no sepas sobre un hombre que siempre ha tenido estrellas en sus ojos y sus ojos en las estrellas.
¿Qué hubiera pasado si…?
Un poco de historia: después de convertirse en aprendiz de sastre a los 17 años, Cardin trabajó en las casas de Paquin (entonces dirigido por Antonio Castillo), donde ayudó a crear el vestuario con Jean Cocteau y Christian Bérard para la película surrealista Beauty and the Beast. También pasó algún tiempo en Schiaparelli antes de firmar con Christian Dior, donde ayudó a crear la colección New Look de 1947 e impresionó al Sr. Dior, quien más tarde diría: ‘Los diseñadores como Pierre Cardin son el futuro de la alta costura’.
Después de que Cardin se instalara en su propio negocio, haciendo vestuarios, Dior recurrió a su protegido para crear su atuendo para la ‘fiesta del siglo’ de Carlos de Beistegui con temática de Venecia. Dior asistió como un león magníficamente crinado. Cardin estaba tan bien posicionado que se le consideraba uno de los principales candidatos a liderar a Dior tras la muerte del fundador. ¡Qué diferente sería la historia de la moda si Cardin, en lugar de Yves Saint Laurent, hubiera asumido ese manto! (Dato curioso, antes de que Betty Catroux se convirtiera en la musa de Saint Laurent, era una ‘vendeuse extraordinaria’ en la boutique de Left Bank de Cardin).
Menswear
Una gran cantidad de energía e interés en la moda de hoy está siendo generada por una gran cantidad de diseñadores que entienden, como lo hizo Cardin décadas antes que ellos, que ‘la mayoría de los hombres tienen un subconsciente, pero inhibido el anhelo de la fantasía’. Decidió afrontarlo. Si bien los looks de Cardin's Space Age (más sobre esos más adelante) son los más conocidos, Vogue le dio crédito al diseñador por haber iniciado una revolución en la moda masculina cuando informó sobre la apertura en 1966 de una boutique de Cardin en Bonwit Teller, Nueva York. Toda su ropa, señaló la revista, está ‘en el estilo que Cardin describe como ‘sexy... además de elegante, emocionante... muy joven... La forma levanta a un hombre y le da altura y juventud...’’.
Cardin abrió su primera tienda para hombres en 1957; un compañero de su boutique Eve, se llamaba Adam. Aunque el diseñador modelaba en ocasiones su propia ropa, cuando llegó el momento de presentar su primera colección masculina en 1960, lo hizo con un elenco compuesto íntegramente por estudiantes de la Universidad de París. Cardin, ferozmente independiente, favorecía la libertad de mujeres y hombres: ‘La juventud es flexible; la edad es dura. Me gusta una línea que se mueve con el cuerpo’, afirmó en 1958. Su mercería más relajada realmente tocó la fibra sensible: en 1966, Reuter's informó que la facturación del diseñador en ropa masculina fue de $ 26 millones, seis veces la cantidad de su negocio de mujeres.
Les Femmes
Cardin siempre ha tenido una historia de amor con Asia. En 1979 presentó un desfile de modas a profesionales en Beijing; incluso antes, en 1961, se convirtió en profesor emérito en Bunka Fashion College. En una visita conoció a la modelo Hiroko Matsumoto, quien, más tarde diría, ‘encarna la pureza como nunca la he visto en nadie’. Cardin la invitó a venir a París; finalmente accedió y se convirtió en la musa del diseñador y, se dice, en la primera modelo japonesa en trabajar para la alta costura, que no se destacó por la diversidad de sus gabinetes. La llegada de Matsumoto fue de gran interés para la prensa, y un informe contemporáneo señaló que la modelo ‘está disfrutando actualmente en París del tipo de éxito de la noche a la mañana que alguna vez estuvo reservado para las actrices’.
Hablando de actrices, Cardin había cortejado a Jeanne Moreau lejos de Chanel. Según los informes, la estrella salió de la rue Cambon y se acercó a Cardin, diciendo: ‘Tengo que quitarme este uniforme’.
Tech Savy
El curador de Tech Savvy, Yokobosky, dice que uno de los descubrimientos sorprendentes que hizo durante el montaje de la exposición del Museo de Brooklyn fueron los ‘vestidos electrónicos’ de Cardin, alrededor de 1967. Estos estaban decorados con bordados de luces LED. La pasarela en la que se presentaron, explica, se oscureció antes de que se mostraran para aumentar su efecto.
Más sustancial, porque se extiende más allá de lo decorativo, fue la invención del Cardine del diseñador, ‘la tela nueva y emocionante de la que todos hablan’, como informó Vogue en octubre de 1968. Un material de tecnología temprana, podría tratarse térmicamente para contener diseños en relieve. Cardin lo usó para hacer un vestido de ‘cartón de huevos’ en 1968 y lo incorporó a su emblemática colección Cosmocorps.
Carrera al espacio
Cardin es el único civil que se ha puesto un traje espacial de la NASA (con un elegante lazo, la exposición del Museo de Brooklyn se abre en el 50 aniversario del primer alunizaje). Cecil Beaton escribió que Cardin era ‘miembro de la escuela marciana: sus jóvenes modelos están equipados para cualquier actividad de ciencia ficción. Sus cabezas con cascos protectores, máscaras de bombero o armas culinarias, se recortan como peras, torpedos o cohetes, en materiales ligeros y peludos. Están en la vanguardia de quienes exploran el espacio exterior’.
En París, no había una escena musical y juvenil similar a la de Londres. Los diseños de la era espacial, explicaba la comisaria Pamela Golbin en un artículo de 2002 que se publicó en el Chicago Tribune, ‘se convirtieron en una metáfora de la juventud y el futuro en Francia. Fue un mensaje optimista sobre cómo puedes transformarte en una persona moderna usando minifaldas, pantalones elásticos y otras prendas que te permiten mover’.
Artículo publicado previamente en Vogue US, vogue.com
