智利有一座沙漠，變成了快時尚服裝垃圾場。
有「世界干極」之稱的智利阿塔卡馬沙漠裡，出現了一座由廢舊衣物堆積起來的高山。每年約有 5.9萬噸快時尚服裝運往智利，其中至少有3.9萬噸衣服，最後被當作垃圾扔進這個沙漠。這些衣物大多在亞洲生產，銷往歐美，最後被當作廢品運往智利。
這些衣物很難生物降解，並且含有化學產品，和塑料、輪胎製品一樣有毒。垃圾處理廠會拒絕接手填埋，最後就被丟棄在了露天沙漠中。當地比較貧困的居民經常到這裡翻找一些可以穿的衣服。也有人挑揀一些比較新的衣服拿到二手市場上去賣掉。非洲是比較好賣的市場，一件紗料連衣裙大約能賣7美元左右。
零售軟件公司ShareCloth最近的數據顯示，2018年，快時尚業生產了1500億件衣服，其中有50%以上在生產一年後就被拋棄。這一年，快時尚行業製造了9200萬噸廢紡垃圾。到2030年，預計全球每年丟棄的紡織品總量將超過1.34億噸。
中國循環經濟協會的數據顯示，單是在我國，每年都有超過2600萬噸衣服被扔掉，廢舊紡織品產量每年以10%至15%的比例增長。
創業邦了解到，跨境快時尚巨頭SHEIN的供應鏈在海外也面臨被質疑的問題。曾有多家英美媒體曾報導過SHEIN的產品，存在大量使用化纖和尼龍布料的情況。
「快時尚行業的浪費和污染問題如果能夠解決，會對整個行業的可持續發展帶來很大影響。服裝行業也許不再是全球第二大污染比較嚴重的行業。」現代傳播集團時尚編輯總監、yehyehyeh可持續時尚發展公司葉曉薇對創業邦說。
智利阿塔卡馬沙漠裡的衣服
一件衣服幾美金 背後的成本
製衣速度快、上新快、款式多、價格低廉，快時尚的種種優點刺激着消費者的購買慾望。快時尚們的廣告讓我們相信，衣服會讓我們更有吸引力，變得時尚，甚至可以治癒我們的焦慮。
紀錄片《真正的成本》有這樣一個鏡頭，幾百名消費者尖叫着推搡着湧入百貨大樓，瘋狂搶購新上的衣服和鞋子。幾位美女主播在鏡頭前很得意地展示她們搶到的戰利品，一雙粉紅色高跟鞋，一件印花T恤，每件都只要幾美金。
「現在買到的衣服和手紙一樣便宜，我就不會為把它扔掉而感到可惜」，片中說。
這部片子講的就是光鮮亮麗的快時尚產業，背後所隱藏的剝削與污染。涉及到的品牌有H&M、C&A、Gap、Forever 21、Zara等。 在很多人的印象里，很難將一件便宜又時尚的衣服與能源消耗、環境污染聯繫到一起。事實上，時尚行業已經是僅次於石油化工產業的全球第二大環境污染製造者。快時尚火起來之前，時尚行業的污染問題還沒有這麼大。
艾倫·麥克阿瑟基金會2017年發布的報告顯示，在過去的15年裡，全球服裝產量翻了一番。但衣服平均穿戴次數下降了36%，一件衣服平均只穿7次就被扔掉，全球每年有超過1500億件服裝被拋棄。
國家統計局數據顯示，2020年1-5月，我國服裝和紡織業的存貨總額達到913.8億元和1656.9億元。每年都有超過2600萬噸衣服被扔掉。
除了被消費者們拋棄的衣服，快時尚品牌自己每年也會累積巨量的庫存等待銷毀。根據丹麥一個名為《Operation X》電視節目的指控，H&M從2012年起，平均每年焚燒未售出衣服12噸，截至到2018年已累計銷毀60噸。
時尚垃圾之外，快時尚一直被人詬病的是對環境的破壞。比如材料用的都是不可降解的聚酯纖維，生產過程中排出的大量廢水、廢氣和碳等。艾倫·麥克阿瑟基金會報告顯示，紡織行業生產每年排放約12億噸溫室氣體，超過了所有國際航班和海運排放的總和。世界銀行統計，服裝行業每年占全球碳排放10%，到2030年將上升到50%左右。
快時尚的衣服之所以這麼便宜，跟廉價的勞工也有很大的關係。為了節約成本，這些快時尚品牌會把工廠搬到孟加拉國、印度等發展中國家去生產。
紀錄片《真正的成本》裡提到，孟加拉國大約有四百萬工人，近5000家工廠，他們拿着每天不到3美元的工資，為這些快時尚品牌縫製衣服。最高的工資一年也只有120美金。他們還會因為衣服鞋子中含有大量的化學成分而得病。
紀錄片還提到了發生在2013年的孟加拉國拉納廣場倒塌事故，1134名遇難者全部來自當地製衣廠。這個事故被《紐約時報》稱為全球工業史上最大的災難。諷刺的是，這一年，快時尚行業賺了近3萬億美元。
三年後，Zara創始人，80歲的阿曼西奧・奧爾特加，還憑藉795億美元個人資產擊敗比爾・蓋茨，成為世界首富。
事實上，像拉納廣場有着相似處境的製衣廠，在各個發展中國家裡不計其數，而他們每天都要接到來自快時尚零售商絡繹不絕的訂單。
據聯合國預測，如果到2030年，全球人口達到85億，人類對衣服的消費量將從6200萬噸暴增到1.02億噸。
這同時意味着，時尚產業與日俱增的資源消耗、勞動力投入和污染排放，可能迅速趕超石化工業，占據污染排行榜的第一位。
圖源@紀錄片《真正的成本》截圖
回收「生意」
回收，是很多品牌商首先想到的方法。
幾乎從2013年開始，H&M、優衣庫、Zara都在全球各個國家發起了舊衣回收項目。如果我們逛H&M，或許還能看見放置在門口的舊衣回收箱。H&M甚至還與閒魚合作，推出舊衣回收免費上門服務。Inditex集團承諾到2025年，Zara不會再有廢舊棄物送到垃圾填埋場。
除此之外，瑞典有一家企業也在做舊衣回收，合作的客戶中就有C&A和Esprit這兩個快時尚品牌。廢舊衣服最多的國家智利也在做舊衣回收，他們從廢棄的紡織品中提取紗線和布料，用來生產隔熱板、拖把等再生產品。
國內也開始誕生越來越多的舊衣回收企業。比如飛螞蟻、多抓魚、斑鳩、歐燕回收等，這些企業成立的時間也都在2014-2018年間，正是快時尚污染問題最突出的那幾年。2018年3月，阿里巴巴旗下閒置交易平台閒魚推出舊衣回收服務。
創業邦通過企查查了解到，近十年來，舊衣回收企業註冊量呈增長趨勢，其中2016-2019年的年註冊量均在0.7萬家以上。2020年是註冊量最多的一年，全年共註冊了0.9萬家相關企業，同比增長了22.3%。2021年前8月，我國服裝回收相關企業註冊量同比增長了92.3%。
「衣服本身是無辜的，它有創造價值。」葉曉薇說，「舊衣回收是一種再生資源的回收利用，這個過程減少了對原材料生產和使用，還能減少衣服浪費和碳排放，可以說是快時尚行業實現節能減碳的有效路徑之一。」
但，回收真的可以讓快時尚品牌們脫罪嗎？
在葉曉薇看來，目前行業中除了真正的綠色回收，還存在大量灰色回收，使用昂貴的設備、消耗巨大電能和維護成本去回收「破爛」，並不是真正的可持續。「與不斷攀升的生產和消耗數據相比，舊衣的回收再利用率要低得多。」葉曉薇說。
舊衣回收企業斑鳩的創始人在接受yehyehyeh創新社採訪時說道，由於各種原因，斑鳩工廠產能有限，每天只能回收再生產15噸廢紡垃圾。如果想把從廢舊衣物中分離出來的材質做成地板等再生產品，至少需要10個億的投資，還要有足夠大的土地和廠房。這不是一家企業能解決的。
最重要的是，由於快時尚的衣服大多都是混紡，以現在舊衣回收的技術很難進行有效分離。H&M官方數據顯示，在回收的衣服中，最多只有20%可以做成新的牛仔褲，因為纖維在處理過程中都被切碎了。艾倫麥克阿瑟基金會的研究顯示，全球只有12%的紡織材料最終會被回收利用，而中國的廢紡再利用率還不到1%。
僅靠回收是很難做好的，最終還是要在源頭上解決問題：消費者和品牌方。
圖源@紀錄片《真正的成本》截圖
快時尚能慢下來嗎
積極的信號是，快時尚品牌在國內風靡過後，這波熱度正在降溫。
比如Forever 21、Esprit、NEW LOOK、Topshop、GAP旗下Old Navy，以及ZARA母公司Inditex集團下的Bershka、Pull&Bear及Stradivirus等眾多快時尚品牌，都開始退出中國，剩下的三大巨頭H&M、ZARA、優衣庫近兩年也都在關店。
這或許能從中看到消費者的消費觀念和認知水平正在改變。他們需要的不再是幾件便宜的衣服，而是一件能穿得久又不會輕易過時的衣服。
「消費者需要有個被教育的過程，他們也在期待品牌能夠在敘事中加入對於可持續性的描述。毫無疑問的是，消費者肯定願意為可持續買單。」葉曉薇說。
簡單舉例，奶茶吸管的變化、有機食品的出現、限塑令、不提供外賣餐具等等，消費者在一開始都是不接受的，但當他們明白了這件事價值和意義後，就消除了接受障礙。「只要消費者有了這個認知，他們就會願意多花一點錢去買更好的衣服。」葉曉薇說。
《2023 未來消費者》報告顯示，生態焦慮是千禧一代和Z世代越來越關注的議題，他們不僅更具有生態意識，也願意為可持續時尚單品支付一定的溢價。
時尚界為應對污染、濫用勞工等問題，實現可持續時尚，每年召開哥本哈根時尚峰會，但問題的解決尚需時日。
圖源@紀錄片《真正的成本》截圖
在葉曉薇看來，只有同時兼顧到環境、社會和經濟，才算是真的可持續。但企業的難度在於，他們還要運營、生產和掙錢。同時，由於他們的規模和供應鏈結構，可持續對於他們來說仍然是一個很大的挑戰。
創業邦了解到，面對供應鏈在海外遭到質疑，SHEIN目前已經請到了ESG行業內的人來幫他們梳理這個問題。（ESG是環境Environmental、社會Social和公司治理Governance的縮寫）。
也有企業拿可回收和柔性供應鏈當作脫罪的藉口。但背後的思考是，品牌口中的零庫存有沒有把退貨數量算進去；如果退貨率比較低，那究竟是產品真的好，還是便宜到消費者都懶得退。
可持續時尚涉及到產業鏈的各個環節，目前沒有人能做到100%無污染。「但大家可以選擇最適合的部分，不管是大品牌還是小品牌，如果有這種意識，未來都可以找到自己的突破點。」葉曉薇說。
鈦媒體註：文源公眾號創業邦，作者:趙曉曉，編輯:及軼嶸，鈦媒體經授權發布。-來源:鈦媒體-
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