衬衣领子的形制该如何选择？不同的领带应如何与衬衣的领型进行搭配？

一张图可以说明大部分问题了。

标准的衬衫领型一般是左右领尖的夹角75°~90°（特别以85°居多），除此之外的日常领型，主要有这几种。

其本原则就是，大角度的领子打宽型的领带，小角的领子打窄型的领带。角度越小，领带结要越细，而温莎领几乎可以打所有的领带。

想起来还有一种特别的衬衫领，有的人叫帝国式，以前银行职员老这么搞，是用领针固定的。现在一般玩复古的人会用这个，但很小众了。

分别说一下。

1、标准领型：四手结，平结，双平结。较窄的领带也可以打半温莎。任意配。

2、尖角领：素色平结或四手为佳。

3、温莎：120°~180°的开角，可打任何结，气球，温莎，双温莎，Pratt Knot.基本上老外们也爱在上温莎领上玩领带风格。适合配正式的英式SUIT。

4、暗扣领：美国式衬衫特有的领。一般按要求严格的正规礼仪，美式衬衫不可配合成套西装SUIT穿，它适合四手，平结等最简单的结。（网上流传的什么不可不戴领带穿是错的）适合配SPORT JACKET。事实上在英国这样的衬衫很少。

有胸袋也是暗扣领或美式衬衫的特色，按严格的礼仪，有胸袋的衬衫只能单独穿，而不能穿在西装内部。因为美式衬衫一般在社交上被认为是不正式的穿着。相对正式的穿着是英式衬衫，而法式衬衫和意式衬衫才是最正规的（叠袖）

5、异色领（contrast collars）这个是被很误读的一种领，首先相对正规的异色领衬衫的领子只能是白色，而不是另外其他的颜色。其次，这种领子带着强烈的花花公子色彩，一般是一种“猎艳领”，适合配意式西服。它之所以在上个世纪后半叶突然有名，是来源于这位仁兄在《华尔街》里的装扮。

因为当时《华尔街》的热播，异色领迅速受到了欢迎，在时尚圈里也被热捧为潮流至尊，但其实，所谓的英式上流社会是比较不赞同把它当作正式穿着的（他们穿的是另一种被称为Winchester shirt的异色领配双叠袖及袖扣的，用于晨礼服搭配的衬衫，有严格的使用场合，是不会象道格拉斯这样胡乱单穿，配背带及双省格花呢裤的）。对于异色领常见评论包括“充满着华尔街那种一门心思向上爬的铜臭劲儿”“小暴发户的热闹味”“酒吧里一脱外套会有无数金发女围上来”（金发女是对无脑花瓶女的称呼）之类。当然，在美国文化中，它还是可以被认为是一种正式风格的。一般这种领型会配比较复杂的领带结比较好，而花纹上，最佳选择是佩斯利螺旋。

6、伊顿领，原来是伊顿公学学生的专用领型，现在一般卖萌和突出小清新气质的人穿，适合年轻一代穿着。打的领带以平结或四手这样简单的为佳。

8、帝国领 适合领结或者领带，但领带要稍宽，打的时候放在领针上面。

其实归总下来，四手结几乎是永不出错的选择，而标准领和温莎领适合用大多数场合。

以上是正文回答部分，以下全属吐槽范围，反感者可勿看。

虽然下面不是问题所问的范围，但由于我二十年专注黑芮成钢先生的本性，我要多句嘴了。看看人家的上面那位先生的条纹西服，条纹对得多么的赞!一丝不乱！从领到驳头，从肩到袖，从胸袋，腰袋到大身！而芮先生呢，不管是衬衫还是西装，都错到姥姥家去了！（还有那可爱的枪领）所以男同学们，如果没有把握的话，慎穿条纹西装和衬衫！不要小看这一点，条纹一乱起来视觉效果就是相当的乱。

下面这位男士形象比较惊人吧，为什么他是高胖富而不是高胖穷呢？一件衬衫就看出来了。看看肩和领的条纹对纹，还有胸和身上的纹，这都是好品质衬衫的特点。（人家虽然长得面目狰狞，但是也是金二代的长公子不是？）男装没什么花头，来来去去就是三件式，但是就是这些细节，出卖一切。

而既然提到了BB，就说一下问题中说所的领带，在斜纹领带中，一般只有美式领带才用左上右下(图片方向）的斜纹，所以这种斜纹领带是用来搭配美式的暗扣领的。

而英式的左下右下的领带，适用于其他场合。

再多劝告一下，在亚洲，普遍存着以为条纹领带是正装领带的错误看法，事实上，英式条纹领带的正式名称是“军团式领带”，它的用色，纹路宽细，象纹章一样是代表着不同的军团的。因此老英们带不同的条纹式领带，过去的作用是用其区分出来自己的来历。而后来，由于美国是英国殖民地，当时管理美国的官员大多又是军官，很多人就认为“条纹领带就是当权人士带“的印象，因此条纹领带在美国大流行，而左上右下的领带，如果我没记错，好象就是BB自己独家推出的。

目前，条纹领带虽然很流行。，但在讲究的老英看来，军团式领带是不可乱用的，除非你清晰的知道自己所属的军团（比如你父亲曾经参加过这支军团，或者你自己是荣誉成员）那么你是不可以随便带的。而如果实在要乱带，也只有律师、政府公务员、政客，才视其为日常标志，这是一种隐形的亚文化。

所以在香港，你送给一个在港英政府服务的老先生一条条纹领带，他多半会很诧异。

在我个人看来，领带花纹的正式度是按以下由降冪排列的：素色领带，大圆点领带，波尔多圆点领带，几何花纹领带，军团式领带，美式条纹领带，小圆点领带。

因为工作原因过去整理、翻译过一些相关资料。

PO过来，自己翻译、整理的，可能会有翻译错误。

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标准领（Kent）：

可以从它的小开叉认出优雅的肯特领，它是衣领中的经典，特别是穿西服时。几乎所有的领带结都和这种衣领相配。标准领衬衣常见于商务活动中，色泽以素色为主，是最常见、最普通的衬衫款式，因而也最容易搭配。

宽角领（Kent II）：

新式肯特领比肯特领开叉大——但不像温莎领那样。穿它时可以打一个稍许宽点的领带结。

肯特滚边领可以做衬衫领的异色领，内领口也可以做异色，同样的滚边袖口也可以做异色。

着装建议：

肯特滚边领在电影《了不起的盖兹比》里被看做是对上世纪二十年代的回忆，而在六十年代后乃至今日又重新流行，现在是种时尚的领型。

立领一扣领（stehkragen 1 knopf）：

也叫“毛”领，你懂的。

毛领意味着简约和东方的味道，它经常被用做简单无饰的穿着。毛领笔直偏窄且并不高耸，但它有一个前中心点。毛领可看做是源于拆卸衣领。

穿着建议：

可系扣，可打开，不需领带。适合圆脸。

立领两扣领（stehkragen 2 knopf）：

两扣立领同样意味着简约和东方. 简约风格爱好者喜欢穿着两扣立领. 两扣立领源于可拆卸衣领.也被称作学员领和中国领。 两口立领为直角设计，有一点弧度。

着装建议：

系扣时，两扣立领可作为标准穿着。非正式、轻松场合可开扣。 不搭配领带，适合圆脸。

林肯领（Lincolnkragen） ：

林肯领是圆领家族的一员，他给人以复古的感觉. 领上的两颗纽扣比传统经典领高一些。

更具现代味道。

着装建议：

林肯领适合时尚复古衬衫，名字来源于1865年林肯遇刺时穿着此种领形。可以系领带。适合任何脸型。

尼赫鲁领、印度领（Nehru collar）：

尼赫鲁领是一种基于传统的印度服饰简约的衣领。尼赫鲁领优先同尼赫鲁夹克一起穿着。这种小立领因其前中的开口区别于其他立领。一些知名人士因它的简约而喜欢穿着。

尼赫鲁是印度的前总理，生前酷爱穿立领式服装，因此这种领子被称为尼赫鲁领。尼赫鲁领的样子与中式直领的形状十分相似，而区别在于其衣领开口处的转角呈圆形。这种领子可以防风保暖，领座大约有3-4厘米高。

着装建议：

尼赫鲁领可开扣或系扣。可搭配丝绸或亚麻织物。适合圆脸，不系领带。

弗拉克、弗拉克圆领、翼领、礼服衬衫领（Frack rund （frack round）、Wing collar）：

翼领是种礼服衬衫上平压水平分折的立领，就如“翅膀”。可搭配晚礼服穿着，搭配黑色、白色领带。

英国、加拿大律师经常穿着，有时也称为礼服衬衫领。

领口垂竖立起，立领的前领尖处向外折翻小领页，形似鸟翼而得名，作为礼服衬衫使用。

这种领型通常与燕尾服、晨礼服、无尾半正式晚礼服配套，一般系领结而不系普通领带。很多明星都选择翼领衬衫+领结+无尾半正式晚礼服的搭配来出席一些颁奖礼等正式场合。

看上去时尚、简洁，帅气。

新郎们也可将翼领衬衫作为婚礼时的着装。

着装建议：

翼领颜色纯白，只搭配传统礼服。

俱乐部领（Castell）：

俱乐部领受到上世纪二十年代早起伊顿领的影响，被认为是男人衣柜里的重要组成。俱乐部领简单，经典，配合领带可以完美的搭配夹克。

系扣领衬衫、活动衣领（buttoon-down）：

纽扣领是典型美国风格，随意自然，舒适便捷。多用于休闲风格穿着。纽扣领据说源自马球运动员的球衣，纽扣自然是为了固定效果，让贵族们在享受马球乐趣的同时，还能保持仪态。如今这种衬衫领型已经成为一种常见的款式。纽扣领衬衫是很多年轻人喜爱的休闲穿着，带着浓厚的学生气息。

纽扣领可以不系领带穿着，纽扣领不能上下调整，哪怕是做运动时。

着装建议：

纽扣领常见于休闲衬衫，配合领带也可作为正式衣领。

纽扣在衣领处需固定，在正式场合纽扣丢失、解开是失礼行为。

扣袋、扣带圆领、饰耳领（Tabkragen Tabkragen rund（tab、tab round））：

007中，James Bond史上第一次穿上了饰耳领（tab collar）的衬衫，领口在领带的领结下被收紧固定，看起来严谨不苟。

这种衣领曾经在上世纪20年代盛行，特别深受温莎公爵的喜爱。据说这种领型衬衫在19世纪20年代的英国很流行，当时同样受到温莎公爵的追捧。后来在80年代的日本，也曾流行。若不是Bond先生和Tom Ford重新将它演绎，现在已经很少有人穿。

扣带领只能搭配领带，扣带固定领带，穿着效果严谨。在美国很流行，威尔士王子曾在美国旅行时穿着。

着装建议：

扣带领必须佩带领带，可以对脖颈修饰美化，如今使用扣带领是很优雅和英式的体现。

伦敦领好似没有扣带的纽扣领. 系不系领带都可。

休闲穿着。

着装建议：

不佩戴领带的情况下，伦敦领非常适合休闲装扮。如佩带领带，需佩带窄幅简单结的领带。

带扣活动领、带扣活动圆领（Lord-Tab II、Lord-Tab II rund）：

作为扣带领的一个变形在法国很流行。

穿着不需系领带。领子下方的纽扣可以很好的固定领型，使领型看起来挺拔有型，下方纽扣也显得更精致。

穿着建议：

无需佩戴领带，对脖颈修饰美化效果很好。

针孔领（Lord-Picadilly （pin collar)）：

针孔领也叫帝国式领，这种领型的衬衫，两领尖附近各锁一个针孔，领针棒穿过针孔，为了佩戴领带的饰针使用，将领带结置金属针棒之上。

针孔领是真正的美国风格，领尖有小孔允许插入装饰用的针，可以挺起领带，起到良好的固定作用。

穿着建议：

作为正式礼服的一个领型，必须佩戴领带，最好是搭配西服穿着。

白色领优先。

这种领子比标准领的领子更尖，夹角更小。长尖领配合领带时结打得不宜太大，最好是细长的平结或者双平结，这样会与领子更搭配。这样的窄领适合脖子短的人，因为领角的角度越倾斜，越会在视觉上拉长颈部线条。这种领子与三粒扣的西装尤其相配。对领带也不是很挑剔、抽象、卡通、印花、条纹皆相宜。

意大利领源于宽角领，因为如温莎领一样有较多的上部区域，可以安置大领结。意大利领为上海半展开领的传播提供了基础。

穿着意大利领一般需要佩带领带，意大利领属于经典宽角领的入门，非常适合身材纤细的男士，白色领较为流行

半开领属于宽角领，半开领被看做经典领型的衍生。同经典领型的区分在于开角的角度更大。通常需佩带领带。

着装建议：

无论系不系领带，半开领对于南欧人来说都是非常完美的领型。如佩带领带，打双结效果较好。此领型适合脖颈细长的人。

温莎领，也叫敞角领，左右领子的角度在120度~180度之间。据说是温莎公爵的最爱，是为了配合温莎公爵偏好的宽领结打法所发明出来。温莎领在当时成为了一种流行，与之相配的有温莎结和半温莎结。这种敞角领一般受老派英国人的推崇，它通常代表“权贵”。

着装建议：

有无领带皆可，如使用领带，建议双结。

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还有如拿破仑领（napoleon button-side ）、莫扎特领（Mozart collar）、伦敦圆领（Londonkragen rund）之类的就不介绍了。

最后附个索引大图：

更多资料可以查看：

wiki：

列举了大量领型。