Grace Mirabella, la editora en jefe al frente de Vogue Estados Unidos durante la década de 1970 y gran parte de la de 1980, murió esta mañana a los 91 años. Mirabella, que había trabajado como asistente de Diana Vreeland en Vogue en la década de 1960, sucedió a Vreeland como editora en jefe en 1971 y permaneció en el cargo hasta 1988.
Mirabella creció en los suburbios de Maplewood, Nueva Jersey, con padres de ascendencia italiana, y nada en su vida la había preparado para trabajar en Vogue, así afirmó en algún momento. Se graduó en el Skidmore College, con una especialización en economía, y obtuvo un lugar en el curso de capacitación ejecutiva de Macy's. Pronto se trasladaría al departamento de publicidad de Saks Fifth Avenue.
En 1951, Mirabella se unió a Vogue como asistente en el departamento de mercadeo, antes de pasar al equipo editorial tres años después. Después de un breve período como jefa de publicidad de la modista romana Simonetta, regresó a los Estados Unidos y a Vogue, donde rápidamente ascendió de posiciones en la década de 1960, y finalmente ocupó el puesto de editora adjunta en jefe con Diana Vreeland.
“Fue muy difícil trabajar para ella”, admitió Mirabella más tarde. "Pero puedes llevarte bien con alguien difícil si lo admiras. Y admiré a Diana Vreeland, por todo su estilo y su savoir-faire, en lo que hacía".
Aunque reconocía el genio de Vreeland como editora de moda, las predilecciones de Mirabella por la ropa eran más utilitarias. Para Vreeland como la socialité bohemia que era, la década de 1960 fue psicodélica, pero para Mirabella representó un cambio político. Ella era parte de una nueva generación de mujeres trabajadoras que querían dar prioridad a sus carreras y, desde una edad temprana, su madre le había enseñado que una mujer debe ser económicamente independiente, una creencia que pasó a influir en su dirección editorial en Vogue.
En su papel como delegada de Vreeland, se acercó a Alexander Liberman, director editorial de Condé Nast. Cuando Vreeland se fue en 1971, este puso a Mirabella en su lugar. La oficina de Vreeland de rojo y leopardo se pintó de beige para la llegada de Mirabella, anunciando un cambio desde la vanguardia hacia lo que la editora de moda de Vogue, Jade Hobson, describió más tarde como "un enfoque muy centrado en el lector".
Mirabella creía que había un ejército de mujeres que se incorporaban a la fuerza de trabajo y necesitaban ropa que las ayudara a progresar en sus carreras. Para estas mujeres, dijo, la moda no era necesariamente lo primero. "Grace es una mujer de negocios", dijo una vez su amiga Dawn Mello, presidenta de Bergdorf Goodman. “Ella no es etérea. Ella siempre tiene al lector en mente”.
De hecho, a Mirabella le gustaba pensar en la ropa ante todo como un uniforme. "Creo firmemente que la clave para vestirse bien, la clave para el estilo, es que no tienes que reinventarte todos los días", afirmó en algún momento. Mirabella personificaba su filosofía de elegancia relajada, y su propio guardarropa presentaba una mezcla ecléctica de diseñadores que incluían a Yves Saint Laurent, Bill Blass, Geoffrey Beene, Calvin Klein, Ralph Lauren, Giorgio Armani, Emanuel Ungaro y Donna Karan.
Aún así, en 2010, Mirabella admitió que su reputación como pragmática le molestaba. “Recuerdo que la gente decía que a mi me gusta la ropa práctica, eso siempre me mata”, dijo. "Me gustaba el estilo... pero la moda como algo 'trendy' nunca me interesó tanto".
Bajo el mandato de Mirabella y Liberman, la presencia del jet-set y las tribus aristocráticas en Vogue disminuyó gradualmente. “En una época en la que Gloria Steinems y Barbra Streisands, estaban pasadas de moda”, escribió Mirabella con su franqueza característica en su autobiografía In and Out of Vogue: “Yo no quería mostrar mujeres que no tenían otro mérito en sus nombres que sus nombres. Quería devolver Vogue a mujeres reales... Quería entregar Vogue a mujeres que eran periodistas, escritoras, actrices, artistas, dramaturgas y empresarias ".
Lisa Taylor, Patti Hansen, Roseanne Vela, Karen Graham y Lauren Hutton estaban entre las modelos favoritas de Mirabella. Al describir a la mujer de Vogue de la década de 1970, Mirabella dijo: "Emiten un look un poco más relajado, más saludable y accesible. Tiene un cierto tipo de buen aspecto, que no está demasiado pulido".
En 1974, Mirabella se casó con William Cahan, un influyente cirujano y escritor. Cahan, que se especializó en el tratamiento del cáncer de pulmón y fue un líder incansable contra el tabaquismo, tuvo una enorme influencia en su trabajo. Así fue como aumentó la cobertura de salud y temas fitness en las páginas de Vogue, e incluso ella dirigió una campaña para que las mujeres dejaran de fumar. Cahan murió en 2001 a la edad de 87 años.
Durante el mandato de Mirabella, Vogue se convirtió en una potencia y su circulación aumentó de 400.000 en 1971 a un increíble 1,2 millones. Pero en la década de 1980, Mirabella se sentía cada vez más fuera de sintonía con la dirección de moda. "La década de 1980 simplemente no fue mi época", escribió en su autobiografía.
"No podía soportar los adornos y el brillo y los vestidos de fiesta de 40.000 dólares". Criticaba a Christian Lacroix porque las mujeres que llevaban sus crinolinas no podían atravesar las puertas y odiaba los sombreros porque se caían. "Todo su concepto de la vida tiene raíces más profundas", afirmó en algún momento Liberman. En 1988, el propietario de Condé Nast, Si Newhouse, reemplazó a Mirabella con la actual Directora de Contenido y Directora Editorial Global de Vogue, Anna Wintour.
"Grace guió a Vogue a través de un momento trascendental en la historia de Estados Unidos: emancipación, libertad sexual y derechos vitales que fueron arduamente ganados para las mujeres, e hizo que ese momento cobrara vida en las páginas de la revista", dijo Wintour tras el fallecimiento de Mirabella.
“Ella evitó la fantasía y el escapismo en favor de un estilo que era chic, minimalista y que hablaba clara y directamente de las formas liberadas en las que queríamos vivir. Grace mostró a Helmut Newton en su momento más atrevido y defendió a muchos diseñadores estadounidenses: Ralph, Calvin, Donna y el Sr. Beene. Ella siempre ejemplificó lo mejor de Estados Unidos en su visión y valores, y cambió Vogue en formas que todavía resuenan, y por las que estamos profundamente agradecidos, hoy”.
Poco después de dejar la revista, Rupert Murdoch se acercó a Mirabella y la invitó a publicar una revista con su nombre. Mirabella se lanzó en junio de 1989. “La idea era crear una revista que se enfocara en el estilo más que en la moda”, explicó. “La moda y la belleza tendrían un lugar. Pero también lo tendría la política, el humor, la psicología, el bienestar, los negocios, la ficción y la salud". Mirabella tenía 400.000 lectores en sus inicios, pero en los años siguientes cayeron los lectores y los ingresos. Mirabella culminó en 1994, y luego explicó que "a medida que cambiaba y cambiaban la personalidad de la revista, sentía que tenía que irse".
En sus últimos años, Mirabella dio numerosas conferencias, escribió una columna de estilo para la revista Quest, con sede en Nueva York, y lanzó la revista en línea: The Esthete. También escribió un libro sobre Tiffany & Co. que se publicó en 1997. Su autobiografía, In and Out of Vogue, dio una idea de sus relaciones con varias personalidades de la moda de alto perfil y sirvió como un documento fascinante del influyente mandato de Mirabella al frente de la biblia de la moda, así como su legado perdurable en la industria.
