奢侈！日花萬金的白俄羅斯之旅！

舊日劇場的復原模型。而我們也看戲去。那是旅伴想看的輕歌劇，聽說是五月的特備節目，或是迎冰球賽的旅客也未可知。


輕歌劇在某大廳演出。這張稍欠光度的照片，明顯拍的是年輕女訪客。


樂師。


歌劇演員。估計飾演某代拉齊維烏公爵伉儷。相機又缺電，沒跟旅伴同拍佯睡的公爵。




這些砲不曾在Rundale Palace看見。卻說拉齊維烏家族准有一支私人軍隊，也可鑄砲。砲上凸下的花飾，後世人或覺得浪費金屬吧？


小堂，當然供彌撒用。至此又要給照相機的電池充電，就是電池耗盡，之後直至回到旅舍，也沒有拍照。

離開Nesvizh Castle，旅伴在之前的市集看中小陶笛，討價還價買了個鏈墜狀的，然而舊的一個兩天後洗澡時打破。接著我們在市政廳前見到到長途汽車站的公車，省下若干回站的時間。下車那刻公車內播的是電子版〈斯拉夫送行曲〉，如同真真正正的把我們拉回現實。

到站，進站樓打算買車票，卻給售票員大聲斥喝。同時在大堂遇到兩三個華人留學生，他們建議不如走出車場，見車先佔座後付鈔，果然奏效。我們上了輛從平斯克回明斯克的大巴。

回到明斯克日未落盡，但已錯過冰球世錦賽季軍戰。返到旅舍淋個浴，然後到獨立廣場下的商場，找到快關門的自助快餐店狼吞虎嚥去也。我吃的是煮四季豆和熟雞件，只求充飢。

從明斯克的中央大巴站（就是在鐵路總站旁，伽俐略商場一樓的那個）有大巴往Mir或Nesvizh，不過看來都是途經，兩處都不是尾站。車從不遠的東方（Vostochnyi）大巴站開出，中央大巴站是第二個站。往Mir的兩小時內到，票價多在55000至60000白布，班次整個白天都有；往Nesvizh車程兩小時多，票價約在70000白布上下。

我去都是半年前的事了，價錢廉宜些：往Mir，乘終點是Novogrudok的大巴，53250白布；Mir南下Nesvizh，17300白布；平斯克經Nesvizh回明斯克，64500白布。

找大巴的時間表可用這個，但前提是你懂拼西里爾字母。
http://ticketbus.by/

也把Mir的大巴時間表拿來重溫。來回明斯克的班次確不少，但要留意某班車星期幾才有。


Mir Castle成人入場費60000白布，城堡每天10至18時開放，17時起停止售票。每月最後一個星期二10至13時清潔，恐怕不開放吧。內有餐室和酒店，餐室9至23時都營業。網址：http://www.mirzamak.by/

Nesvizh Castle成人入場費80000白布，大中小學生半價，40000白布。只找到元旦不開放的資料，具體的開放時間，請試在http://niasvizh.by/en/找找。

一宿無話。星期天晚上的冰球世錦賽決賽，俄羅斯隊擊敗對手奪冠，球迷喊Ros-si-ya也更響。次晨住客又少了些，來觀賽的回老家是也；而前一晚在群宿房看電視的俄語大媽，星期一已離開了。而我們還有一整天在明斯克。

旅舍有個廚房，大窗朝向公寓圍住的院子，看到棵大樹，初夏天時風景倒不錯。兩名西非男日間無事可做時，就閒坐在廚房。說起來，我和旅伴跟他們聊天都在此廚房。可返回老家，非洲男不會少見，但總不會跟他們聊幾句。遊人的好奇回家就藏起。


廚房外望就是院子，旅舍另一面可以看到大街和火車站。但我們的八床群宿房都是窗朝院子。

星期一的早餐沒有記下來，憶起該是穀物脆片加奶之類。吃過後再走一次市區，固是晨走。路線：Kirova街、馬克思街、Komsomolskaya街、KGB總部、獨立大道、郵政總局寄明信片、Volodarskogo街。


白俄傳說：過馬路，不衝燈。


又想到北美downtown的三層房。


沒錯，林蔭背後KGB。

至於郵政總局的大廳嘛，都貼過了，請回溯。


晨走將完，香格里拉賭場旁邊的是體育與旅遊部。光看部門官徽也小詫吧。

晨走之際，旅伴在旅舍洗澡收拾甚麼的。我回旅舍後，二人齊出，趁在明斯克最後一天多看一點。


向前走就是獨立廣場下面的地下商場入口，順便可以過路去獨立廣場。




大晴天下的紅教堂和獨立廣場。


然後走獨立大道。走到國營百貨（GUM，古姆）前，猜它在搞懷舊八五折酬賓。


轉進列寧街向聖三一區進發。一幢樸實但恢弘的公寓。




夏裝女子迎面來。


隔列寧街拍老市政廳。不過身處的一面也有好去處。

老市政廳背面是聖母瑪利亞座堂，屬羅馬天主教。座堂不如紅教堂般矚目，但如想到其位置近市政廳，它是主教所在的教堂也是合情理的吧。


補一張十字架的特寫。


這銅像於2014年立，都是說明斯克舊事。


在市政廳外一角拍些照。這是東北邊的兒童交響樂團團址，以前曾是聖神堂。


遠處可見白俄羅斯東正教會的座堂聖神座堂。那亭狀物嘛……


是紀念明斯克在1499年取得Magdeburg Town的資格，可以自治云云。亦在2014年立。遊人都把紙鈔往天枰塞，目下這小孩有父母支持，在做此事。


市政廳靠北一方有揚子飯店，想念中國菜的朋友請記住位置。


聖神座堂位處小丘上，從下往上拍更添氣勢。內有「明斯克聖母」聖像畫，甚有名，但內進參觀時漏了看。

聖三一區就在不遠處。另一邊有個十字路口，一處街角的建築物外牆有不俗的軍民浮雕，但因一件事，沒能把它拍下。

無敵呀 很喜歡 很喜歡!

售票員為什麼要大聲斥喝你呢?
不太了解，願聞其詳

我以為是因為不懂他們的規矩。Mir對外的車票在開車前15分鐘開賣，客人太早問，「就是客人不對」；Nesvizh回明斯克的車票在車上賣，你找售票處要，「就是你不對」。好些服務業者似還有這般邏輯：客人不懂規矩就活該受罵，嗯。

當然今時這邏輯已漸給「親切服務」之類的字眼壓過去了。

聖三一區似乎熬過蘇聯衛國戰爭後期的猛烈戰事，但長年失修，要到1980年才獲修葺，重現昔日風光。不過，今日的聖三一區，已成餐飲店、旅舍和特色商店集中的地方，沒了居民。


在區裡一角某餐室外邊的帳棚坐下，就餐前先拿康有為遊記拍張照。


嗯，看到她的無名指有婚戒。


午餐。冷牛舌青瓜拼盤，小鍋捲心菜卷，內餡是鴨肉和米。


之後晴轉陰，陰天落雹。不是沒聽過老家下雹，但親歷還是第一遭，還要在國外。


之後下雨，雹粒未盡溶化。之前看到的女侍應走回餐廳主室，腳步如蜻蜓點水。


小東西躲進包包避寒，我靠拼盤的黃芥醬，一口一口的盼驅寒氣。




雨停，結帳離開，上隔鄰的淚島去。未登島前，見到一對掛上不少同心鎖的閘。

淚島在聖三一區西北，以一條橋跟聖三一區連接，四面自然環水。在1990年代初，島上築了些悼念阿富汗戰爭陣亡蘇軍的紀念物。




一過橋就可見到小教堂。教堂的設計主題應是思念亡子的母親。

與阿富汗戰爭有關的紀念物，似乎在不少前蘇聯城市也有；我粗略的類比，此戰有如美國人看越戰吧。








堂內的四個小龕，其中一個的主題就是把耶穌從十字架卸下，聖母在旁，呼應思念亡子這一主題。


垂淚的少年天使，背景可見左邊的聖神座堂，和右邊的聖母瑪利亞座堂。鑄像也是懷念陣亡者，手上的旅遊指南就把其下體描述一番，指到島上拍結婚照的新婚夫婦，太太必然會摸摸那處，求早生孩兒云云。

就在此時，旅伴的照相機出了問題，鏡頭不能隨開關伸縮，照片也拍不得。我們研究一下同一本旅遊指南後，決定多逛市區一會，然後去某商場買照相機。蓋旅伴的行程還有兩星期多，沒相機，大憾事也。

到那商場去，要乘地鐵。我們捨附近的Negima站，向東朝獨立大道走，那裡有勝利廣場和同名的地鐵站。不趕路，繼續看景。


路上有國家大劇院。那是劇院外的其中一個鑄像，名「舞」。


劇院正門的噴水池。少年似未忘前一晚的冰球賽，還在喊Ros~si~ya, Ros~si~ya。




大劇院。現代但不失典雅的水泥建築。


然後我們走到共產（Kommunisticheskaya）街。我在門牌3號樓的郵局寄出最後一批明斯克的明信片。門牌14號的公寓樓頂有水泥指針，正下方一樓是家巧克力品牌店。


14號樓對面，某陣亡者的紀念碑背後。


電視塔。可惜沒有晚間的照片。




共產街4號的公寓，你道有何特別？

特別於住客。行剌甘迺迪（JFK）的Lee Harvey Oswald，行剌前曾投奔蘇聯，當局把他安置在明斯克，當時他就住在這前有大樹跟河道，旁有大街的地方。不過他仍喊悶，最終還是帶新娶的太太找到機會回美國。

共產街4號附近還有其他歷史去處。對面的綠平房是俄國社會民主工黨1898年舉行一大的會址，蘇聯衛國戰爭時被夷平，現存的是重建房，闢為博物館。


不過，直接跟那第一次代表大會有關的展品沒見多少。上圖中間的估計跟博物館本身關係多一點。


博物館一半的展品跟體育有關，有關於明斯克的，也有跟東德／民主德國有關。




另一半嗎，像是城市生活博物館多一點。相片沒見到的，還有舊藥房用品，以及西里爾字和英語對照的一些十九世紀明斯克資料。


博物館畔河近橋，不遠處是蘇聯衛國戰爭勝利20週年（1965年）落成的勝利廣場。背後左右大樓的口號意譯「人民勇行永垂不朽」。


廣場下面有個紀念堂，玻璃環後的匾刻了一班收復白俄羅斯有功的蘇聯英雄的名字。

旅伴要買照相機，我們在inyourpocket指南找到皇冠商場有電子產品店，於是在勝利廣場乘地鐵到Frunzenskaya站，再向西走。一出站便看到這大壁畫，後來一查，此建築物是設計所。


皇冠商場，歐美市郊大商場的模樣。買了照相機，我們還逛超級市場，買點即食冰淇淋和其他食物。


商場旁有個地鐵站，可惜人生路不熟，沒進去，還是走回頭路。路上見到某公寓有片草地，未知何故如此好，後來又查到草地下有座爛尾地下商場，沒完成就地面養草。


回旅舍吃晚飯。乾麵包不夠脆，魚子不夠鮮，褐色的蜜糖飲料不夠滋味。鏡頭以外的手機用來播音樂，管旅舍的大姐找了美甲師上門繼續美甲。

給報紙賣了三篇遊記，頭兩篇可跟之前的帖子對照。

http://ol.mingpao.com/cfm/Archive1.cfm?File=20140817/sta13/uad1.txt

本沒想去白俄羅斯（Belarus），因為入境簽證要到北京或歐洲辦，而且開支大，儘管持特區護照可免簽證遊遍其四週諸國，但始終不打算進去。直到今年復活節後，我聽到後來的旅伴說，五月持同一張冰上曲棍球世界錦標賽的門票，就算不用在首都明斯克（Minsk）看球賽，也能免簽證在五月進出白俄羅斯。機會難得，我搶先跟旅伴約好，五月底同去看看，第一站是明斯克。

一早重生：火車站旁，獨立大道上

從基輔北上的火車早上開進明斯克火車總站。總站甚新，候車間有如新建機場，正門外牆玻璃幕牆加鋼管，對面的兩座高樓與它相比，就「古雅」多了。那兩座給叫「明斯克城門」的十一層高樓其實不古，都是二次大戰後的產物。1941年6月22日納粹入侵蘇聯，不久就攻下明斯克，整三年後紅軍在白俄羅斯發動反攻，在明斯克的德軍頑強抵抗，市內八成民房化為瓦礫。紅軍收復明斯克後，蘇聯以當時流行的史達林式建築風格重新建設市中心，兩座高樓連同旁邊較矮的公寓樓因此建成。兩座高樓九樓的四角，分陳工農兵像，靠西的樓樓頂設時鐘，至今仍用來報時。

粗淺說來，史達林式建築以橫向的大型建築物佔主，間有外飾繁多的高樓襯托，外牆飾紋也頗講究，古典風格的巨柱亦不乏。從火車站向北稍走，可達明斯克的獨立廣場。廣場外緣是獨立大道，向東北伸展十多公里。首兩公里半，即由獨立廣場至勝利廣場的一段，大都是戰後新建的建築物：郵政總局、白俄KGB總部、國營百貨公司、十月廣場旁的共和宮，衛國戰爭博物館與工會宮，還有國家馬戲團等，它們多具史達林式建築的特色。今時它們的外牆不只灰或白，當中兩座門牌分別為14號和16號的六層公寓樓，一座是鮭魚紅，一座是淡黃色，如天色配合，會有幾分北美西岸大城同類建築的味道。

勝利廣場顧名思義，就是紀念勝利，即蘇聯戰勝納粹德國。廣場也扮演迴旋處的角色，中間的花崗岩紀念碑既紀紅軍，復紀抗納粹游擊隊的功績——在戰爭期間，明斯克是游擊隊的其中一個活動中心。戰後明斯克冠為蘇聯其中一個英雄城市，亦是因此。廣場地底有個建於1985年的紀念堂，與鄰近的行人通道和地鐵站相連，中放一玻璃圓環，背後是五百多名收復白俄羅斯有功，獲頒「蘇聯英雄」名譽紅軍將士的名字。勝利廣場的紀念碑和週邊的大樓，也都是戰後建成。

重建復修的老建築和未破的老建築

勝利廣場西南旁斯維斯拉奇河（Svislach River）。岸邊的戰後建公寓，是1963年刺殺甘迺迪的Lee Harvey Oswald之前投奔蘇聯的住處。公寓和水道間有一座綠色平房，俄國社會民主工黨1898年的第一次代表大會，就在此平房召開。此黨後來的多數派布爾什維克，發展成蘇聯共產黨。平房戰時被毀，或因其在蘇聯歷史的地位，戰後重建。平房現時是博物館，可直接與那代表大會有關的展品，見似無幾。從此綠平房沿河向西走約十五分鐘，便可到聖三一區（Trinity Suburb）。

聖三一區是明斯克的老區，十六和十七世紀是瓷磚作坊集中地。1809年一場大火後，區內燒毀的木屋由石屋取代。及到二十世紀中期，區內樓房漸漸失修破落，至1980年才得以復修。跟附近新近落成的公寓樓，或不遠處巨型的水泥建國家大劇院相較，聖三一區復修的房子的古雅小巧更見明顯。現時聖三一區有不少食店、紀念品店和藝廊等，也不再是市郊小區，而是市中心的一部份，亦為遊客勝地。

從聖三一區過斯維斯拉奇河，不難找到白俄羅斯東正教會的座堂聖神座堂。座堂矗立在小丘上，一雙塔比火車站前的城門早三百多年落成。不遠處是舊市政廳，跟聖神座堂一樣白，但缺座堂的綠頂。另一雙塔與舊市政廳相隔列寧街，那是羅馬天主教的聖母瑪利亞座堂，還是一樣的白。這對塔在1951年被毀，之後才獲復原舊觀。說句入門者的心得：分辨正教教堂和羅馬天主教堂，可以看堂頂的十字架，也可走進室內：天主教堂會放置排椅，而正教教堂則沒有，信眾要站立參與彌撒。

另兩幢舊建築則要回到獨立廣場方能看到。聖西蒙聖海倫堂亦是羅馬天主教堂，在上世紀初由本地富商捐建，以念早夭的一對兒女。它以紅磚建成，因此本地人稱它為「紅教堂」。紅教堂以西是政府總部，是一座早期蘇聯的「摩天大廈」，與烏克蘭哈爾科夫（Kharkiv）的國家工業大樓（Derzhprom）風格相若，都是方正且巨型的多層水泥大樓，而且都是在大部份重型建築機械面世前，用人力築成。或者因為穩實復龐大，兩者都能熬過二次大戰的洗禮而屹立至今。

寧靜的悼念逝者

建築被毀，可以修復，重建或以新建築代替，但活生生的人，若死就不能復生。二次大戰的亡者，以勝利廣場念之，至於阿富汗戰爭戰死異地的軍人，在明斯克則有淚島為念。

冷戰時美蘇均有對外用兵。美軍在越南，紅軍在阿富汗，皆給當成侵略者，均受當地人猛烈反抗，最終均是撤退收場。兩場戰爭對陣亡者家屬的傷痛，則是一樣。淚島位處聖三一區西北，與聖三一區以橋相連，島上的悼念「設施」在1990年代中開放，主要有一個小教堂，還有垂淚天使鑄像。小教堂前後兩個入口左右均有神情哀傷的婦女立像，喻為征人家屬，內有四小室，分列在阿富汗被殺的逾七百名白俄羅斯蘇軍的名字。垂淚天使在島的南端，其意是因為未能保護軍人平安回家，所以垂淚。用兵於外是功是過，很多時還要看當地人如何反應，但若戰死，親朋的傷痛不會因功過而變。而若要看白俄羅斯人有否反思，和如何反思這場戰爭，淚島未必能滿足此望。

「乾淨的街道，不亂過馬路」

我和旅伴行前都曉得白俄羅斯與她南、西和北的鄰國相比，政治自由仍見不及，盧卡申科（Alexander Lukashenko）當了二十年總統，連任四屆。獨立大道雖是車水馬龍，但我拍下KGB總部時，也怕惹來麻煩。高壓政治以外，我們亦看到社會秩序。我們在明斯克下火車後，旅伴就說火車軌兩旁幾無垃圾，及後兩三天也讚賞明斯克的街道如何乾淨。我就相信網上的旅遊心得，認為明斯克人不會亂過馬路，甚至過路不衝燈。旅伴則給我指過路衝燈的明斯克人，而我也留意到某處街上的一兩個煙蒂——互相想打破對方的一些看法，是我和旅伴這次看明斯克的其中一個小趣味。

http://ol.mingpao.com/cfm/Archive1.cfm?File=20140831/sta13/uad1.txt

白俄羅斯為一個堅實的主權國家，近代始於1992年；不計一次大戰末短暫的白俄羅斯人民共和國，之前約六個世紀都未嘗真正獨立稱國。貴族之於白俄羅斯，除了後來的帝俄王族，就是先前的波蘭—立陶宛聯邦的貴族。在1569年兩國正式結為聯邦前，今時白俄羅斯全境幾是立陶宛的領土；聯邦之後享祚二百多年，到了1795年週邊列強第三次三分波蘭，聯邦亡國為止。

於是若在白俄羅斯看到舊日貴族風華的話，看聯邦時代留下的，應會更多。從首都明斯克向西南走不到一百公里，便可看到聯邦貴族之一拉齊維烏（Radziwill）家族留下的兩座城堡。這兩座城堡現時已成白俄羅斯吸引國內外遊客的主要名勝。

鎮名和平裡的戰守之堡

五月最後一個星期天上午，我和旅伴從明斯克出發，先到西南方的小村鎮Mir。Mir意為「和平」，但此鎮於過去三百年至少歷幾場大戰：十八世紀初的大北方戰爭、1812年拿破崙東侵帝俄，還有上世紀的兩場世界大戰。今時此鎮已是和平模樣，下車後見到的七彩小屋甚是可喜，但二次大戰前在此處主理一年兩次馬市的羅姆人（更熟悉的華文叫法是吉卜賽人），和居於此處的猶太人，已先後被紅軍和納粹趕滅淨盡，昔日的小繁華已不復見。

從彩色小屋往南面的Mir Castle走時，先會見到天主教聖襧格堂。現時見到的聖襧格堂，在十六和十七世紀之交，由同名的拉齊維烏家族成員Nicholas Christopher命建。一進大門，就見到教堂似舉行婚禮。我們並沒留下祝福新人，蓋要把握時間，好好看不遠處的城堡。

Mir Castle跟聖襧格堂的相似處，就是外牆都以磚紅色為主。這座城堡在十六世紀二十年代始建，本不屬拉齊維烏家族；到了1568年因為原主人無嗣繼承，他在遺囑裡把城堡交到前文提到的Nicholas手上。城堡雖得擴建，但四角皆有禦樓和另添一座前門樓的格局則不變。拉齊維烏家族擁有城堡三個多世紀，在十九世紀末轉售給俄國貴族Sviatopolk-Mirskii，新主人修葺失修多年的城堡，1939年蘇聯佔領波蘭東境，Sviatopolk-Mirskii家族被逐出城堡。又歷多年，城堡於2000年由聯合國教科文組織列為世界文化遺產。

前門樓的大門關上，我們取門樓左側的入口進城堡參觀。進得城堡內院，未抬頭望南牆和西牆的有蓋棧道，就先看見三樓近東北禦樓的一個小小木建陽台。陽台欄上綴以植物，雖不知真假，但稍可沖淡城堡的緊繃氣息。禦樓、壘牆和靠壘牆而建的建築，不少已闢為博物館展廳。博物館的長期展覽當中，其中一個介紹居於鎮上猶太人的歷史，所述年期直至1941年。當年夏天納粹入侵，鎮上未逃的猶太人被遷於堡內，以候處決。旅伴看到展出的一張猶太人待押解照片，直言震憾。可惜的是，在堡內看不到關於羅姆人的介紹。

我們亦上落西南禦樓，親身一試走斜度高迴旋樓梯的滋味。城堡的地窖今時也用來展覽當時儲存糧食酒品，以及煮食用的器具，但說最教遊人雀躍的，是另一處地窖展出的坐地木枷。昔日以困犯人的刑具，今天成了遊人拍照取樂的玩意。長期展覽亦有介紹三代堡主和其在堡裡起居生活的部份。當我走進以拉齊維烏家族掌堡時代為主題的飯廳，看到紅金雙色為主的天花，首先聯想到的並非身處歐洲，而是它是否跟喇嘛教寺廟的設計有關。此天花帶出的東亞味道，比堡裡另一處展出的一組小小八仙像更濃。

Nesvizh Castle：華麗府邸與堅實堡壘的結合

在Mir Castle午飯後，我們從Mir乘小巴南馳約三十公里，抵達另一個鎮Nesvizh。最初搜集資料時，以為小巴的終站離我們要訪的名勝不遠，殊不知小巴在另一個長途客車站才停下，我們得在暑天走一公里多回頭路，才能挨近第二個城堡Nesvizh Castle。但若不如此，我就會錯過看到美景的機會。

回頭路將走盡時，我們的右方是個小湖，湖的另一邊靠東是那城堡，靠西則是葬了72名拉齊維烏家族成員的基督聖體堂，分據樹蔭長堤的兩邊。午後的藍天雖未盡與藍湖水同色，可都添寬廣之氣。風光如此，我暗謂眼前所見，可稱勝景了。走過湖邊，繞過來時見到的小城門，以及鎮中孩童嬉水消暑的噴泉後，我們略過基督聖體堂，沿湖堤走到Nesvizh Castle的正門。

源自立陶宛的拉齊維烏家族，其成員多年在波蘭—立陶宛聯邦掌聯邦的軍政要職，亦曾取得神聖羅馬帝國的親王封號，因此此家族據有達四百年，堪稱當時正式府邸的Nesvizh Castle，其規模和富麗可想而知。1582年，前文提到的拉齊維烏家族成員Nicholas Christopher在Nesvizh始建三層高的堡壘，歷二十二年方成，當時已帶文藝復興和巴洛克的建築風格。由十八世紀初至十九世紀末，城堡曾歷戰火、遺棄和修復，城堡建築再糅合歌德和古典風格，漸成今天的模樣。1939年蘇聯和納粹德國瓜分波蘭，在當時波蘭東境的城堡落入蘇聯之手，拉齊維烏家族被逐出城堡。經歷若干年的療養院生涯後，城堡在白俄羅斯獨立後改為歷史文化保護區，2005年聯合國教科文組織將之列為世界文化遺產。

在城堡正門外看，見得堡牆前的護河，守護堡牆的高堤，後方才是堡牆。以為它是又一個防禦為主的建築麼，一走過正門到內院，才知還有別貌：石砌的內院甚廣，正前方五層高的中樓有如大宅，中樓兩旁樓正門外均有一條有上蓋，飾以拱和欄的走廊，像舊日華南帶騎樓的商住小樓模樣，加上水井，若遊人更多，便彷如城中心廣場了。此處除了中樓頂部外牆雕飾較多外，其他建築物未算華麗，昔日貴族的風采，還待遊人進樓細味。

進入中樓，沿樓梯上二三樓，所見會客室、書房、睡房和大廳等，還有天花飾紋，都不教我失望或驚奇，一切都合心中貴族住處的模樣。經過舊日舞台的模型後，我和旅伴到音樂廳，聽一場約十分鐘長的輕歌劇。男女歌劇演員分飾拉齊維烏親王和王妃，唱幾節我不懂其意的戲。跟舞台模型不同的是，舞台的演員演給二人貴族看，而輕歌劇的平民觀眾，看的是演員飾的貴族。

輕歌劇完，我們看軍械展去。之前在Mir Castle我們覽過波蘭飛騎兵的全身鎧甲，在軍械展我們則見到拉齊維烏家族自鑄的火砲——拉齊維烏家族曾一度有自己的步騎軍隊，人數千計，其勢可見一斑。

再看過堡壘內供家族彌撒用的小堂，我們走回市政廳，乘鎮內巴士到長途客車站，準備回明斯克。巴士到長途客車站的一刻，車上播的電子風〈斯拉夫送行曲〉副歌也完，恰如把我帶回現實。