Prada是一个什么样的品牌？

穿了好多年的Club Monaco大衣，今年取出来怎么看怎么过时。过去黄伟文考证亦舒后得出“穿Club Monaco”的结论，它不是应永无过时那天才对吗？

直到看到Prada 2019度假系列恍然大悟：要走在时髦前面，就还是得跟着Miu姨走。

这是Prada首次在美国举办时装发布，地点选在集团在纽约的美国总部。黑、银和红成为秀场主色调，时间定在晚上6点半，刻意让夕阳打进7楼的秀场，让这场发布会美轮美奂。

怪异的色彩搭配、摸不着头脑的印花、笨重的配饰以及剑走偏锋的面料和剪裁，回答了文章一开始的问题：在这个充斥性冷淡、Slogan、假皮草、大Logo、夸张廓形的当下，你要的不过是简单的铅笔裙、运动套头衫、窄版大衣和剪裁利落的外套——一如90年代的Prada。

炒剩饭这种事，Prada来做就很合理，谁叫现代时装里的reference都是它定义的。

时装编辑和情感作家可并列为如今最无用的职业，只因年轻人根本不会听他们的。然而可以预见的是，现在买的Prada中年人，再过十年二十年也不羞愧；而负债最多的90后00后，眼下追捧的那些潮流不出五年就该投进垃圾箱。

过来人撇撇嘴：年少时学习Prada获得的美商，可以在未来少走许多弯路。

如今意大利奢侈品牌七七八八已经卖给了美国人和法国人，纯正血统的只数得Salvatore Ferragamo、Max Mara、Brunello Cucinelli、Amarni、Dolce & Gabbana和Prada，其中Prada历史最悠久。创立于1913年的Prada，以出售英国进口来的旅行箱开始营业，传到Miu姨手里时已到了1978年。

原本Miu姨持政治学博士学位毕业，就职于意大利共产党为女权发声。继承家业后，在1985年她终于以设计师身份交出第一只尼龙双肩包作品Vela。这只尼龙双肩膀立刻成为当年的IT Bag，随后Miu姨在1988年发布首个女装成衣系列。

接着Prada一路高歌，分别开创了Miu Miu、Prada男装和Miu Miu男装，将一个家族企业做成了一间上市公司，并持有鞋履品牌Car Shoe和Church's。

眼下设计师以设计出的“丑”既赚吆喝又赚买卖，殊不知Ugly chic、Jolie laide（法语中的Ugly pretty）是Prada在90年代玩剩下的：1996年的Prada以恶劣的颜色，将木纹和墙纸图案送上天桥，正式宣告时装中Ugly chic的诞生。人们开始穿巧克力色、Vintage市场也很是火了一阵。如今时装编辑再追忆这场发布时打趣说：2016年开始全洛杉矶人都在吃牛油果和棕米，Prada比他们整整早了20年。

广义上，军装中的尼龙、聚酯纤维和不时髦的颜色一听就给人“丑”的刻板印象。Prada最被人津津乐道的正是这些不起眼甚至“廉价”的元素，它们经过Miu姨的打造，才有了Prada的高级形象。

这份有趣，英国的Vivienne Westwood也有，但西太后拿它们做出来的成衣就真的很像破烂，Miu姨就能做得很高级。Christopher Kane谈及偶像时说：“Prada最棒的地方在她发现丑的东西，然后去发现它的美。倘若我们永远停留在传统定义的美，那时装将原地踏步。”

纽约大都会博物馆在2012年展出的Schiaparelli & Prada时注解了Ugly chic：糅合好品味与坏品味，玩弄色彩、印花和面料于股掌，诞生出理想的美与光彩。

翻看最近几年的Prada，继续充斥着与主流背道而驰、不招人喜欢的色彩与印花。

这是没有什么可争议的，以上就将是未来人类的服装。

好比如今时装设计师用到泛滥的昆虫元素，Prada早在2013年就做过：当Prada和英国当代艺术家Damien Hirst跨界合作时，他们就故意将手袋做成这样，“没有女人想要把手挽进去”。

今时今日看不懂的Prada，过后才会发扬光大。是她一直走在最前端。

但Ugly chic只是Miu姨凌驾于时尚之上对庸俗潮流的讽刺，若要扎扎实实的流光四溢也是杀鸡用牛刀。2012年她为电影《了不起的盖茨比》交出超过40套20年代风格的奢华晚装，每一套都是博物馆典藏级别。

在八九十年代，稍有名望的意大利和美国设计师包括Armani，Versace和Donna Karen披着主线名字，推出大量价格低于主线的副线系列（Diffusion lines）捞金，并大把授权香水、美妆，一到折扣季机场免税店内装一篮子半价销售。

只有Prada从未推出过任何副线，Miu Miu是集团里一个独立的姐妹品牌（Sister brand），也由Miu姨打理，理想是打造一个更年轻的Prada。

Miu姨日常是Prada和Miu Miu混搭，提倡无视时装对于年龄的刻板界限，这个理念也叫Naïf chic。曾经她爱70年代的圣罗兰，如今自己只穿自己家的衣服。

Miu Miu还曾发布过20季的男装。Miu姨总强调Prada和Miu Miu两条女装线的区别，但在她看来Prada men和Miu Miu men是没区别的。Miu Miu men和Prada men介于男人和男孩之间，区别是前者价格只有后者的一半。

这个平衡，可以是用一条细细的腰带拴住阳刚的外套。

Miu Miu men存活于没有Instagram和网红的年代，视觉陈列和Campaign是官方传达自己的独家途径。在Kris van Assche担任Dior Homme设计师期间的很多Campaign都有Miu Miu men的影子。

这组Campaign就很好地表现了Miu Miu men的摩登与大无畏，模特身上的每一件单品放在20年后的今时今日都是时髦到不像话。

Miu Miu和Carven的男装业务停止让时下订制和街头一分为二的男装无趣极了。好在，Marni men还活着。

LVMH和Kering两大集团的厮杀下，受波及最大的反而是单枪匹马的设计师品牌。Prada不是时下90后、00后追捧的品牌。关于销量，Miu姨只说“My life is larger than it.”。在几年前Kenzo的虎头T恤虎头套头衫席卷所有小年轻的衣橱时我问一个代购，为什么会这样？“纯棉而已。便宜呀，一百英镑上下有找，穿上别人还都知道是大牌。”

这时彭博社说出“如果你质疑Prada为什么卖那么贵，那么它或许也并不适合你”这样不直男癌的话就很难得了。现在Prada卖最好的是它家的球鞋，别忘了，Ugly shoes最早也是Prada推出的。

13年前的电影《穿Prada的恶魔》让Prada这个名字红遍地球，也成为这一届中年人的时尚启蒙。

那时候Google还在中国、时尚杂志翻不到小鲜肉；没有小红书、也没有海淘。那时候毒药一在Myspace更新，启蒙中的时装爱好者赶紧按图索骥；没有他也没有其他人粗暴地说这个好你去买这个，什么是时尚是需要自己动手动脑去找Reference、连图带文甚至靠想象去思考的。

我懂了，妳走向妳的衣櫃，選上那件臃腫的藍色毛衣。妳不知道的是，那毛衣不是藍色，不是青綠色，不是天藍色，它其實是深藍色。而妳天真的完全不知，02 年 Oscar De La Renta 推出一系列深藍禮服，接著聖羅蘭展示一系列深藍軍外套。深藍色推出了八個系列款式，很快就遍及百貨公司專櫃，然後往下延伸到恐怖的休閒服專櫃，就是妳從特賣花車裡把它翻出來。那個藍色代表數百萬資金和無數的工作，而妳卻穿着這裡的人選中的毛衣，從一堆玩意中「千挑萬選」出來的。

Miu姨已经在着手培养大儿子接班，所以留给世人学习的机会已经不多。像Prada这样能够培养审美、引发思考的时装设计师在过去在现在都是稀有动物。Prada不光是一个时装品牌，它和它背后的Miu姨是文化符号，包含了政治、运动、艺术和科技，每一季背后的声音和温度都值得玩味。

学习Prada，是打开了更广阔的一个世界。最终Prada领进门，修行靠个人。

PRADA和gucci档次基本是一样的，但是GUCCI比较亲民，比较年轻化一些，也比较普及。PRADA走的路线是成熟大气的。目前，PRADA集团已经拥有PRADA、Jil Sander、Church’s、Helmut Lang、Genny和Car Shoe等极具声望的国际品牌，同时它还拥有Miu Miu品牌的独家许可权。以制造高级皮革制品起家的Prada，在上世纪二三十年代便深受到欧洲王公贵族们的喜爱。现任设计师普拉达女士擅长玩弄衣着的双元性，让尖端的流行服饰同时发挥遮蔽与裸露的功能，而丝毫不觉得突兀。Miu Miu是属Prada唯一一个年轻副线的品牌，风格像小女孩一样可爱。