Alexander McQueen

La colección primavera/verano 2002 de Alexander McQueen para su propia marca, la primera tras la adquisición de la mitad más uno de la firma por parte del todopoderoso grupo PPR, tuvo lugar pocos días después de los atentados del 11 de septiembre del 2001. En ese clima de malestar, rabia y confusión, The Dance of the Twisted Bull –ese fue el nombre de la colección– se presentó en París entre humo y gemidos. La polémica, compañera del creador durante toda su carrera, estaba servida. “La moda nunca debe ser políticamente correcta, de lo contario nunca sería revolucionaria”, puntualizaría. Y ese adjetivo, el de revolucionario, es uno de los que mejor le sientan a Alexander McQueen y, por ende, a su marca, indisociable de su epatante, compleja y arrolladora identidad.

De alguna forma este bad boy británico parecía estar llamado a convertirse en una gran leyenda. Todo comenzó en 1992, en la escuela Central St. Martins de Londres. Un jovencito llamado Lee Alexander McQueen presenta su colección de tesis bajo el nombre de Jack the Ripper Stalks His Victims. Isabella Blow, en aquel momento editora de Vogue UK, quedó maravillada con la propuesta y compró todas las prendas poniendo a aquel joven en el punto de mira del mundo de la moda.

Poco después, y gracias al apoyo de la Blow, Alexander presentó su primera colección postgraduación, la de otoño/invierno 1993-94, denominada Taxi Driver. Sus cuatro primeras temporadas serán definidas por él mismo como “no comerciales” . A partir de su quinto show, Highland Rape, otoño/invierno 1994-95, y en un momento algo descafeinado para el mundo de la moda “tras el bombazo Galliano y la oleada minimalista germano-americana”, la marca empezó a sonar fuerte.

En 1996, tras presentar la colección Dante, McQueen despertó el interés de Bernard Arnault, uno de los responsables de LVMH, y en octubre de ese mismo año fue el británico quien sucedió a John Galliano como diseñador de Givenchy . Desde ese momento, McQueen tuvo que compaginar el trabajo en la maison francesa con el de diseñador de su propia marca.

Tras abandonar la dirección creativa de Givenchy, en diciembre de 2000, el grupo PPR compra el 51 de McQueen. Es entonces cuando comienza la expansión de la marca. Alexander McQueen abre tienda en Nueva York, Londres, Milán, Las Vegas y Los Ángeles; lanza una segunda línea; comienzan las colaboraciones y se introduce en el mercado de la moda masculina, en el de los accesorios, las gafas y los perfumes.

Entre las características marcas de la casa, una búsqueda constante de individualidad y prendas destinadas a mujeres de marcada personalidad. Las brujas de Salem, la estética militar, la taxidermia y la violencia fueron para McQueen referentes esenciales para lograr esa independencia estética. Esta frase del propio Alexander define a la perfección su irrefrenable búsqueda de libertad : “La moda debería ser una forma de escapismo, no de aprisionamiento”.

Uno de los puntos fuertes del británico ha sido siempre su puesta en escena. En Untitled, su colección de primavera/verano 1998, las modelos caminaban con sugerentes y futuristas corsés con hiperdesarrolladas columnas vertebrales sobre una pasarela de plexiglás salpicada de charcos. Por otra parte, en la colección otoño/invierno 1998-99 llamada Joan, McQueen llenó el catwalk de fuego convirtiéndolo en un auténtico infierno.

Junto a su inseparable Sarah Burton, a la que conoció mientras estudiaban juntos en la Central Saint Martins y con la que formó equipo creativo desde 1996, McQueen elevó la moda, con su manera de entender la puesta en escena y lo narrativo de sus prendas, a la categoría de arte contemporáneo. Una de las cimas de la maison fue la colección primavera/verano 2010 Plato’s Atlantis, su último desfile, en octubre de 2009. En ella se podía apreciar una evolución de la figura femenina, con diseños entre alienígenas y reptiles, y una fusión de moda y tecnología nunca vista hasta entonces. Fue en aquella colección donde se presentaron los ya míticos zapatos armadillo que posteriormente Lady Gaga –una de las principales fans de la firma– inmortalizaría en su vídeo Bad Romance.

El 11 de febrero del 2010, muere Alexander McQueen mientras trabajaba en las prendas para la temporada de otoño/invierno 2010-11. Su equipo creativo, encabezado por Sarah Burton, acaban el trabajo y lo presentan, ante reducidos grupos de personas, en un hotel parisino del siglo XIX. Las plumas, símbolo de ligereza y libertad, son las protagonistas de los fascinantes y complejos diseños. Según la propia Burton, Alexander “creaba mundos para él mismo en los que poder hacer lo que quisiera”.

Burton, gran desconocida para el gran público, fue la elegida para ponerse al frente de la firma. “Cuando acepté el encargo, me dije: ‘¿Por dónde y cómo empiezo?’. La mente de Lee –como denominaban sus más allegados a Alexander McQueen– era tan distinta de la del resto... Sabía a la perfección que no podría pretender ser él y tuve que preguntarme varias veces el motivo por el cual él hacía lo que hacía”. A lo cual añadió: “Quiero hacer algo más ligero y menos angustioso, para que cada pieza resulte preciosa. Siempre estará el espíritu y la esencia de McQueen, pero, por supuesto, soy una mujer, así que quizás sea un acercamiento desde el punto de vista de una mujer ”.

Burton debutó con la colección de primavera, una propuesta caracterizada por el uso de materiales poco comunes y el mimo en la elaboración de cada una de las prendas. Como ella misma asegura, “la creación de prendas modernas hechas a mano era el corazón de Lee y tengo la intención de ser fiel a este patrimonio”.