德州扑克购买保险的详细规则，以及赔率是如何计算的？

不少人私信问过我这样的问题：

德州扑克中的保险是什么？为什么要购买保险？何时需要买保险？

这里分享一下关于自己对于保险的一些心得。

一、德州扑克中保险的规则是什么？

1、当玩家都Allin之后开始购买保险（ABC三名玩家在局，A短码玩家Allin，BC玩家CALL，则牌局继续进行，无法购买保险）

2、由领先的玩家进行购买，当有多个底池的时候，由最大底池中领先的玩家购买（如ABC三名玩家在局，A为短码玩家，则此时由BC中领先的一方获得购买保险的权利。有些线下场里A玩家也可以购买保险）

3、当牌局存在多个领先者，且领先者的牌型一样时，不支持购买保险（如公共面AKT4两草花，AB玩家ALLIN，秀牌都为JQ，即使A玩家为JQ草花，B玩家也无法购买保险）

二、为什么需要购买保险？

我们都知道，买保险是负EV的行为，也就是说，你每次购买保险，你获得的收益期望值都是负的（至于具体负多少下面再讨论），那为什么还要购买保险呢？有以下几点原因：

1、平衡波动

你愿意少赢一点以换取自己资金收益的平稳

2、你有一定的牌技，但是游戏时间不充足

如果你游戏的样本足够大， 你不应该购买保险。但是也许你每天就两三个小时的游戏时间，今天这个本来能赢下的底池如果因为被Bad beat导致失去，可能需要一周的盈利才能弥补。

3、预防被BB带来的上头导致更大的损失

曾经我也是不买保险党，但后来发现因为被BB带来的负面情绪会导致我在后面的游戏中损失更多，所以，提前给保险支付一点，以防止后面上头带来更多的支付

4、你在越级打牌，或者在面临一个超级大POT

也许输了这个POT你需要很久才能爬回来，那就买吧

三、什么时候不应该买保险？

1、你打牌本身的波动非常大，你已经习惯这种波动

假设打10/20的局，你每天的平均波动都在1-2W左右，那可能你已经习惯这样的波动，所以不用为了平衡波动去购买保险

2、你的游戏时间非常充足

你是一个线上职业玩家，你每天都要进行上千手牌。当你的手牌样本足够大，EV就是一切，一切都要为最大的EV让路

3、你打的级别非常小，或者POT很小的时候

这时候有一定自控能力的玩家都应该能直面波动，所以负EV的时候能少做就少做

四、买保险的负EV究竟有多少？

下面是一张比较通用的保险赔率表：

负EV究竟多少，算一下就知道了：

拿一张OUTS举例，公共面AK89，你手持AA跟对手KK打到ALLIN，这时候你可以购买保险。

让我们计算一下，一副牌总共52张，公共面上已经发出4张，你和对手秀牌AAKK是4张，也就是说未知牌是52-4-4=44张，而你的对手能反超你的只剩一张K，现在来计算你买保险的EV。

假设底池里总共900元，你购买30元保险，如果发出K，则你失去底池，赢得900元保险赔付，若未发出K，则你赢得底池，损失30元保险额。

1张K发出的几率为1/44，也就是说44次里有1次你会获得900元，而其他43次你损失30元，也就是说购买30元保险你的平均收益为：（1*900-43*30）/44≈-8.86

这种情况下每次你投入30元，你都会损失8.86元，那么8.86/30≈30%，也就是说约等于负30%的EV

需要注意的是，不同outs数量带来的负EV是不同的，大约在20%-28%之间，感兴趣的朋友可以按我上面的方法自己进行计算。

五、买保险有技巧吗？

这个问题如果你拿去问别人，80%的人会说没有，剩下的20%会说有，而其中19%的人所告诉你的并不是数学角度的技巧。这些情况在线下德州局很常见，比如一人购买保险的时候旁边人会支招：只买花/不买公对/只买A/公共面已经有Q所以肯定发不出Q了，诸如此类。这种是标准的赌徒答案，只会误导玩家。

还有剩下1%呢，就是在下这种已经把保险算明白的人，同时知道现场德州中一些保险的漏洞所在，这里就不藏私了。

先说下基本的：

1、一般情况下，outs多不买

比如12张outs是1赔2，按上面说过的计算方法，虽然也是25%的负EV，但因outs太多导致需要一次性购买数额较大的保险，比如同样600的底池，12张outs你买半池的保险需要花费150元，而1张outs只需要花费10元，换句话说，你买这一次保险，够你买15次同样底池1张outs的保险了。

2、一般情况下，flop上打到allin，如果turn上对方的outs可能会增多，则不买

比如公共面K97一草花你手持AK不同色跟对方98两草花打到allin，这时候下一张需要发出8或9对方能反超你，总共5张outs，然而turn上如果发出草花或者任意花色的5、6、T、J，对方outs都会增多，这时候flop如果你购买了保险，turn上outs增多你则无法购买保险。这时候如果你想购买保险正确的做法应该是flop不买，如果turn上没有发出这些多outs的牌则只用购买原本5张outs的保险。

3、一般情况下，如果turn上被反超，河底还有机会再反超对手，则尽量不买

常见的如set撞听花，如果turn上对手成花，一般情况下你河底有10张豪斯的补牌，这种情况可以不买，当然追求赢池又赢保险这种骚操作的可以无视

4、能少买尽量少买

这点无需赘述

敲黑板！敲黑板！敲黑板！下面是高级技巧：

1、turn上买保险相比flop上够买保险，ev提升

turn上已经看到的公共牌比flop上多了一张，未知牌少了一张，也就是说，turn相比flop，下一张outs发出来的概率增大。虽然很细微的差别，但是也要注意。

2、三家/多家allin，相比二人allin购买保险，ev提升

还是用一张outs举例，公共面AK89，三家allin，你手持AA，一人手持KK还有一张补牌，另一家AQ已经无补。

还记得我上面计算过一张补牌时，EV为负30%左右吗？让我们计算一下三家allin购买保险，同样面对一张outs的EV是多少。

多了一家allin，多看了两张公共牌，所以未知牌为52-4-2-2-2=42张，其中1张你炸保险，41张你支付给保险。假设底池为900元，你购买30元保险，则计算可得（1*900-41*30）/42≈7.86元，也就是说同样购买30元保险，现在你的负收益为7.86元，计算可得6.75/30≈26%，这时候EV变为了负26%。

同理，越多家ALLIN，购买保险相比二人allin，EV提升更多

3、钻赔率漏洞，分开买保险

还是套用上面的计算，turn上买保险面对4张outs的负收益为20%，而8张outs的负收益为22%左右，那么就会产生一个骚操作了。

例如turn上你和对手allin，对手抽两头摇，补牌为4和9，总共8张，底池为1400，如果你想买满池8张，则需要1400/3.5=400，而你若分开买，4张4买175,4张9买175，也能达到一样的效果，只需要花费350元。需要注意的是，这样购买保险是无法得到满池赔付的，但对既想购买保险又想追求正EV的人来说是个很值得注意的事情。同理，诸如此类，例如7张也可以拆分成4+3。

六、买保险一定负EV吗？

这个问题的标准答案是：

购买保险在通常所能接触到的情况下，都是负EV，只有在极其极端的情况下，买保险也可以成为正ev的行为。

不信吗？这里笔者举一个极端的情况：

turn上8家allin，领先的人只用买4张outs，比如领先的人为金刚，4张outs有同花顺和比他大的金刚的补，其他人无补。这时候通过计算可知，未知牌为52-4-2*8=32张，这时候购买保险ev为正14%左右。

当然，这种极端情况打几辈子牌估计也遇不到一次，但万一遇到，能买多少保险买多少，同时再告诉一桌子人：在下买了一次正ev的保险

七、买保险有哪些误区

1、买保险负ev，不应该买

不买保险的理由绝不应该仅仅因为负ev，而应该想到若被BB，会不会带来更大负ev，若答案是肯定的，则应该斟酌

2、我买了100块保险，我就少赢了100

如果没买中，这次是少了100盈利没错，但是你忽略了若买中能带来的收益。在买保险时，你应该这样认识：无论买多少保险，我损失的价值为买保险额的20%-28%

3、盈利全给保险了

我长期打线下10/20，也基本上每局都会购买保险，如果有一天我买了2000块的保险，那我的盈利起码有8000了（因为只有领先才能购买保险，而保险额一般只是底池的20%以下），通过计算可知，购买2000块保险带来的负收益为2000*25%=500元左右，也就是说我只少赢了8000里的500块钱。当然，少赢就是少赢，如果能做到像机器一样理性，那么我一分钱保险也不会购买，但事实是，因为不买保险带来的BB总是能导致我情绪的波动。

若要转载请私信联系

当问题涉及到跟注是否有利可图时，底池成败比就变得有用起来。

但是在国内现金局当中，ALL IN（全押 - 一次过把手上的筹码全押上）可以在领先的情况购买保险，于是就设计到了保险究竟是怎么一回事，对牌手的EV（Expected Value（EV）是指随机变量长期的一个期望的平均值）影响如何。

例如，当你成牌时。如果在权衡可能性之后，在收益合适的情况下，你可能会使用ALL IN 的办法，防止对方借和牌或转牌Bluff factor （诈骗 - 在没有什么胜算的情况下押上很多筹码,虚张声势）。

一直以来没有人详细解释德州线下保险 的概率 购买之后的EV值

我来添加一个，希望得到大神指导。

这里关于ous 数量的概率就不做详细解释了 ，相信大家能在网络上找到很多算法

首先我们做一个假设 现在的POT是 10000元整，而且双方都推出了 ALL IN

之后的所有都是基于POT（底池）10000的算法产生。

根据OUTS（Outs 出路 - 一个玩家在某个阶段所发出哪些牌可以反超对手 这些牌的总数就是OUTS数量 ）数量得到以下概率表：

（这样吧，后面附一张不太专业的德州术语解释，就不在前面一一说明了）

这张表说明了在和牌时，领先玩家被反超的可能性，以及当前胜率。 另外就是目前现金无限德州的保险赔率表。

1、不购买保险时的EV值

EV 值 = 当前POT * 胜率

这张表说明了在不购买保险时，领先玩家的EV值

2、按照满POT（如果输了，保险全陪）计算，需要购买保险数额。

保险投入 = POT 总数 / 保险赔率

这张表说明了玩家在领先的情况下，满POT 购买保险需要的金额，当然本文主要是为了分析购买保险前后的差别，如果不需要购买满POT的情况下，可以自行计算。

3、保险后底池收入 也就是说没有出对方OUTS 的情况下 当前的盈利

保险后收入 = POT 总数 — 保险购买金额

这张别说明了购买保险后，如果没有出对方OUTS 玩家的盈利情况。

4、保险后综合EV值：

保险后综合EV值 = （保险后盈利 * 胜率 ）+ （POT 总数 * 失败概率 ）

这张表说明了长期购买保险，玩家的 EV 值 ，可以看出，长期购买保险的情况下，明显收益小于不够买保险，这就是我们说的，长期买保险时一种 —EV 的行为，但是考虑到承受能力，底池大小，购买保险的情况因人而异。 但是要知道的是，购买保险相比前面一张表来说，综合赢了还是要高一些的。之后会分析综合盈利高出的比例。

5、接下来计算保险公司的长期盈利 也就是我们牌桌上卖保险人的 EV 值

保险EV值 = 保险费用 * 领先玩家胜率 — POT 大小 * 领先玩家失败率 -购买保险费用

这个表说明了在不同 OUTS 数量下 如果玩家购买保险 出售保险者的EV情况。 这个表还不足以说明保险的盈利情况，我们来看下一张表。

6、保险公司盈利比例 也就是玩家购买保险的返还率 这张表格将清晰的反映出保险的盈利状况

这张表格反应出在OUTS 数量逐渐增加时，对于玩家来说，盈利是上涨的。其效果是从67.2%增加到了 75% ，还是非常明显（或许有人说然并卵）的。

好了，对于和牌圈的情况就说到这里吧，转牌+和牌，以及玩家最后一手需要raise或Call 多少的情况，有朋友感兴趣再写好了。

貌似不太清楚 先这么看吧

附表 德州术语解释：

Action 叫注 / 说话 一个玩家的决定共有七种。

Bet 押注 - 押上筹码

Call 跟进 - 跟随众人押上同等的注额

Fold 收牌 / 不跟 - 放弃继续牌局的机会

Check 让牌 - 在无需跟进的情况下选择把决定“让”给下一位

raise 加注 - 把现有的注金抬高

Re-raise 再加注 - 再别人加注以后回过来再加注

All-in 全押 - 一次过把手上的筹码全押上

Bad beat 爆冷门 - 一手好牌被别人在关键时刻以一张运气牌打败。

Bank roll 资本 - 游戏时身上的筹码数

Betting Rounds 押注圈 - 每一个牌局可分为四个押注圈。每一圈押注由按钮(庄家)左侧的玩家开始叫注。

Pre-flop 底牌权 / 前翻牌圈 - 公共牌出现以前的第一轮叫注。

Flop round 翻牌圈 - 首三张公共牌出现以后的押注圈 。

Turn round 转牌圈 - 第四张公共牌出现以后的押注圈 。

River round 河牌圈 - 第五张公共牌出现以后 , 也即是摊牌以前的押注圈 。

Blinds 盲注 -
在每一局开始时,台面上必须有“盲注”。这是对玩家强制性的押注,为的是确保“底池”(每一牌局的奖金)至少有个数。德州扑克里的盲注一般由按钮左侧的两人付出。

Bluff factor 诈骗 - 在没有什么胜算的情况下押上很多筹码,虚张声势。

Board 台面 - 泛指桌上的五张公共牌。

Flop 翻牌 - 首三张公共牌

Turn 转牌 - 第四张公共牌

River 河牌 - 第五张公共牌

Bust 出局 - 把身边的筹码全部输光 ,被人轰比赛或牌局

Button 按钮(庄家)- 每一圈押注的顺序决定于庄家“按钮”的位置。这是一个玩家顺时针轮流持有的一个标志。每圈押注由按钮左侧的玩家开始。

Cut off -按钮右边的位置

UTG(under the gun)-枪口位置 Big blind 左手边的位置,头三张公用牌亮出来之后须要第一个决定是否下注.

Cap 封顶 - 每一个押注圈只答应三次加注。加了三次,就到顶了。

Cracked 打坏 - 当一对漂亮的口袋 A 被人打败,这一对 A 就算是被“打坏”了。

Community cards 公共牌 - 即台面上的五张公共牌

Connectors - 次序连着的底牌,比如 J-10 、 A-K 、和 7-8 。

Dominated 处于下风 - 完全处于下风的一手牌。比如底牌 AK 会占尽 AJ 的上风。假如公共牌里有一张 A ,则AJ 的起脚牌( J )比 AK
的“起脚牌”( K )低,所以胜算不大。

Draw hand - 一手需要公共牌来扶持的底牌,多为可能凑正顺子或同花的底牌。比如一张黑桃 J 和黑桃 10A 在碰到黑桃 8 、 9 和红桃 A
时便机会大增。接下来再有一张 7 或者 Q 就能凑成顺子,或者再有任何一张黑桃就能凑成同花。否则,这两张底牌就几乎毫无价值。

Drawing dead 进进死胡同 - 一个即使公共牌未全出现,就已经断定没有胜算的成手。

Edge 上风 - 在长时间的竞争里,运气的成分大大减低,可是一个高手仍可以利用其他如技术、筹码数和位置等上风打败对手。

Grinder 磨蹭家 - 一个格外小心,一点一点“磨”出成绩来的玩家。

Fish 鱼 - 一般较好的玩家对那些输不起,牌品差的玩家的贬意称呼。

Shark: 鲨鱼,一般指能够赢钱的高手.

Freeroll “福瑞”免费比赛 - 不用花钱参加的免费扑克比赛。

Heads-up 单挑 - 扑克里一对一的两家对战。

Hole cards 底牌 - 每个人在牌局开始时发得的底牌,也称“口袋”牌。

Kicker 起脚牌 - 假如两个玩家同样有一对“ A
”,或有任何一样好的对子、三条等等,则拥有较大的“起脚牌”(即不成对的最大的一张牌)的玩家胜出,把对手“踩在脚下”。

Limit 注限 - 即大盲注的注额。这代表牌局的最低押注限额,也说明一个牌局的大小。玩一个 $50 的牌局所需要的资本当然要比玩一个 $0.50
所需要的多得多。

Nuts 螺帽 - 促成最佳成手的一组牌。比如,你若有 J 、 10 ,那么 7 、 8 、 9
的翻牌将给你最好的顺子。但这并不意味你非赢不可。由于假如接下来再出现一张 9 ,拥有一对口袋 9 的玩家则有四只 9 ,你的成手就不如他的了。

Position 位置 - 一个玩家就按钮的相对位置。随着按钮换庄,每个人的位置也随着变动。

Early 靠前 - 按钮左侧的首三个位子,也即最不利于玩家的位子。

Middle 中间 - 按钮左侧第四至第七个位子。

Late 靠后 - 第八和第九个位子。这两个位子的玩家由于可以先观察他人的决策后作决定,因此较占上风。

On the button 按钮 - 这是全场最有利的位置。

Open-ended straight - 可以翻译成“活端”顺子。也就是两头任何一张牌都可以凑成顺子的一个成手。假设某人有 K 、 Q ,翻牌里有 J
、 10 ,则连接任何一真个牌?? A 或者 9 都可能凑成一幅顺子。

Odds:做成或做不成一手牌的可能性。 例如,如果您有 25% 的机会做成一手牌,则做不成的几率为 3:1

Outs 出路 - 一个玩家在某个阶段所可能获胜的几种方法。比如一个拥有一对口袋 9 的玩家需要多一张 9 来取胜,他的就有两条“出路”(剩下的两个花色的
9 )。

Over card - 比台面的公共牌高的口袋牌。口袋 A 、 K 就是 5 、 7 、 J 翻牌的 Over card 。

Pocket pair 口袋对子 ? 两张等值的底牌,比如 AA 、 KK 、 77 或者 22 。

Pot 底池 - 每一个牌局里众人已押上的筹码总额,也即该局的奖金数目。

Pot-Limit:允许加注的最大扑克赌注为底池的大小。如果前面有人下注,一个玩家想要加注,则喊注所需的投入底池的总金额应在加注所允许的总金额以内。

Pot Odds: 底池中的金额与您跟注所需金额的比率。"底池比率"越大,您跟注所需金额越多。

Rag 抹布 - 一张低数值并多数不影响胜败的公共牌。

Rainbow: 亮出来的公用牌由各种不同花色组成,这种公用牌叫作Rainbow(彩虹)

Rake 佣金 - 扑克厅在常规游戏里向每一局的赢家抽取的场费。

Rock: 总是弃牌的一类玩家.非常谨慎,好象岩石.

Ring game 常规游戏 -
即非比赛的单桌游戏。玩家的收进按照每一牌局的输赢而定。每一个牌局是独立的。玩家可以随时进座加进游戏,也可以随时离开。

A set 连套 - 一个口袋对子在碰上一张等值的公共牌,凑成三条时,就“成了一套”。

Showdown 摊牌 - 在最后一圈押注以后仍没有人放弃,大家就得当面“摊牌”,把底牌亮出来比个高下。

Slowplay: Bluffing的反义词,另一种迷惑对手的技巧.手中有很强的牌,故意示弱,诱使对手投入更多的筹码.

Side-Pot 边 池 -
当某人全押的时候,一个边池就会形成。这个边池包含到这个时候为止众人所已经押上的筹码。全押的这个玩家若赢了这一局,只能赢走边池里的奖金,而不能应走在他全押以后其余人加上的注码。

Semi-bluff:
手中的牌并非很好,但有希望在公用牌亮出来后形成好牌.通过下注或加注想唬使对手放弃.即使对手不被唬倒,最后也有比大小赢的机会.

Starting hand 起手牌 - 也就是各个玩家不让别人看到的底牌。

Steam 冒烟 - 七窍生烟,失往控制而胡乱玩。

Short-Handed玩家总数低于一定数量的游戏。 在德州扑克中通常为 4 或 5

Streak - 进进连续屡战必胜的状态。

Suited / off suit 同花 / 杂色 - 泛指起手牌里的两张牌是否属同一花色,或者不同。

Tells 破绽 - 一个玩家下意识败露玄机的习惯性小动作。 即路出“破绽”。

Tilt 失重 - 像疯子一样胡乱玩。一般在连续爆冷输了以后开始。

Trap 设陷阱 - 在知道自己稳操胜券的情况下诱导别人加注,以增加自己将赢得的底池(奖金)数额。

Back Door:通过使用最后发的两张牌才能做成大牌的一手牌。

Bankroll:玩家用于资助其扑克游戏的金钱。

Blank :一张看起来对任何玩家都没什么好处的牌

Check-Raise: 先check不下注,目的是之后可以加注对手们的下注.当你觉得你有一副好牌的时候,这种技巧可用来吸引更多筹码到台面上

Cold call: 冷跟,在很靠前位置的玩家raise示强时候,紧接着的玩家call,用来表示call的玩家也有很强的牌。

Draw: 当你Drawing时,表示你在等待亮出来的公用牌可以对你已有的牌形有所帮助.比如,你的起手牌是 10 9,头三张公用牌是Q J
3,你希望第四张或第五张公用牌是 K 或 8, 从而你可形成一条龙. 这种情况你就是在Drawing,K 或 8就是你的Draw.

Drawing Hand:目前赢不了而需要在后来各轮下注中予以改进的一手牌。

Fifth street: 第五街.对第五张(最后一张)公用牌的一种称法.也叫River

Limp In:牌力不强,在无人加注时,跟注混进去看看flop

Main Pot:作出全押的玩家有资格赢取的单独的底池。 主底池的组成是,作出全押的玩家的赌注加上所有其他玩家对该赌注的跟注。
附加的赌注放置在边池中,在其余的玩家之间进行争夺。

Muck:盖牌,一般指玩家认输或者把对手打跑时候不想让别人看到自己的牌才有的举动。

Offsuit: 不同花色,杂牌。