Nicolas Ghesquière

Nicolas Ghesquière prefiere Nueva York a Los Angeles , la literatura a la poesía y a Françoise Hardy antes que a Marilyn Monroe . Sus gustos cambian, pero reconoce que siente debilidad por el azul, por las novelas de Balzac y por las pinturas de Zurbarán. Se reconoce solitario e impaciente y asume que podría escribir mejor. Firme defensor de los derechos LGTBIQ+ , asegura no entender por qué los derechos de gays y lesbianas, en lo que respecta a matrimonio y adopciones, han estado tanto tiempo limitados en Francia y en otros países del mundo.

Nicolas nació en la periferia de Comines, en Francia, y se crio en Loudon un pequeño pueblo medieval muy cerca de Saumur, el lugar en el que nació Coco Chanel . Ya de adolescente trabajó durante un verano en el taller de Agnès B. y cuando decidió que definitivamente quería ser diseñador se mudó a París y entró a trabajar en el taller de Jean Paul Gaultier .

Los ojos de la industria pronto se posaron en él y Balenciaga , que por aquel entonces intentaba recuperar su glorioso pasado, le nombró director creativo. Con tan sólo 24 años, recibe el encargo de devolver a la marca sus característicos volúmenes escultóricos y su aire vanguardista. “Balenciaga es una de las tres maisons de la Alta Costura que mejor han simbolizado la elegancia, sin renunciar al mismo tiempo a la modernidad”, afirmaba Ghesquière.

Sus primeros desfiles están protagonizados por el color negro y tienen un claro objetivo: reinterpretar el espíritu del modisto español : “De él he querido conservar, sobre todo, su concepto de redondez ”. A lo que Nicolas añadía: “Yo juego con los volúmenes pequeños y grandes como lo hacía el maestro, porque creo que dan una buena idea del confort. Esta es la verdadera revolución de Balenciaga, que jugaba constantemente con los volúmenes, pero regalaba a la mujer mucha más libertad que los demás creadores de su tiempo”.

2008 fue el año del delirio, la consagración de Gesquière en Balenciaga y una colección histórica para la firma . Sus little dresses y dos piezas con estampado floral y manga abullonada, y su reinterpretación de las gladiadoras en versión bota epataron por igual a expertos y trendsetters de todo el mundo.

Era fácil quedarse prendado de esa especie de escafandras bordadas, sobre todo después de verlas sobre el cuerpo de Jennifer Connelly , protagonista de la campaña esa temporada. La estructura de la actriz estadounidense, célebre desde la mítica cinta Dentro del laberinto (1986) , gustó tanto a los directivos que repitió como imagen de la campaña otoño/invierno 2009/10 , esta vez retratada por Steven Meisel .

Las nuevas musas de Balenciaga casaban a la perfección con la nueva imagen avant-garde de la casa. Mujeres fuertes y con carácter, de rostro anguloso y físico andrógino como Charlotte Gainsbourg –imagen de Balenciaga Paris , el primer perfume de la nueva era de la maison y gran amiga del diseñador– o la propia Connelly pasearon las creaciones de Ghesquière por alfombras rojas y premières de todo el mundo. “Me gustan las mujeres libres, independientes… Me van las chicas que no son femeninas, las que tienen un aspecto más andrógino”.

La última en unirse a su crew de la época fue Kristen Stewart , la protagonista de la saga Crepúsculo , que se convirtió en imagen del perfume Florabotanica . “Siempre he deseado colaborar con ella yendo más allá, sabiendo que ella comparte el espíritu radical de Balenciaga”, sentenció el francés.

El diseñador, no contento con poner patas arriba las pasarelas, renovó el concepto de todas las boutiques de la firma con la ayuda de la artista francesa Dominique González Foerster , la cual poco después intervendría la Sala de Turbinas de la Tate Modern de Londres y expondría en el MUSAC de León . Fruto de esta unión, que transformó las tiendas en museos y el hecho de ir de compra en una auténtica experiencia estética, otras firmas comenzaron a colaborar con artistas.

“ Mi relación con Cristóbal Balenciaga no tiene nada que ver con la renovación de un legado. Se trata de una combinación con sus creaciones en las que la prioridad radica en la exploración de su obra ”, aclaraba el francés. Si hasta entonces, el grueso de propuestas hechas por Ghesquière estaban basadas en una revisión y actualización de los archivos de la casa, en el año 2010 se produjo un giro y, cuando todo el mundo miraba hacía el pasado, en sus colecciones para el otoño/invierno del 2011 , Balenciaga, se imponía como una de las pocas propuestas que miraba de frente al siempre temido futuro. Estructuras complejas en piezas que proponían auténticos y coloridos rompecabezas y que marcarían sus próximos pasos en la moda.

A finales del 2012 se anuncia que abandona la casa Balenciaga , según algunas fuentes, por la escasez de recursos que el grupo PPR destinaba a la marca. Su marcha de la maison acabaría en los tribunales . Su sustituto será el norteamericano Alexander Wang , que permanecería al frente durante tres años.

Meses después y tras la salida de Marc Jacobs , el grupo LVMH anuncia que Ghesquière se pone al frente de la dirección creativa de las colecciones femeninas de Louis Vuitton . El mundo de la moda recibe la noticia con gran expectación. El francés, por su parte, se muestra entusiasmado ante el nuevo reto : "Louis Vuitton ha representado para mí el símbolo del lujo, la innovación y la exploración. Me siento muy honrado por la confianza que se ha depositado en mí en esta misión y muy orgulloso de formar parte de la historia de esta gran casa. Compartimos valores y una visión. Estoy ansioso por formar equipo. Juntos construiremos el futuro de la firma, mientras preservamos su valiosa herencia ", declaraba.

En 2014, su colección de debut en Vuitton fue un apuesta por el retrofuturismo y un gran acontecimiento que nadie se quiso perder. En el front-row, amigas de siempre como Cindy Sherman o Charlotte Gainsbourg, incondicionales de Louis Vuitton como Catherine Deneuve , compañeros de profesión y algunas nuevas musas .

Entre este último grupo, que no deja de crecer y que se ha revelado como un aspecto clave en la estrategia comercial y creativa de la marca –cuyas ventas no dejan de crecer –, se encuetran un buen puñado de jóvenes actrices como Emma Stone , Alicia Vikander o Sophie Turner , a la que también vistió para su boda con Joe Jonas .