Azzedine Alaïa

Se podría definir a Azzedine Alaïa, sin miedo a resultar erráticos o exagerados, como un escultor que modela figuras humanas, eminentemente femeninas, valiéndose de todo tipo de tejidos. El símil se presenta aún más certero si se tienen en consideración que el tunecino recibió clases de escultura en la Escuela de Bellas Artes de Túnez.

Este hijo de granjeros, mamó su pasión por la moda directamente de sus dos hermanas. Comenzó a trabajar como asistente de modistos antes incluso de graduarse y pronto recibió sus primeros encargos de parte de clientas enamoradas de su forma de potenciar la figura.

A finales de la década de los cincuenta se trasladó, consciente de la importancia de estar en el lugar adecuado en el momento oportuno, a París , donde encontró trabajo con relativa facilidad al calor de grandes tótems de la moda como Christian Dior , Guy Laroche o Thierry Mugler . En la década de los setenta abrió un pequeño atelier en la rue de Bellechasse -en pleno barrio de Le Marais -, lugar desde el cual confeccionaba, casi en secreto, los atuendos de la jet set parisina del momento.

Fue a principios de los años 80, cuando la moda se batía en duelo con siluetas imposibles, cuando Azzedine Alaïa decidió lanzar su primera colección compuesta, en gran medida, por prendas con un marcado carácter sexy y confeccionadas en cuero, una elección que redefinía el cuerpo y a la vez, lo transformaba.

Amante de la moda y modisto entregado, perfeccionista, alérgico a la farándula que rodea la industria -rechazó la Legión de Honor francesa-, y muy crítico con la voracidad y el ritmo que impone el sistema -al que tildaba de “infierno comercial”-, manejaba la aguja con la precisión de un cirujano. Una aguja que él movía a su propio ritmo. No presentaba sus creaciones ajustándose a ningún calendario sino que lo hacía cuando consideraba que estaban listas.

Padre emocional y profesional de Naomi Campbell , él fue su auténtico descubridor. "La primera vez que la vi pensé '¡guau!'. Me recordó a Josephine Baker . Le dije que se probara alguno de mis vestidos. Tenía 16 años y su cuerpo aún no estaba desarrollado del todo, pero vi su maravillosa estructura muscular y le pregunté si se podía quedar para mi desfile. Tuve que llamar a su madre, que me dijo: 'Sólo puede quedarse si la acoges en tu casa", cuenta él. La top pasó por aquel entonces algunas temporadas en casa del diseñador. Desde aquello, Alaïa la convirtió en su musa y ella a él en su “papá”. La primera dama de los Estados Unidos , Michelle Obama y la diseñadora y ex Spice, Victoria Beckham son dos fieles seguidoras de sus creaciones.

En 2017, y tras volver a la Alta Costura , una aparatosa caída acababa con la vida del modisto a los 77 años. Tras él, el legado de un hombre libre y único, quizá, el último gran maestro que nos quedaba .

Durante casi cinco décadas, el diseñador coleccionó más de medio millar de piezas de Balenciaga . Muchas de esas prendas se exhibieron al público en la muestra "Alaïa y Balenciaga. Escultores de la forma" en el Museo Cristóbal Balenciaga de Getaria, un interesante diálogo entre ambos creadores, con especial atención a las similitudes de su obra, desde las más formales hasta las biográficas. "Muchas veces Azzedine se enfrentaba a museos para hacerse con estas piezas", aseguraba Carla Sozzani, amiga íntima del diseñador tunecino y presidenta de la Fundación Alaïa, desde las páginas del número de mayo de Vogue España .

En 2021 comienza una nueva era la maison con el nombramiento de Pieter Mulier como nuevo director creativo de Alaïa . De ascendencia belga y carácter reservado, el nuevo creador desarrolló su carrera de la mano de Raf Simons , con el que trabajó tanto en su propia firma, como en sus etapas en Jil Sander , Christian Dior y Calvin Klein .