Halston: Tudo sobre o que é real da nova produção de Ryan Murphy na Netflix

Os espectadores que lamentaram a falta de uma nova série fabulosamente chique e digna de farra na esteira de O Gambito da Rainha, de 2020, têm um novo sucesso para esperar neste outono. Halston - um filme biográfico em cinco partes de Ryan Murphy - chega em 14 de maio, contando a grande história de Roy Halston Frowick (conhecido mononimamente como ‘Halston’, o homem que mudou a moda americana para sempre) em nossas telas.

Ewan McGregor desempenha o papel principal, ladeado por "Halstonettes" Krysta Rodriguez (como Liza Minnelli) e Rebecca Dayan (Elsa Peretti). Se você ainda não assistiu ao trailer latejante, assista a seguir em toda sua glória deslumbrante e de lançar uma bomba.

“Halston e Liza se conheceram, e ele simplesmente começou a colocar tecido em seu corpo”, disse Rodriguez à Vogue, enquanto ela brindava a estreia virtual do programa em sua casa em Nova York esta semana. “Ewan passou por um treinamento intenso para descobrir como o processo de drapeado funciona, e isso resultou no melhor vestido que eu já vi no meu corpo - e ele só saiu de um único pedaço de tecido e alguns alfinetes.”

Na vida real, a madrinha de Minnelli, a original multitarefas Kay Thompson, apresentou a estrela ao designer, marcando um encontro em seu estúdio. "Nós nos demos bem imediatamente e ele se tornou meu companheiro de moda", lembra Liza Minnelli daquele primeiro encontro magnético. Em pouco tempo, ela se juntou a ele no "101" - sua casa na 101 East 63rd Street, que representava um clube para a elite criativa da cidade - e Studio 54. Entre eles, Elizabeth Taylor, Andy Warhol, Bianca Jagger, Anjelica Huston, Cher e a modelo Pat Cleveland. Foi Halston quem deu a infame decadente festa do Studio 54 com tema branco em homenagem a Bianca, aquela em que Minnelli e Jagger foram agarradas liberando pombas brancas.

O designer do meio-oeste já era um nome conhecido naquela época. Os talentos de Halston - originalmente como chapeleiro - e seu gosto impecável, fizeram dele um para-raios para a clientela da alta sociedade de Bergdorf Goodman, uma das quais se provaria particularmente influente. Enquanto o mundo assistia a John F. Kennedy fazer seu juramento presidencial em 1961, sua esposa Jackie seria igualmente considerada ícone cultural global - o design da caixa de comprimidos de Halston sincronizando com o casaco azul de ovo de pato (do cortesão Oleg Cassini).

A aparência surpreendentemente "limpa" foi o ponto de inflexão que introduziu a modernidade no mainstream. Mas, também há algo acidentalmente em Halston sobre porque o designer se tornou uma sensação viral mundial na era pré-internet. Os espectadores se concentraram no amassado aparentemente intencional do chapéu, uma marca que a primeira-dama havia feito por acidente enquanto prendia o capacete durante a tempestuosa cerimônia de inauguração. “Todo mundo que o copiou marcou”, Halston deu de ombros.

Oito anos depois, em 1969, ele lançou sua marca de moda homônima que se tornaria a marca registrada da era do Studio 54 polvilhada com cocaína. Seus campeões de vendas desde o início? Calças quentes e blusas ultrasuede laváveis ​​à máquina que evocavam um luxo exclusivo e descontraído. No entanto, os designs descontraídos desmentiam sua ambição voraz de transformar a indústria. Halston não escondeu seu desejo de “vestir toda a América”, nem da importância da diversidade.

Foi por meio de negociações comerciais, no entanto, que a essência heróica de Halston caiu em perigo. Uma transação de 1973 o viu perder o controle de seu nome e, em 1982, ele assinou a parceria com a JCPenney que assustaria o mundo da moda, enquanto, ironicamente, esboçava o projeto para incontáveis ​​colaborações de estilistas sofisticados / comerciais que viriam. Longe da sala de reuniões, seu eixo social impossivelmente hijinks (leia-se: perenemente alto) também cobrou seu preço, algo que a versão de alta tensão de Murphy não puxa nenhum soco.

É assim que lembra o figurinista que virou diretor Joel Schumacher (St Elmo's Fire, The Lost Boys), interpretado no espetáculo de Rory Culkin. “Todo mundo estava fazendo algo criativo. E todos nós estávamos usando drogas. Se você conseguiu sobreviver aos anos 1960, um dia percebeu que era apenas um viciado em drogas e não uma alma amante da paz ”. O primeiro crédito de Schumacher como figurinista foi, a propósito, a adaptação de 1972 de Play It As It Lays, de Joan Didion, para a qual Halston generosamente forneceu amostras de roupas requintadas. “Ele foi um dos amigos mais amorosos e gentis que já tive”, acrescentou Schumacher.