進入時光隧道回到70年代中國背包行(不斷更新)

广元-宝鸡#6064次是绿皮车, 但不确定是否硬背, 电扇绿皮车或空调绿皮车

大约是10年前, 有位曾在客栈介绍过成昆铁路的“展线”.
但那篇文章是抄袭, 而且原作者是卖文为生. 被我检举了.

ps. 如果去过Banff, 应对Yoho National Park的Spiral Tunnels不陌生. 它也是一条“展线”.

用“路路通时刻表”软件查6064次列车类型为“普客”，这几乎可以肯定是硬背、最慢的车，可能有风扇，但肯定无空调
如果列车类型为“普快”，大多数也是硬背无空调，但速度会略快，但也有部分这种车是用其他空调车型代替，只是运行等级较低，被列为普快

不一定哦，现在只要上网络售票的“绿皮”大部分都有空调，跨铁路局运营的列车在几年内都会换成有空调的车辆。反而是局内运行的小K字头，没空调车比较多。
6063/64是著名的儿童通学车次，现在处于更换中，部分有空调部分无，看运气咯。
（不过广元 - 宝鸡，就算没有空调开窗就很凉爽）


https://zh.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E5%9B%B...D%A6%E8%BD%A6%E6%AC%A1

关于是否空调车次，wiki有总结的，而且维护更新非常快！

现在的绿皮大多都不是原生绿皮了，而是因政策刷绿的，以前的普速列车有多种颜色
原生绿皮指25B及更早的车型，这些车型大多为非空调慢车，但也有少数加装了空调

物以昂为贵啊!
那时从深圳到广州可以坐上空调绿皮便开心. 曾几何时, 要说原生绿皮.

一般而言, wiki是相当客观及确实, 但没说明是什么类型的绿色; 空调绿皮或吊扇绿皮, 是否是带椅套.
例如’4181次’;2018.06我从根河到满归是乘带椅套的空调绿皮(虽然没开空调).
这应是冬天的时候很冷(根河有中国冷极之称,历史记载最低温度-58℃).
空调绿皮与否应看环境要求及车体保养规范

有些纯数字车次也不一定使用非空调车底，除了上述极端气候条件下以外，还有一种情况就是一趟快速或特快车次跑完一段行程后，需要进行车底回送，顺便载客，这样的行程运营等级较低，被排入普快或普客的等级，在没有全面刷绿前，使用其他非绿皮车跑也是有的。

真是極端遺珠之憾，80年代每次出發到中國遊，大多數都是半個月之長，很貪得無厭地要用短短的看多多，每地方不會逗留下來漫步遊，能夠感同身受當地民生生活，祇想可以一天裡吃盡豐富大餐就是有本有利，日後，年長了巳有後悔莫及之感受，所以近年要常常補遺年輕時的遺憾，多次去舊地重遊心所想，可惜景觀巳面目全非，商業味濃郁，氣氛和感觸巳感嘆不是一樣，腦海中永遠是從前最棒，失去的就是永久地失去，最簡單例子，80年代來到中國遊，我必然在北京逗留多幾天，走到前門大街附近逛，古樸百年老店隨處是，老京城氣味可以磨你大半天，前門大街全聚德烤鴨也是從前好吃多，近年往北京也有數次，從故宮起步穿越天安門廣場，來到前門大街，珠市口再到天橋區，完全不是我所想要的，可能年輕時和年老了的感覺有異，天空仍是有陰晴，但世界環境巳大大不相同呢！

1983年在前門留影

其實作爲大陸人，不要說70年代，覺得現在比10年前都要好很多，但就旅遊的方便程度就不可同日而語

近年往各地旅遊, 除南北美洲外, 第一站通常是香港. 主要是探親訪友, 另一原因是香港出發的機票免稅.
回程則利用144小時免簽證, 在北京或上海停留.

在北京, 通常住前門周圍的客棧, 貪圖附近的京味小吃及方便遛躂胡同.




蟈蟈兒


八大胡同內仍有一些舊物, 例如澡堂的門坊....

上世紀80年代，北京有句順口溜流傳，不到長城非好漢，不吃全聚德烤鴨真遺憾，可能是引人注目到了北京時，必要去全聚德烤鴨店幫襯，那年代也流行到了前門，必到全聚德老店打咭拍照的。
吃著肉質肥而不膩的烤鴨，配合一啖冰凍雪花啤酒，真回味無窮記憶猶新，那年代全聚德地下大堂，衹是招乎本地人進膳，香港人一定要登上二樓，門口有牌寫著，貴賓廳招待是外國人，華僑和港澳同胞，菜肴價格貴了幾倍，我曾嘗試進入地下溜溜，被店員禮貌地拒絕，欲吃全聚德烤鴨，莫計腰中錢。

1984年前門全聚德烤鴨店


右邊店舖，是前門大街正陽食品商店的入口，每次來到前門，必會入內購買北京酸奶。正陽食品商店對面就是全聚德。



轉貼網友在1980年代北京自由行時，拍攝的前門全聚德烤鴨店，很珍貴。

怀念归怀念，36小时的绿皮硬座实在是没勇气再坐了

太厲害了，有歷史感

一個巳逐漸遠遠的年代，一個物資短缺的年代，就是中國大陸開放不久的上世紀八十年代，是冀望現代化改革與社會轉型。要往神祕的神舟中國探訪，衹可以跟隨旅行團安排食宿和交通，在香港衹有中旅社，但是團費昂貴發團又少，唯一希望是做背包騾客，出發前是需要有些計劃的，需然資訊很貧乏，民間旅遊書籍不多，但仍希望能住宿在火車站鄰近、交通方面多，每天要到哪些景點，以至要坐哪一班火車可以爭取時間，都會在出發前盤算清楚，或是向先行僧取經集思廣益，有些朋友是隨遇而安，會按著喜好及環境情況，靈活調節行程安排，這才是真正背包客旅遊趣味。

很多時本來打算到某某地方，誰料耽誤了時間，臨時要改變行程，曾經試過在吉林巳買了特快火車票，竟然搭錯了慢班車。有一次在臥龍崗錯失乘搭尾班公車，要徒步三小時多回到襄樊。排隊買火車票時，才悉目的地車票巳售罄，要即時當機立斷轉往另一個城市。黃昏時候公車中途在陝西荒郊拋錨，令大家受驚一場。早上到達圖們市，才知道沒有地方可遊，中午決議離開。千山萬水來到長春省明月鎮，想著到長白山，旅館說你們來早了仍封山。在吉林趕上公車轉乘搭二程火車，要日以趕夜翌天晚上一定到達河北省北京飯店匯合伙伴，才取得車票當晚離開北京，當然抹了幾次額汗化險。飲飽食醉了，結帳時沒有糧票不知所措，幸運有貴人幫助。入住了不能接待港澳同胞夠旅館，深宵竟然被即時趕走，在天寒地凍街上徬徨。在北京不肯付昂貴接車費，中國旅行社立令全北京市拒絕我們入住酒店，擾攘到深夜4時。還有很多、很多大大小小難忘事件呢不能盡錄，那巳成過去式，今天回味重溫笑在心頭。

到那每一處陌生地方，早午晚三餐都隨遇而安品嚐地道的，沒有預事前安排，可說是人生一大快事！我們穿著與大陸民眾不相同服飾，當一開口時，半鹹半淡屈機口音，馬上引起人注意，都會問「哎呀，您們不是大陸的呀！從那地方來呀？」，回答是「香港」大多人知悉指著，是那英國統治資本主義社會，腐敗鬼地方，我聞言不禁露出驚訝的表情，永不會來解釋。在旅遊途中，也會經常在車廂裏、酒店裏，遇上熱情的當地居民，彼此萍水相逢，互不相識，但會在碰見後那一刻，交談都謹言慎行迴避政治話題，衹想知道大家並不清楚對方的民生事情，道別時，又互相揮手表達祝福、問好。今天回到中國大陸旅行或做背包客，一定不會像我們有那麼多經歷。

在當年江蘇省，有蘇州、無錫、南京、都是遊客絡繹不絕熱門地方，常州和揚州遊客也是熱烘烘，但是去鎮江旅遊不冷不熱，不知是什麼原因，香港背包客不多選擇前往，我們為什麼會來鎮江呢，原因不是風景，是「鎮江」的「金山」上，有一座因「白娘子水淹金山寺」傳說而聲名遠播的「金山寺」，距今已有千多年歷史，景區內外地遊人不是很多，可以慢慢行走閒逛，坦白地說，鎮江唯一景點是金山寺，但是破破舊舊維修不力，只背負歷史名氣，來到一遊也不枉的。

那一年是1984年4月初，在無錫玩了天半離開，下午4時到了無錫車站，火車站內到處是席地而眠、拖兒帶女疲憊不堪的貧民，衣衫襤褸衣褲左縫右補目光又呆滯，中國大部分人都是很貧窮的，又以農民佔多數，這正是反映民生真實境況，中國要小康的空間太遙遠，火車晚上10時半已來到中途站鎮江市，步出了車站外廣場，可說是四處烏燈黑火環境荒蕪，我手上的資料在車站對面有一間賓館，但是四週不見有賓館的存在，剛才離站的搭客已四散，倍感荒無人煙，時針衹是深夜11時，鎮江火車站附近一帶竟然這麼樣景況，我們只能靠自已去尋覓住宿呢，唯有沿著大街往前直走，兩旁的零星商店已關了門作息，路人急步行廖廖可數，口在路邊也乏機會，大家開始面有難色又心急如焚，行行重行行，經過有微弱燈光的小餐館，大門半掩、我嘗試輕輕敲門，向店內大嬸說明景況，她安慰我們勿憂心，即刻搜尋一陣電話簿，見她通電話時用地道鄉音與人交談，我聽不懂，相信大意是有國外華僑找不到住宿，請派小汽車來接載。我們太感動了，再三向她謝意，20分鐘後賓館派了部小車來，送大家到長江畔的鎮江賓館，賓館員工知悉我們還未吃晚餐，立即去廚房下單，廚師要延遲些下班，烹煮了4道小菜，我們吃飽了才去辦理入住手續，那時正是深夜12點30分，是吃夜宵才對，發生的事情真的是太讓人感動了！

鎮江賓館有這麼樣窩心服務，我們仲心地很滿意，在深宵還可以吃到飽餐，相信在今時今日沒有可能事，派小汽車來接載到賓館，每人只收接車費五角錢，嘗試給貼士，賓館員工也拒不接受，我們唯有在意見薄裡讚揚優越服務。

「鎮江金山」，有一古老傳說「白娘子水淹金山寺」所以慕名而來，「金山寺」建築獨特風格，亭台樓閣依金山而建，內有古代傑出的巾幗英雄「梁紅玉」紀念館，買了一角錢入場卷後，山上所有展覽館是分文不取，可以隨處出入的，那「梁紅玉」紀念館破陋又燈光昏暗面積不大，不可能逗留太久，我知道翌年要重建新穎的。
(註)金山寺入場卷巳遺失不知那裡，遺珠之憾。

來到市中心「友誼商店」算是當地最高級既商場，在每一個城鎮旅遊區也有，衹歡迎國外遊客入內參觀選購，主要售賣紀念品、刺繡、木雕、全需要外匯卷買東西，在門口有人把守，我們入內時會說聲歡迎貴賓，內地居民就拒於門外，不知道內地人會否心酸溜溜，內裏的任何東西太昂貴，我也沒有光顧，大家笑說是呃鬼佬的錢，鎮江沒有好景點值得前往，在黃昏我們坐火車轉移陣地往南京。

這相片是鎮江賓館的雙人房間，我日記誌寫著房租1天是32元人民幣，房間算寬敞、有電視機、雪柜、當年設備算是高級豪華房間。 來算一算，當年100港元大約兌換 20元多人民幣 ，1天32元人民幣房租 ，大約港元150元， 那年港人月薪平均800港元，大陸人月薪平均40元人民幣，今天回想房租真是天文數字。


鎮江市中心

背景是金山寺

「梁紅玉」紀念館內

1982年鹿鳴春飯店

1982年瀋陽，午餐時間已到，有規模飯館也暫停營業，可能仍是春節假期呢，只好沿路步行到中華路，遠遠望見掛在高高「鹿嗚春飯店」的招牌，似曾相識的名字，行近看在營業中，大家喜出望外，步上二樓雅座， 室內有點簡陋昏暗燈泡，只有拾多張桌子，但它卻有一塊中華老字號的牌匾，服務員不慌不忙地熱情招待我們，知悉是華裔，他說瀋陽無人不識「鹿鳴春飯店」，飽吃一頓後，沿著中華路直往，來到火車站逛蕩要幫助消滯，我們也是住在車站對面的華僑旅社。

百無聊賴在網上溜溜，昔日瀋陽「鹿鳴春飯店」的附近環境仍有些印象，店隔牆是一條行車小路，我們還在路中心拍攝了幾張相片。

在網上看到了，鹿鳴春飯店巳重建，美侖美奐俱規模，畢直大路不變，滄海桑田！再細看地圖，沿中華路直走不遠，正是車站並沒變遷，可能人老了常懷舊，將舊日到過地方，看看今時有何轉變。

我仔細看到，鹿鳴春飯店對面三層高的樓房，相片右手邊，竟然36年後仍存在。
2018年鹿鳴春飯店

1982年我再次來到北京，住宿在宣武門飯店，也是香港背包客的集散地，中午離開飯店，沿大街徒步前住前門區，浩浩蕩蕩東張西望視察京城民況，街頭有販賣冰糖胡盧的老伯，喊叫推銷著穿梭人們，很有民間小吃特色，南方人少有嚐試過，我們像孩子般雀躍地嚐吃、一串串的胡盧邊行邊嘗好不開心，遊人熙熙攘攘的漫步街上，無論是賣粟米的老大爺，還是行街的大娘，孩子們，人人都挺開心，從人們臉上的表情可以感受到那種樂觀樸素，可能生活巳有改善，都挺開心地生活，或者說沒有被資本主義壞風氣污染呢。

行行重行行到了前門大街，兩旁屋宇大多是標榜百年老店的招牌，旗幟飄揚，能讓人真正體會到前門大街周圍的氣氛和情調，聞到了古樸味，全聚德、瑞蚨祥綢布店、內聯升鞋店、榮寶齋文房、同仁堂等各據一方，說不盡的老店林立，又感受到京城氣氛。古舊形狀的街燈，老店的古建築是灰磚青瓦，我穿梭進出百年店，真正掏腰包的人是寥寥無幾，看熱鬧的人就很多，平民的消費能力仍是有限度，我們漫步在前門街上，感受到似回到民初老京城，整條大街真正生意紅火的恐怕只有全聚德，黃昏了，我們慕名而來登上樓品嘗馳名中外烤鴨，很多紅鬚綠眼的外國遊客也來濟濟一堂。

享受了中華傳統名食，下到街老字號店已多關門，先前熱鬧的街道巳冷清清，未到八時遊人們巳四散，店鋪的燈火漸漸闌珊，北京是沒有夜生活的，有人提議去夜遊地鐵，一呼百應來到前門地鐵站入口，門口漆黑一片，步下樓梯級，有微弱燈光照明的，不至於跌倒，到達深處的大堂，入閘口有位大嬸坐在小檯子旁，原始的是用人手售賣車票，旁邊有張小告示寫了，拾五分鐘才有一班車經過。再沿樓級再下一層，是地鐵的月台了，候車地方是長長窄狹的、候車乘客也寥寥無多，暗地裡顯得荒涼，衹有我們九個港客柴哇哇笑聲笑語、在靜悄悄環境裡增添嘈喧，登進了車廂竟然煥然不同，燈光通明、膠地板清潔明亮，車廂設計並不時髦，經過了崇文門站，拾多分鐘車程，來到了終點北京站，我們走出在月台各自拍照留念，再乘地鐵回到前門站，冒著寒凍徒步到天安門廣場，傳說可容納百萬人是世界上最大的廣場，那時只有很少車輛經過，自行車仍是主流交通工具，我們可以無拘無束地漫步長安大街，在路邊架起照相機的腳架，拍下最美麗寧靜的天安門夜景，溫度又漸漸再下降，感覺再難忍受寒風，深夜將近十一時、是要離開時候啦。

(註)以下是北京1980年代初的地鐵相片，多謝網友提供。
北京站月台

前門站

1982年北京地鐵前門站





1982年在北京宣武門飯店高層房間望街景！見到宣武門地鐵站

北京站

北京站

建國門站