《時尚考》@圖博館|PChome 個人新聞台
2006-04-09 06:48:56| 人氣32,022| 回應172 | 上一篇 | 下一篇

《時尚考》

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辜振豐的《時尚考──流行知識的歷史秘密》(果實,2004),不但不具「史識」批判力,連時尚「史」的「史才」也沒,而只是各個名牌的介紹史。

不會啊!書首有節<導論──時尚的流變>,書末又有張<時尚時間地圖>,還有整本書圖比文多……

真是有頭有尾,可就無法貫徹始終。圖多好騙錢,一四三頁的普通紙彩色書定价三百五十未免貴了些(且已在《哈潑時尚》雜誌發表過)?

嫌貴就不要買啊,介紹名牌的圖文充斥各種報刊雜誌,連藝術家月刊都在連載,過陣子應會出精美的銅版紙書。

我最看不順眼的是,整本書明明在幫名牌打廣告,書末篇還虛幌了一招<當代時尚的變異種子>說啥:「在六八年五月學運中,年輕人對抗體制,否定佉統的价值觀,連帶也使日常生活的『穿衣哲學』為之大變。像突破過去禁忌的迷你裙、牛仔褲、嬉皮裝,以及具有民族風味的衣飾,大受年輕人的喜愛。從此,人們的時尚觀念,也就日趨民主化。」(p.131)

真的嗎?就如同書中所言香奈兒解放了伝統的女性束衣(p.136),但不也同時產生了一束縛女性的名牌產業。

不然要怎樣?所有文化工業不都如此,不只嬉皮,只要進入資本主義体系,連嘻好也只能打哈哈,更遑論異國情調的民族風。

你不懂辜氏史觀啦!他可是持法國年鑑學派式的「日常生活史觀」,所以他的《布爾喬亞》(果實,2003)才會以圖文並貌方式呈現資本主義的「時尚、消費與欲望的主題。」(序)

又是本大半已發表於中時「人間副刊」的圖文書,一五九頁也三百五十,格价還真有點資本主義。書依ABC…Z字母順序,分節介紹資本主義下的廣告、康康舞、紅茶咖啡煙酒、束腹內衣、時尚、歌廳……真是色聲香味觸具全,可就沒說出啥是資本主義及其歷史,更不用說批判了。

不然要怎樣?像你在《共犯体》及《緣現論》硬梆梆的析判資本主義,還是在《展題》的<首飾>及<香の世界>要文痞,說啥:「香水業者(其實所有化妝、時尚工業)就是利用女人的性本能,大賺其錢,香水的原料成本不到一成,行銷廣告占了大半。」

你批得過那些拆穿時尚名牌內幕的專著嗎?沒路用的啦!旣然哈名牌是本能,那些買不起的只好依《名牌天堂──北京上海深圳黑市遊記》(商周,2004)找仿冒品了。

不行!咱要打擊仿冒盜版、維護著作專利商標權。

少來了,時尚業要沒仿冒就不能運作了。沒人仿、妳們會覺得上流嗎?甘心花大錢買「真」品嗎?
 

世界名牌服飾標志

 

世界名牌服饰标志集合2

世界名牌服饰标志集合1


京奧助轉型 仿冒街蛻變成老字號>中時08-08-28白德華

 當諾魯及委內瑞拉代表團穿著「silk street」品牌服飾出席開幕式,人們才驚覺,原來過去以仿冒著稱的「秀水街」,如今已蛻變成中國最大「中華老字號」、最大中國裁縫店集散地。和改革開放同齡的「秀水街」,正上演一場中國經濟變遷史。
 早年去過「秀水街」的人都有印象,和英美使館一牆之隔的窄巷內,充斥數十家鐵皮屋小商鋪,銷售員拿不純正的外語和「倒爺」、外國賓客砍價。
 ○五年「秀水大廈」建成後,掌秀水服裝公司總經理的汪自力說,全世界大概找不到一個地方像秀水「完全沒有語言障礙」,主因一九七八年安徽、浙江商戶到秀水後,這是唯一的「外貿」市場,逼得商家不得不摸爬滾打學外語。
 很難想像一位哈工大(哈爾濱工業大學)碩士高材生,曾在航天部寫NASA分析報告的人,如今成為秀水街總管。汪自力說,秀水街搬遷主要是為解決兩問題,一是硬體,老秀水硬件差,消防是北京十大隱患之首,「連時任國家主席的楊尚昆來訪,廁所都找不到。」二是軟環境,即仿冒。

 打擊仿冒 推出自有品牌

 「提起秀水街,想到的就是仿冒」,汪自力戮力改變秀水街業態,著力打擊仿冒。業態改變上,他提出創造「文化、時尚、品牌、創新」的秀水街。三年來,工作很有進展,尤其在文化產業引進上。
 「老秀水,你看不到中華老字號。但現在,這兒已有十九家中華老字號,業績獨占鰲頭。像瑞蚨祥、全聚德、同仁堂、內聯昇、紅都」。其次,擴大絲綢、瓷器、茶葉、工藝品比例。「如此一來,就降低仿冒產品比例了。」
 「商家很辛苦,他們想的就是生計。中國原來很封閉,九○年代初連大學英語教授都不知什麼是LV、PRADA,西方人看準中國人工便宜前來說項,商家有利可圖就栽下去,哪知是違法。」
 除擴大中國元素,秀水街在一樓成立四十多攤位精品屋;再者,今年三月推出自有品牌「silk street」(秀水街)。
 「除開幕式諾魯、委內瑞拉代表團穿秀水街品牌亮相外,閉幕式國際拳擊協會也購了四十九套silk street西服」」,汪自力說,推自有品牌來終結秀水街卅年只賣別人品牌的歷史,是重大分山嶺。
 另外,制度上創新也是為減少仿冒。一家上貨,鄰近十家商鋪須簽同意書,不得模仿;珠寶DIY設計款式後協助備案,別家不得仿冒。為成立「中華絲綢一條街」,秀水街也撤掉近百家「有侵權可能」的商家。

 奧運期間 業績四億人民幣

 「直至今天,我們只求做到假名牌不公開販賣」,汪自力說,最重要還是消費環節。「就像毒品,各國嚴刑峻罰但還是很多賣,為什麼?因為有消費。」他說,如果外國人都來買絲綢、珠寶、訂製服裝,商家有錢賺,何必去賣假名牌。
 「奧運協助秀水街轉型」,汪自力說,老布希及羅格夫人走進秀水街已讓世人見到,在這也可健康理性地消費。美國奧運獨家轉播公司NBC以三小時篇幅介紹秀水街老字號,顯示轉型已取代仿冒成關注焦點。奧運期間如以人均消費四百人民幣算,秀水街銷售業績將達四億人民幣。
 至於受到買家青睞,汪自力認為,主要是「品質、價格、服務」黃金三角組合。「像中華台北奧會主席吳經國在這訂製服裝,我們十八小時送府服務,即使半夜都能送到客人手上。」
 就像義烏、石獅,卅年前的「仿冒天堂」,如今不少產品立足國際,在歐美風行。卅年後的秀水街已成北京最國際化地標,相信「仿冒」標籤將逐漸褪色。

平價時尚 不景氣年代的救星>BRAND名牌誌09/02/27 
 
 經濟榮景不再,大多數的人不得不學會精打細算,就算還是禁不住要買些新東西解解欲望的渴,也懂得更準確地把子彈放在最值得花費的地方,於是,經典熱賣,雋永也成了銷售保証,不會退流行的經久耐用... 【文/林巧玲】
 
欲望,不會被淹沒,就算在這個任何支出都需要再三考量的年代,也還是自有其出口。平價時尚,新一代的時尚信仰,拯救每一個需要被流行滋養的靈魂。
 
不景氣時尚的年代!
 
不景氣,恐怕是從2008年以來最常被討論的一個字眼,於是,最跟得上時代脈動的服裝流行,也衍生出一個新現象~不景氣時尚。
經濟榮景不再,大多數的人不得不學會精打細算,就算還是禁不住要買些新東西解解欲望的渴,也懂得更準確地把子彈放在最值得花費的地方,於是,經典熱賣,雋永也成了銷售保証,不會退流行的經久耐用,成了不景氣中最屹立不搖的時尚象徵。只是,流行中會引人喜新厭舊的那個部份,該怎麼辦?跟上精品流行的時尚感,但價格卻不到1/10,不景氣的氛圍令消費大眾衍生出一種新的時尚思想~「不景氣時尚」,成為快速崛起的時尚新興寵兒。
近來蔚為話題的「Recession Fashion(不景氣時尚)」,肯定是每一個關注時尚的人務必要認識的新字眼。它代表的是:就算荷包再怎麼緊縮,人們還是想要享受時尚養分灌注的嘗鮮本性,也是至少在未來幾季裡,設計師們最該放在心上的民意所趨。要吸引被不景氣氛圍所籠罩的消費者,物超所值是重點,只要物超所值的感覺夠到位,不但能讓她們心甘情願掏荷包,排隊搶著買也不是不可能。
在全球72個國家開設有1530個據點的ZARA,可說是開啟近來這波話題的先趨之一;緊追在後的H&M,更是讓不景氣時尚延燒到沸點的市場大黑馬,短短一年內就擠進由美國《商業周刊(Business Week)》與品牌諮詢公司Interbrand聯手調查的2008年全球百大品牌排行榜(Top 100 Global Brands)第22名,首度進榜就榮登該排行榜中時尚類品牌的亞軍,僅次於LOUIS VUITTON(總排行名列第16名)。
從西班牙的ZARA、瑞典的H&M,到美國的Forever 21與Target,這些品牌不受景氣寒冬影響,各個賣出好業績。究竟是什麼竅門,讓這些以平價服裝打天下的品牌,在媒體及消費者間炒出熱度甚至凌駕於精品名牌之上的強大魅力?簡單的說,其精髓就在:媲美名牌精品的高檔形象、快速推出具有名牌設計影子的商品,及普羅大眾可負擔得起的平價價位。不景氣時尚的大軍,就是在這樣的基礎下,快狠準地抓住消費者的脾胃。
 
平價時尚,背後的竄紅祕辛!
 
平價時尚的大走紅,除了不景氣的天時地利,也因為超強的行銷操作手法,且讓我們看看,它是如何操作話題,贏得全世界的關注。
明星向來是品牌用來拉抬業績的最佳武器,歷年一個又一個的It Bag,經常因為某個明星提過而大紅,就可以了解到消費者有多買名人的帳。與名人掛勾之所以有效,除了可以搭上名氣便車創造話題,更能在消費者間引起上行下效的追隨心理,也因此,只要一打上名人名號,件件都是暢銷款。
像是以英國為大本營的TOPSHOP,於2006年邀請到超級名模凱特摩絲(Kate Moss)為其站台設計,這個在2007年春季首度推出的Kate Moss for TOPSHOP系列,上市時馬上吸引消費者青睞,去年底,TOPSHOP又以高價與Kate Moss續了3年約;就在Kate Moss為TOPSHOP站台之際,H&M也請來永遠的瑪丹娜(Madonna)跨刀,論氣勢、論份量,都毫不輸人,看來,明星加持果真是刺激買氣的特效藥。
H&M除了擅長炒作名人話題,更聰明地專與時尚設計師合作,首開先河的便是與時尚大帝Karl Lagerfeld合作推出聯名系列,折合台幣幾千元的價位,就能買入CHANEL操刀者的設計。雖說是為平價連鎖服飾品牌所做的設計,但細節之處毫不馬虎,連釦子上都有「Karl Lagerfeld for H&M」字樣,上架後數小時就被搶購一空;H&M最近和日本設計師川久保玲的合作商品,也是開幕當天便出現漏夜排隊的熱潮。根據最新消息指出,H&M下一位欽點設計師,正是受到凱特摩絲、凱莉米洛(Kylie Minogue)等人推崇的英國設計師Matthew Williamson,將不景氣時尚的風潮,再度推波助瀾。
不僅僅品牌嘗到和設計師聯名的甜頭,連賣場也把眼光放到設計師身上,知名美式大賣場Target,便經常與各界設計師合作,推出Design for Target系列,價格通常比設計師自有品牌便宜上幾成。近期最受矚目的莫過於ANYA HINDMARCH For Target系列包款,請來設計師Anya Hindmarch為其設計,價格約在US$19.99~US$49.99間(約NT$650~NT$1,600),不可思議的低價,讓此系列在ANYA HINDMARCH官方網站的第一波首賣,立即銷罄;就算在Target賣場內開始正式銷售,也是上貨速度跟不上賣出速度。
為何聯名品牌能比設計師自有品牌便宜呢?最主要的原因便在於材質的差異。設計師品牌的自家包款,若非採用上好真皮,就是細緻高檔的布料;而在Target所販售的聯名商品,清一色是PVC人造皮革。僅管如此,仗著價格優勢,及有型有款的設計感,外加亮出源於名家血統的品牌Logo,還是有本事能帶給消費者連跳三級的美好感受;據說英國設計師Alexander McQueen也將在今年跨界與Target合作推出設計師平價商品系列。這種將平價與奢華相互結合的「Masstige(平價奢華)」,讓人只需花少錢就能買精品,可望是Target用來劈破美國不景氣氛圍的行銷大斧。
 
快時尚VS.慢時尚 不景氣時尚下的反思!
 
如果花少少的錢,就能買到如同高價品牌般的時尚感,那麼那些入門門檻高的設計師品牌或精品名牌,是否將就此被平價時尚的浪潮淹沒?
人紅是非多,當紅的不景氣時尚代表,也同樣受到非議,不少設計師及時尚人士都表示,這些削價而壞了行情的平價品牌,不過是些拼湊快炒。這樣的意見,不盡然只是沒有建設性的酸葡萄心態,卻也點出這些品牌之所得以致勝的原因。它們快速反應消費者喜好的作風,緊緊掌握市場需求,不管是時裝週上的設計師服裝,沒多久後就有類似款式出現在店上,或是一週進貨數次讓消費者每趟都有新收獲,快是唯一的節奏,也是致勝關鍵。不管是歐洲所說的「Fast Fashion(快時尚)」,或美國所稱的Speed to the Market,流行什麼就賣什麼,疾速反應市場需求,讓人每次走進店裡前都能有所期待。
ZARA正是實踐這套快時尚模式的佼佼者,從設計、試做、生產到銷售,平均只需費時3週,速度之快,堪稱時尚界奇蹟。在ZARA要求在極短時間內達到少量多樣的生產,滿足只要是人都會喜新厭舊的天性,創造出被英國《衛報》稱為「McFashion」的時尚典型,以麥當勞式的快速,滿足普羅大眾的時尚胃口。這些平價時尚品牌的經營手法,讓人重新思考時尚與價格間的關係,走在時尚最前端的,不再只是昂貴的設計師品牌的專利,能夠以最快速度補捉到時髦元素的H&M與ZARA,動搖了人們對於High Fashion的定義,掌握最先端的時尚品味,不見得非得花大錢。
有別於平價時尚呼風喚雨的氣勢,近來業績節節衰退的精品名牌,難道會因此而不敵快時尚的擴展,而把主導時尚的發聲筒拱手讓人?第一個說NO的,恐怕是一群始終都存在的挑剔消費者。他們對於品質的高度講究,是平價時尚所無法滿足的,而這一點,也正是精品名牌在面對這場巨烈的市場變化時,更該堅守的優勢。有自覺的精品品牌開始省思,什麼是可以讓它與時勢抗衡?答案就是回歸經典,擁抱建構其品牌價值的傳統、手藝與講究,這些正是它們無法被快時尚所取代的價值。
僅管平價時尚魅力橫掃全球,但對於消費水平真正夠高檔的消費者,這類商品顯然引不起她們的興趣,因為它的用料一般,設計也不夠原創,更重要的是,品牌親民的定位形象,本身就觸動不了這群希望與眾不同的消費者。不過,從這些品牌在近兩年頻頻搶佔媒體版面的話題熱度,及驚人的營業金額,都再再揭示著,當今是平價時尚的天下的事實。平價時尚本身衍然就是一種流行!
快與慢,都是因為需要而存在。經濟學家郎咸平曾表示:「在21世紀,成功者已不再是創造者,而是快速反應者。」也許,這些快速的不景氣時尚不見得能討好品味高檔的頂級消費者,但它們直擣為數者眾的一般民眾的力道,快狠準地緊抓住普羅消費者的脾胃,確實已締造出不景氣下的經濟奇蹟。
 
窮也要哈流行「不景氣時尚」當道>中時08-10-27閻紀宇
 
     在這個經濟不景氣的年代,動輒花上數千或數萬美元買一個名牌皮包,實在是太不識時務,然而追求流行時尚畢竟是人的天性,昔日一擲千金、面不改色的「時尚達人」(fashionista)已經洗心革面,以「不景氣時尚達人」(recessionista)的姿態重新出發,追求「不景氣時尚」(recession chic)。
     瑪麗.霍爾在IBM當市場行銷經理,有一回逛街時看中一款英國名家Anya Hindmarch的漆皮鑲金飾包包,可是要價一二三五美元(約台幣四萬一千元),實在下不了手。於是她轉往平價連鎖百貨公司「Target」搜尋目標,找到同一位設計師一款PVC材質包包,才賣四十九.九九美元。霍爾說:「現在這種經濟狀況,我一定要改變作法。」
     「recessionista」原意是「相信不景氣即將來臨、認為不景氣對經濟長期發展有益的人」,近來又以舊瓶新酒之姿,在歐美媒體大行其道,代表那些儘管預算有限甚至拮据,但是照樣能營造時尚風格的愛美達人。霍爾一開始是在報紙與網站上看到這個字,從此愛不釋手,甚至成立了一個部落格「therecessionista.blogspot.com」,分享自己的不景氣時尚經驗。
     另一方面,時尚業有感於經濟情勢每況愈下,也開始利用「不景氣時尚達人」另闢蹊徑,吸引荷包日漸縮水的愛美一族。例如法國化妝品牌「寶賽絲」(Bourjois)日前以電子郵件發布新聞稿,促銷它的「不景氣時尚達人系列」(Recessionista Collection)平價睫毛膏與護唇膏。紐約曼哈頓著名的髮廊「Salon Eliut Rivera」近來的宣傳主題也是「不景氣時尚美人」(Recessionista Beauty),以折扣價招徠剪髮與修眉的顧客。
     公關與時尚專家海瑟.維吉安妮描述「不景氣時尚」表現在零售業的趨勢:「眾多平價品牌優雅地跪在不景氣的跟前,強調消費它們的產品與服務不但是聰明之舉,而且這種消費行為本身就是一種時尚。」
     專門研究新字新詞的字典學家葛蘭特.巴瑞特指出,美國人拿「recessionista」充當消費習性的擋箭牌,讓自己花錢花得理直氣壯。他說:「recessionista背後的想法是,只要能夠節制花費或者買到物超所值,血拼還是OK的。這種訊息還真好用。」
     然而在不景氣的年代花錢妝點打扮自己,難免會被批評為揮霍成性。因此要讓「不景氣時尚」真正成為一股潮流,還是先得設法消解這種刻板印象。
     《時尚》(Vogue)雜誌網站「Style.com」日前宣稱,電視影集與電影《慾望城市》(Sex and the City)中,那種花錢如流水的時尚追求,已經成為明日黃花。但是面對今日嚴峻的經濟情勢,女性還是要滿懷勇氣,就算知道自己的房子即將被銀行法拍,照樣對設計師的標誌注目流連。
     作家德瑞克.布萊斯柏格在Style.com寫道:「昔日的『時尚達人』也許正戴著皇冠、將自己反鎖在地窖裡;但是她那更能掌握時代脈動的妹妹『不景氣時尚達人』,卻徜徉在各大商場中,尋找價廉物美的設計師珍品…她絕不會讓股價下跌、油價上漲這種小事,妨礙她充實自己的衣櫃。」
     只不過如果經濟情勢繼續惡化,不景氣時尚達人恐怕也會變成長江前浪,被「大蕭條時尚達人」(depressionista)取而代之。
 
富豪愛血拚 怎麼稅也不怕【經濟日報林安妮08.11.30
 
大陸過去是個共產主義國家,沒有私有財產,個人和企業自然不用面對繳稅問題。不過,自從大陸在1978年實施改革開放政策後,民營企業開始造就大批富豪,儘管現在大陸仍舊是個多數人不必繳交個人所得稅,沒有遺贈稅問題的國家,但近年來,大陸已陸續調高部分奢侈品的進口稅,多少課到一些富人稅。
大陸富豪有多富?英國王室愛用的賓利車,在2002年剛到大陸時,原本只是想打個基礎,一年銷售量訂在10輛車,但兩年不到,賓利車就在大陸賣掉了85台,一直到現在,大陸仍是賓利車的全球最大銷售市場之一。
一台賓利車少說也要人民幣800多萬起跳,但賓利卻在大陸鴻圖大展,顯見大陸富人豪奢的一面。
2006年起,大陸開始針對化妝品、手表、汽車等奢侈品課稅,而且稅率一調再調,從去年起,進口手表稅率已經來到30%,化妝品則是來到50%,一般汽車進口稅約在25%,但大排輛的汽車稅率可以高到40%。
去年元月起,大陸規定,民眾在境外購物價值超過人民幣5,000元,必須就在海外購買的奢侈品繳交入境稅。這項規定,一度讓海外業者擔憂,大陸民眾將會減少購買慾望,不過,根據一份最新報告,業者可能過慮了。
根據最新的「尼爾森中國出境遊監測報告」,接近半數的大陸觀光客熱中在境外旅遊時購買名牌奢侈品。其中,價格相對優惠的香水和化妝品最受遊客青睞,選購此類商品的遊客約佔三分之二。
此外,服裝、配飾、皮革製品以及紀念品和糖果,也是大陸遊客的消費熱點。
尼爾森報告發現,出境旅遊者購買奢侈品的平均花費為900美元。其中,在歐洲的消費最高,平均每次出遊花1,359美元。
 
國際精品業 希望在中國【經濟日報劉煥彥08.11.30
 
步入北京國際頂級私人物品展的會場,你大概完全感受不到在媒體上喊得震天價響的全球金融海嘯,反而有如置身有錢玩家的遊樂場。
從人民幣2,000萬元的海景豪宅、售價1,580萬元的瑞典幽靈跑車,到價值33萬元的B&O液晶電視,現場大概沒有人感受得到廠外的中國大陸,每天都在上演關廠裁員、飯碗不保的悲慘故事。
身為全球規模最大的開發中經濟體,中國大陸不過每年經濟成長率從10%以上掉到8%,從中南海官方到市井小民全都當成國家大事般嚴肅看待,但世界上多少國家只要達到4%就要感謝上帝了。
對於以往太習慣日進斗金的全球精品業來說,金融海嘯的威力無遠弗屆。不論是紐約曼哈頓第五大道、倫敦麗晶街,或巴黎香榭麗舍大道,平常一擲千金的大客戶紛紛消失。
日子還是要過的。為了彌補歐美衰退的營收,軒尼詩與Armani等國際一線精品業者莫不放眼中國大陸,將13億人口視為最後的救贖希望。
 
奢侈品成長力道強
 
大陸媒體報導,過去11個月,日本與北美等傳統上的奢侈品消費巿場,業績劇貶35%,但大陸市場依然保持22%的強勁擴張。
中共商務部預估,中國大陸到了2014年將成為全球最大的奢侈品市場,大約占全世界23%。
世界精品協會的數據顯示,受到經濟低迷衝擊,歐洲和美國的奢侈品消費分別減少了20%和25%,但中國大陸只下降5%。部分分析師甚至預言,中國大陸可能在2011年前後,就躍升為世界第一大奢侈品消費國。
這個情況反映在上周在北京舉行的第二屆北京國際頂級私人物品展,這次參展的60多個國際品牌中,其中四成是首次進入大陸市場,還有三分之一展品是頭一次在中國甚至亞洲地區亮相。
舉例來說,德國廚具名牌Fissler陳設的唯一展品,是鑲嵌13克拉鑽石、純金把手的鑽石鍋,標價人民幣80萬元;瑞士鐘表新貴RJ則以鐵達尼號為噱頭,在大陸首次推出的十只腕表,皆以鐵達尼號鏽跡斑斑的外殼,搭配現代鋼材及金銀合金製作表盤,售價從人民幣20萬元至257萬元不等。
 
名牌積極自我推銷
 
主辦單位博銳會展總經理盛磊說:「(大陸)這個新興市場對於精品品牌非常重要。世界經濟正在衰退,但中國民眾對奢侈品品牌仍然非常捧場。在這裡的大多數品牌在自我推銷上都十分積極,這在歐洲或美國其他地方不常見。」
這項高檔精品展覽並非特例。兩周前,義大利知名精品品牌Versace就在大陸舉行當地第一場時裝展,並且預期在大陸驚人消費力的推波助瀾下,亞洲將成為該公司僅次於歐洲的全球第二大市場。
大陸主要城市的高階精品銷路依然居高不下,原因就在於不少城市居民相信,高檔消費是成功的象徵。
一位參觀這項展覽的北京民眾就說:「在中國很多人的思想裡,它形成一種不可缺少的部分。如果你不用奢侈品,你可能失去一種光環,沒有一種自己的魅力。在經濟危機的情況下,從反面去考慮,奢侈品是為了厚積薄發,越是這個時候,越是需要這些東西來充實我的形象,否則別人知道我現在賠大了。」
與去年的第一屆展覽會相較,今年兼具消費及收藏投資價值的展品人氣更旺。軒尼詩X.O就推出全球典藏版干邑新品,酒瓶上綴了82顆施華洛世奇人造水晶,希望以設計魅力增加收藏價值。
一位參展商表示,全球經濟危機引發有錢人對理財產品和房地產投資的疑慮,而增值潛力大、資產損耗低的珠寶和高檔名表,就理想的投資選擇
 
義大利時尚業 要政府救命【經濟日報編譯周子渝09.02.20  
 
全球經濟危機造成時裝需求銳減和時尚產業信用緊縮,身陷經營困境的義大利時尚業者,不得不向政府伸手求援。
義大利紡織服裝協會(Sistema Moda Italia)主席特龍柯尼本周在參議院聽證會對業界面臨的危機提出警告,同時請求政府協助。
他說:「在經濟危機壓力下,義大利服裝和紡織工業面臨崩潰。我們不需要別人替我們踩踏板,我們知道該如何駕駛腳踏車,只是現在需要有人推一把。」
負債累累的義大利政府,本月通過一項超過20億歐元(25.2億美元)的經濟刺激方案,以幫助汽車和家用品市場。
義大利全國時裝協會(National Chamber of Fashion)之前向政府要求協助,但並未被列入紓困計畫,18日又再度要求協助。
協會主席波賽利說,政府救援汽車和國內家用品產業可以理解,但時尚不應被擺在家具後。
他說:「我很高興他們得到援助,但我認為時尚業應該被擺在第一順位並得到更多援助。」
義大利工業部說,下周將和紡織與服裝業者舉行會議,同時宣稱已採取了幾項措施幫助服裝業。
 
知名品牌也叫苦
 
義大利製的服裝一直被視為品質保證,著名品牌包括雅曼尼(Armani)與凡賽斯(Versace),但近年面臨裁員、倒閉及亞洲業者競爭。觀察家認為,大型業者較能度過危機,但小型和家庭經營公司,面對供過於求的市場將出現經營困難。
擁有國際知名時裝品牌Gianfranco Ferre的義大利時尚業巨人IT Holding公司,旗下子公司Ittierre已向法院聲請破產保護。
Ittierre負責經銷凡賽斯、Cavalli等名牌產品,目前已被政府接管。
時裝協會預估,義大利時尚業今年營業額將下滑5%至632億歐元(795.8億美元)。
許多品牌已決定取消伸展台服裝秀,改以發表會的方式替代。
 
時裝周參展商減
 
波賽利說,1月在米蘭舉行的2009/10年秋冬男性時裝周,參加的品牌數量減少20%,即將舉行的女性時裝周也減少10 場走秀。
但他說,屆時會有更多品牌展示設計,「經濟危機後,米蘭的品牌數量增加了10家,人們已經沒有聖誕節前影響1月時裝周的悲觀情緒」。
 
不景氣 鑽石保值神話破滅【聯合晚報編譯范振光09.02.24
 
去年9月金融風暴吹起,鑽石銷售量急跌,即使降價亦無起色,全球最大鑽石生產商戴比爾斯(De Beers)位於非洲波札納的礦區因而停產到4月。但最令業者擔心的是,如果持有鑽石的民眾開始拋售,鑽石價格將一蹶不振。
去年前三季,全球市占率四成的戴比爾斯業績仍有成長,但11、12月則不如預期,只好縮短工時、讓工人維修礦場而不是採礦。該公司上個月宣布,4月之前,原鑽產量將降低多達五成。波札納礦區的工人,從耶誕節就開始「放長假」至今。紐約時報報導,需求占全球將近一半的美國市場,去年年底購物季的零售價大跌二成。知名的珠寶品牌蒂芬妮(Tiffany) ,降價後仍然業績不振。
戴比爾斯上星期公布,打算向擁有45%股權的Anglo American公司借款五億美元,以因應資金需求。戴比爾斯說,預料今年市況的挑戰仍大。鑽石銷量下跌,不只戴比爾斯減產,另兩家重要生產者必和必拓、力拓集團,也都減產因應。廠商減產,無非想讓價格止跌,但恐怕無法如願。南非業界消息人士說,今年原鑽價格可能再跌59%到63%。
鑽石恆久遠,一顆永流傳,永久保存的賣點卻可能傷害自己。戴比爾斯主管估計,許多世代累積下來,全球民眾收藏的鑽石總計達五億克拉,高於戴比爾斯每年產量50倍以上,如果民眾對鑽石保值失去信心而脫手,沒有業者能擋住跌勢。另外,加工廠、經銷商等業者手上估計共有價值四百到五百億美元鑽石,這些鑽石稍後進入市場,價格破壞力不可小覷。
 
美珠寶店倒閉 將增兩成【經濟日報編譯范振光 2009.07.08
 
消費者在經濟不景氣中節衣縮食,被視為非民生必需品的珠寶首飾銷售大幅下滑,據估計美國今年倒閉的珠寶店將比去年增加二成,許多人改買低價首飾或二手貨,租用首飾也蔚為流行。
民眾把錢花在刀口上,促使珠寶店不得不靠打折吸引買氣,儘管如此,美國今年來仍有數百家珠寶店關門,精品店和百貨公司因而裁員。今年6月的已琢磨鑽石躉售價格比去年下跌15.4%,然而珠寶的存貨成本高昂,許多珠寶業者債台高築。整體市場需求減弱,也導致鑽石礦場減產因應。
不論平價賣場或精品店,業績下滑很普遍。海瑞溫斯頓(Harry Winston)、寶格麗(Bulgari)虧損,蒂芙妮(Tiffany)雖然仍賺錢,但開店一年以上的美國據點業績下跌三分之一。
沃爾瑪、好市多、潘尼百貨(J.C. Penny)等賣場的珠寶首飾銷售額減少,連網路商店第一季的珠寶、手表業績也衰退。
許多繼續消費的民眾選擇退而求其次,網路珠寶業者藍尼羅(BlueNile)表示,有些消費者選擇價格較低的半寶石戒指,而不是昂貴的鑽戒。不過,男性為了求婚,還是會買鑽戒,所以鑽戒、婚戒業績的衰退幅度相對較小。
有些人選擇購買二手珠寶,或用租的珠寶首飾打理門面。高級服飾出租網站Avelle表示,愈來愈多消費者租香奈兒(Chanel)、LV的珠寶首飾,使他們業績比一年前增加一成以上。
可想而知,愈高價的珠寶首飾銷路下跌愈多。蒂芙妮最新財報指出,5萬美元以上的珠寶業績跌得最重。蒂芙妮去年底開始調降訂婚鑽戒售價一成,希望吸引新的長期客戶。
為了度過難關,許多業者放緩展店速度,並削減資本支出,減少存貨和廣告預算。海瑞溫斯頓、蒂芙妮、Zales、戴比爾斯(De Beers)總共已裁員數百人。
雖然沒有人認為美國珠寶首飾市場已經落底或開始復甦,好消息是,業者上一季業績跌勢已經減緩。 
 
歐美名店街 店租大幅下滑【經濟日報編譯游宜樺2009.05.16
 
全球經濟衰退造成銷售普遍萎縮,從曼哈頓的第五大道、倫敦的龐德街、比佛利山莊的羅迪歐大道到巴黎的香榭麗舍大道,全球各大高檔購物區的店面租金在今年第一季同步下跌。
據波士頓高力國際物業顧問公司(Colliers International)調查,全球租金最貴的紐約曼哈頓第五大道名店街,第一季平均店租比起去年同期下降15%,至每平方呎1,400美元。紐約市的麥迪遜大道平均店租銳減32%,至每平方呎750美元。香榭麗舍大道店租平均跌幅則為41%,目前每平方呎為859美元。龐德街店租則大減48%,每平方呎降至726美元。
高力物業在報告中指出:「零售商面臨的真正問題是,消費者信心提升後,實際消費支出是否也會跟著增加?這個情況事實上還未發生,我們也不認為短期內會發生。」
據彭博資訊統計,在今年第一季的三個月中,美國與英國的零售銷售有兩個月出現下滑。美國經濟研究聯合會(Conference Board)公布的2月消費者信心,創下1967年開始統計以來的史上最低紀錄。
高力國際物業公司董事長達菲(Pat Duffy)表示:「2009 年業界最流行的話語是如何存活。即便是最強的業者,今年的重點將由過往的展店與擴張,改為如何精簡營運。」
高力公司表示,比佛利山莊的羅迪歐大道第一季平均店租下跌26%,每平方呎為400美元;舊金山市的聯合廣場(Union Square)則下滑18%,平均店租同樣跌至400美元。
專門仲介紐約市高檔名店街店面的Prudential Douglas Elliman公司零售房地產部門負責人康索羅表示,第五大道與麥迪遜大道的店租雖然下滑,但幅度不像高力公司調查那麼驚人。
康索羅最近才成功仲介一家鐘錶商進駐麥迪遜大道,簽約租金每平方呎1,000美元;她表示因景氣不好,房東讓步空間更大,現不但願簽15至20年的長期租約,還提供房客遷入整修裝潢期間,最多前八個月零租金優待
 
奢侈品買不如租 掀新風潮【經濟日報編譯游宜樺 2009.07.08
 
景氣寒冬悄悄改變消費習慣,各國消費者近來興起一股「買不如租與共享」的新趨勢,從腳踏車到名牌包包的各種共享或租賃服務,在歐美各地方興未艾。
史密斯小姐在邁阿密市中心租了一棟豪華公寓,每個月還花800美元租用多款設計師包包;環保人士杜利爾則在丹佛大學成立一個自行車交換中心。兩人雖然分處消費光譜的極端,卻有一個共同點:他們都不購買。
由於短暫消費的文化蔚為風潮,行銷市場近來也因此出現「短暫消費者(transumer)」這個新鮮名詞。據創造這個名詞的阿姆斯特丹趨勢觀察公司(Trendwatching)的艾維斯表示,transumer的生活形態著重在使用商品的樂趣,不在乎天長地久的擁有。
租而不買,似乎有違美國人喜歡累積東西的生活習慣與價值觀。但艾維斯表示全球經濟衰退讓人們觀念逐漸改變,不再排斥只租不買的概念,動機除了省錢,還有方便以及空間上的考量。
艾維斯說:「消費者想要蒐集愈多愈好的使用與擁有的經驗;短暫消費者則因環保因素崇尚『無需擁有』的價值觀:只在真正需要的時候才使用,方式包括租用或是與其他人共用。」
事實上,短暫消費者可供選擇的商品相當多,從香奈兒(Chanel)太陽眼鏡、Zipcars汽車共享服務、私人噴射機共同持分(fractional ownership),到Netflix的出租電影DVD,等等。
近幾年,各種租賃服務公司也紛紛成立。「今日穿、明日還」(Wear Today, Gone Tomorrow)公司專門出租設計師名牌服飾(標價495美元的Vera Wang女裝每周租金49美元,外加10美元乾洗費);Rentobile公司專門出租最新款手機;irent2u出租的東西更是包羅萬象、無奇不有。
英國網站FractionalLife.com則專攻頂級共享市場;使用者可在這個入口網站共享法拉利跑車、藝術收藏品、度假小屋,甚至賽馬。
該網站創辦人布朗表示:「或許奢華不代表擁有某些東西,而是做某些事。」布朗透露,經濟衰退讓許多人不想繼續負擔擁有和維護高價商品的費用,這也是度假小屋與噴射機的交換與共享近來會如此流行的原因。
 
 平價流行風 「快時尚」席捲日本【經濟日報編譯周子渝 2009.06.17
 
在不景氣時期日本消費者改擁抱負擔得起的時尚,平價時裝連鎖店大量湧入日本街頭,強調用低價買到流行的「快時尚」(Fast Fashion)正在快速興起。
東京原宿區一向充滿追求時尚的年輕人。趁5月初的黃金周假期,洛杉磯流行品牌Forever 21的旗艦店於原宿正式開幕,女孩們在五層樓高的建築外面大排長龍,等著採購琳瑯滿目的服裝和飾品。
這不是平價時尚品牌第一次在日本引起轟動,去年11月,2,500名消費者就擠在同一條人行道上,等著瑞典平價品牌H&M開幕,相隔不遠處還有剛開幕一個月的英國服裝連鎖店Topshop分店。
過去是頂尖時尚區的原宿,現在已經成為H&M、優衣庫(Uniqlo)、Topshop、蓋普(GAP)、Zara、Forever 21等平價品牌的聚落,這些公司在相鄰不到數百公尺處開設互相競爭的大賣場。昂貴的精品店則被擠到後街小巷。
零售業分析師說,日本消費者在不景氣時仍在繼續消費,但許多人轉往廉價市場尋找便宜商品,讓快時尚大為流行。瑞士信貸駐東京零售業分析師村田說:「快時尚是日本時尚業的熱門話題,尤其是在H&M進入日本市場後。」
日本奢侈品牌今年上半年銷售預料將比去年同期減少10%,但市場對時尚的需求仍在,快時尚和休閒服飾品牌已經補上精品業的缺口。
村田說,日本本土品牌優衣庫是最大贏家。在富士比雜誌的排行榜上,Uniqlo母公司Fast Retailing創辦人兼執行長、平價時尚大師柳井正,已經躍居為日本首富。優衣庫上會計年度的同店銷售增加2.9%,至今年2月止的六個月增加12.9%。
Forever 21預估,拜快時尚市場欣欣向榮之賜,今年全球銷售額將增加40%至24億美元。該公司計劃在日本開超過100家分店,認為用100美元就可以買到的服裝和包包等服飾,會在日本大受歡迎。
 
山寨版服飾 讓設計師跳腳【經濟日報編譯游宜樺2009.06.17
 
近年快時尚(Fast Fashion)徹底改變美國年輕人購買服飾的方式,消費者雖能以便宜價格快意享受流行,但也使名牌設計師、精品業者付出不小代價,生存與獲利空間遭到壓縮。
快時尚這個名詞,幾乎與Forever 21與H&M等超大型流行服飾連鎖店的崛起同時出現,它是一種快速模仿最新名牌設計師服裝與飾品並大量生產的系統,精神是廉價、快速。
這些將快時尚成功炒作起來的連鎖店,仰賴一種高速商業模式,速度快到每天都有新衣服與配件訂單釋出,且天天都有新貨上架,常讓版權所有人還來不及喊「侵權」,消費者就已將最新流行穿在身上。
例如,性感影星梅根福克斯(Megan Fox)兩周前參加MTV電影獎頒獎典禮穿著的Dolce & Gabbana晚禮服,消費者在周末逛街時就能找到廉價複製品。快時尚最適合喜愛追求最新時尚又不想花大錢的人士,尤其是這些時尚服飾可能在幾個月後就退流行。
據統計,Forever 21在過去四年遭精品業者控告的侵權訴訟官司就超過50起,但依舊未改變其經營方式。本季創意被快時尚剽竊名牌,包括亞歷山大.王(Alexander Wang)與浪凡(Lanvin)。亞歷山大.王的透明黑色洋裝原版要價1,100美元,但外觀幾乎一模一樣的衣服,Topshop只賣90美元。
不管是小有名氣的設計師或大型精品名牌,生存空間都被這些快時尚服飾連鎖店壓縮。
 
師法耐吉 李寧有機會稱王【工商時報09-07-09楊泰興
 
    運動品市場向來是國際大品牌的「禁臠」,不過所有的案例放到中國,都有機會重新詮釋;近來對中國市場充滿期待的國際大品牌愛迪達、耐吉以及美津濃皆採取緊縮措施,不論生產或者行銷據點,紛紛關廠、關據點以降低成本,反觀中國的自主品牌卻積極大刀闊斧拓展市場。
     目前中國市場的前3大運動品牌,為愛迪達、耐吉以及李寧牌,3者所佔份額相差無幾。近年來愛迪達受惠於北京奧運贊助商的「光環效果」,在中國份額大幅上升,但在奧運結束後,卻無以為繼。
     而耐吉在生產線上的縮小規模,關廠與取消訂單主要受累於全球的景氣下滑所致,與其在中國市場的市場份額並無直接關係,所謂「大船難駛彎」,正是這個寫照;相較於「李寧牌」的營業貢獻度有99.2%都是來自中國市場,而自主品牌正受惠於內需市場的崛起,「雞蛋放在同一個籃子」裡又押對寶時,表現優劣不言可喻。
     李寧採取的經營模式主要是模仿耐吉在70年代所創的「輕資產經營」模式,即是走沒有工廠的公司模式,將生產全數委由代工廠,而集中於設計與行銷、通路兩端的啞鈴式經營,這個概念也與宏碁施振榮的「微笑曲線」有異曲同工之處,一個本土自有品牌在尚未邁入國際化行銷之前,就開始採取國際大品牌的模式,顯見李寧的確有獨到之處。
     輕資產經營模式最大的弱點在於成本較不易控制在低水平,而在中國採取輕資產經營模式,由於李寧不用面對匯率與跟出口退稅的問題,一樣的辦法在中國市場上,李寧在操作起來靈活度無庸比國際品牌來得靈活。
     而另一方面中國消費者願意在高端運動品市場接納李寧品牌,除「李寧」本身形象獨一無二無法替代的優勢之外,中國民眾的自信心崛起,願意高價接納並購買自主民族品牌,也是重要的因素。
     2008年8月8日,北京奧運開幕式上李寧「夸父追日」式的騰空演出,讓中國觀眾們的愛國情緒為之沸騰,這一幕充滿了「隱喻」的意味,或許正代表了「李寧」在追上所師法的對象,「輕資產經營」的開山鼻祖「耐吉」的日子也許不遠了。
 
國際運動品牌 大陸踢鐵板【工商時報09-07-09楊泰興
 
     面對零售業績下滑,日本最大運動品牌─「美津濃」壯士斷腕,一口氣關掉在中國的200家門市。美津濃方面表示:「此舉主要是為了提高坪效,精簡店鋪,把無效或坪效過低的店鋪淘汰是必然的。」
     無獨有偶的是,在中國運動品市場的前2名的愛迪達與耐吉表現也出現警訊,不過排名3、4名的中國的民族品牌「李寧牌」、「安踏」卻反向大幅擴張。
     據「每日經濟新聞」報導,截至2008年底,美津濃於中國擁有260家直營店及642家加盟店。據報導,美津濃此次關閉的對象主要是位於北京、上海等地的虧損門市,但在其他城市,未來美津濃還是會繼續開店。
     目前在一級城市的門市多屬直營,其他城市則為加盟居多,美津濃行銷部門人員表示:「個別銷售業績不好的門店,我們已經停止營業。」
     早前幾年,美津濃每年都在中國增開100到200家新店,該公司曾希望藉2008年北京奧運會擴大市場,原先計畫今年將門市數增為1,200家,藉以逐漸拉近與愛迪達跟耐吉的距離,如今受挫於不景氣,擴張計畫喊停。
     事實上,身為北京奧運的獨家贊助商的愛迪達,在奧運結束後,也出現業績開始由盛而衰的情形,據瞭解,一般大型運動賽會結束後,贊助商的「光環效應」便會遞減,此為愛迪達衰退的一大原因,根據愛迪達早前發布的第一季財報顯示,純利暴跌97%至500萬歐元,銷售額減少2%,只剩下25.7億歐元。
     數據顯示,在亞洲,愛迪達由於中國、日本的市場需求不振,亞洲的銷售量減少了6%。為扭轉頹勢、降低成本,愛迪達計劃撤銷在亞洲和歐洲的地區總部,關閉部分分店,並重整批發業務,以達到每年節省1.3億美元的目標。
     而耐吉營運也遭逢相同困境,預估今年6到11月的訂單金額也將會同比減少5%。日前耐吉更關閉唯一在中國大陸自有工廠並終止跟數家合同工廠合作關係。
     反觀中國品牌卻呈現方興未艾的趨勢;中國最大體育用品零售商「李寧」,去年全年業績同比大增52%,而這3個月來,李寧股價從14港元不到,一路勁揚到昨日22.5港元,顯見市場對其信心十足。
     日前(6日)李寧更是大舉擴張,決定收購中國羽毛球器材市場3大品牌之一的凱勝體育(Kason)的全部股份。
     而中國第二大品牌─「安踏體育」也不遑多讓,6月23日安踏宣布成為2009~2012年中國奧會合作夥伴。在2012年前為中國體育代表團,在11項重大國際綜合性運動會上,獨家提供裝備,其贊助經費高達6億人民幣,安踏的企圖心不言可喻,而市場也不吝惜給予掌聲,從4月至今,安踏的股價也上漲一倍。土洋品牌在中國市場上,一榮一枯,對比十分強烈。 
 
 
 薇絲柏格著《穿著PRADA的惡魔》The Devil Wears Prada(高寶,2004)
 
   安德莉亞是個來自小鎮的社會新鮮人。因緣際會下,她得到一個所有女孩夢寐以求的工作,成為Runway時尚雜誌知名編輯米蘭達.普瑞斯特的私人助理。
  第一次見到新主管,安德莉亞著實大開眼界。她望見整間辦公室,充斥著滿坑滿谷的Prada, Armani, Versace 等知名品牌,這讓初出茅廬的她,深深地墜入時尚產業的炫麗世界。
  在這個流行天堂,瘦骨如柴的男女,每天來來往往;高貴嬌氣的女人,穿著狹小到無法呼吸的新款服飾,俊逸的男人則穿上可清楚看見肋骨的貼身高領毛衣,外加緊身皮褲。在單純的安德莉亞眼中,這些行頭,正默默的替主人宣示;他們的終身職志,將是全然無悔的奉獻給流行時尚與健身房。然而,更令人驚訝的還在後頭;不管這些時尚貴族有多麼的驕傲跋扈,多麼的不可一世,她的上司米蘭達,總有辦法讓這些王子公主,乖乖俯首稱臣。就像個小朋友一樣,安安靜靜地,連大氣都不敢喘一下!!
  《穿著Prada的惡魔》給眾多難搞的上司老闆,重新賦予一個幽默的新名詞『地獄來的老闆』安德莉亞用清新詼諧的幽默語調,言簡易駭的描述,充斥著八卦消息與鉤心鬥角的時尚圈,還有在華服美食的派對背後,不為人知的黑暗秘辛。
  書中對米蘭達,這個苛刻浪費的特權人士,有著一針見血的描述;她斥資讓孩子們,坐著豪華的私人噴射機,到巴黎購買尚未上市的《哈利波特》。還有她包下法國不知名小鎮的古老商店,周圍的氛圍都要合她胃口,米蘭達爽快的使喚下人為她服務,還買了一大堆高級服飾。但是米蘭達對待員工的方式,可就不如花錢這麼爽快了!
  安德莉亞與她工作,可真是個漫長而痛苦的實驗,她得時時刻刻忍受上司陰晴不定的古怪脾氣,不但對工作要戰戰兢兢,更得在三更半夜,接聽米蘭達一時興起,打來咆哮的電話。
  唯一支持她忍受這些痛苦的,只有一個終極目標,如果她還想在時尚圈工作,她就得獲得米蘭達的推薦信,只要有了這封信,就如同皇帝禦賜的聖物,她將可以選擇任何一家,她想去的知名雜誌社工作。為了美好的將來,也為了可以順利的往上爬。安德莉亞願意默默忍受一切的不公平與痛苦。然而到最後,安德莉亞意識到一個可怕的事;這個所有女孩夢寐以求的工作,不但讓她生不如死,失去自尊,還會一並出賣她的靈魂。
  蘿倫薇絲柏格LaurenWisberger於1999年畢業於康乃爾大學,目前居住在紐約。畢業後,她就像其他年輕新血一樣努力朝雜誌業發展,她投了履歷到Vogue,通過面試成為時尚界天後Anna Wintur的助理。
九個月後Wisberger離開Vogue到Departure雜誌,開始著手寫《穿著Prada的惡魔》。
http://www.books.com.tw/exep/prod/booksfile.php?item=0010250900
 
《穿著PRADA的惡魔》(2006)
 
導演:大衛法蘭科
編劇:愛蘭布羅許麥基納
演員:梅莉史翠普/安海瑟薇/愛蜜莉布朗/史丹利圖奇/艾德葛納
劇情簡介
本片改編自蘿倫薇絲柏格的暢銷書,該書曾登上紐約時報暢銷排行榜長達六個月,並翻譯成27種語言。熱門影集《慾望城市》服裝設計師為全片設計造型,「慾望城市」導演大衛法蘭科登上大銀幕的作品,「本片全美首週末票房突破2700萬美金。
<RUNWAY>雜誌是紐約時尚界聖經,總編米蘭達是難纏的大人物。只要稍有自尊的人,絕對無法在她手下工作,可是進入<RUNWAY>又是所有對時尚有熱情的年輕女孩最大的夢想。
剛畢業的社會新鮮人安德莉亞(安海瑟薇飾演),憑著西北大學的漂亮履歷,進入<RUNWAY>位於曼哈頓總部辦公室。不服輸的她準備擔任米蘭達的助理。這名從頭到腳全是Prada的女士,將為她的人生帶來最殘酷的考驗。
漸漸地,安德莉亞讓自己融入米蘭達要求的氣質和形象,很短時間裡,她學會了這一行說話的模樣身段及行事方法。只是,當她越嫻熟米蘭達所在世界的遊戲規則,她也發現這其實是一個表面上精彩華麗但其實很孤獨的世界,值得嗎?安德莉亞靠自己找到她的答案。
導演大衛法蘭柯在熱門電視影集《慾望城市》和《大明星與小跟班》中將時尚和名人世界奇妙而有趣的點點滴滴呈現在觀眾面前,導演說現在他以《穿著Prada的惡魔》不是要把米蘭達塑造成壞人,他比較希望的是去深入米蘭達在這樣絢爛的生涯追求中,經歷的是怎樣一般人無法想像的心路歷程,「我們將會看到她作了多少犧牲才能爬到今天的位置。」。
 「有很多知名的女強人都站在約是米蘭達普瑞斯特這樣的位置,人們很容易就可以對她們大肆批評,因為她們永遠都把工作放在第一優先。」法蘭柯繼續說道,「但如果是成功的男性卻相對少受到這樣的苛責。」
梅莉史翠普投入鑽研米蘭達整個生活不可或缺的各種最in的時尚配備,「我們一和梅莉碰面,立刻把為了《穿著Prada的惡魔》不可少的各式各樣時尚相關事物全部拿出來,要讓她更進入戲裡的情境。
以《麻雀變公主》走紅的安海瑟薇,她知名的演出還有前陣子的《斷背山》,《穿著Prada的惡魔》由她來飾演安德莉亞,一名新聞系學生,離開了名校西北大學,進入大城市與現實世界,帶著熱烈的理想相信自己可以改變世界。關於安德莉亞和米蘭達的第一次照面,安德莉亞和米蘭達的第一次照面,根本是精神上的巨大煎熬,她當天穿著輕便的棉質上衣和沒有特殊款式的便裙,立刻就被米蘭達嫌棄了。可是初生之犢不怕虎的安德莉亞是不會為此而退縮的。她也許當不了整個辦公室穿得最體面的女孩,但她很聰明,而且會非常努力,一定很快就迎頭趕上。光這一點就令人刮目相看,不敢再多質疑,更別說還想挑釁或貶低她了。
 「安德莉亞一開始是個堅強、踏實的女孩,隨著故事進展,她也開始在意事業成功的光環,」海瑟薇說,「她全心放在工作上,一意要做到最好。也許妳曾想像過要解救這個世界,讓它變得更好,但妳會發現,或許這個世界並不希望被解救,妳得重新思考自己的價值。」
 當她剛在米蘭達的控制之下時,她看她的老闆覺得是一個「整個心思只有工作的男人婆」,海瑟薇說,「米蘭達很冷酷,沒什麼感情,唯一會引起她注意的事就是她的工作。」。但相處越久,以及漸漸安德莉亞也融入這個米蘭達所在的世界,熟悉她如何看待事情,她開始看到自己老闆的另外一面。「安德莉亞向米蘭達學到了在工作上的積極,每件事都要最到最精準完美。」海瑟薇說,「她教會她怎樣才能做到最好。」。安德莉亞在不情願的情況下和米蘭達的資深助理愛蜜莉(英國演員愛蜜莉布朗飾演)交上朋友,「愛蜜莉也是那種極端的個性,她幾乎沒有任何朋友,生活中唯一重要的事就是替米蘭達服務。」
http://app.atmovies.com.tw/movie/movie.cfm?action=filmdata&film_id=fden70458352
 
《穿著PRADA的惡魔》維基百科
 
《穿著Prada的惡魔》(The Devil Wears Prada)是由蘿倫?薇絲柏格(Lauren Weisberger)纂寫的暢銷小說。本書講述一個剛從大學畢業的女孩,被一家頂尖時尚雜誌招聘為私人助理,卻在工作中要極力滿足上司的無理要求的種種無奈。本書獲得了巨大的成功,占居紐約泰晤士報暢銷書排行榜長達六個月之久,並且在2006年被改編為同名電影(請見《穿著Prada的惡魔》),並邀請到梅莉?史翠普、安?海瑟薇與愛蜜莉?布朗參與演出,此電影也深受好評,而電影情節和結局則與本書略有不同。
作為一部「少女勵志」題材的書,很多人認為《穿Parada的惡魔》是按作者個人經歷所編寫的,其上司原形是《Vogue》雜誌的主編安娜?文特爾,而作者蘿倫?薇絲柏格本人雖然否認故事中的編輯是按現實中的文特爾塑造的,但很多人卻不這麼想,這樣一來使得這本書一躍至暢銷書排場榜。
  情節梗概
  小說開篇就描述女主角安德魯?薩克斯,正堵在曼哈頓市中心的擁擠交通中,費力地去回憶如何使用車子的手動操縱桿。原來她正開著上司米蘭達?普瑞斯特,即《Runway》雜誌總編的保時捷,從一家商店急忙往回趕,希望按時到達米蘭達的住所。因為米蘭達一家人要去漢普頓斯度周末。此時手機鈴聲響起,電話那頭傳來米蘭達劈頭一頓亂罵,怪她沒把份內的事做好。並且讓安德魯把她的寵物:法國鬥牛狗(英國版本中是波斯貓)從獸醫那裡接出來。與狗狗試著「交流」時,安德魯把身上穿的名家設計的服裝給毀了,她巴不得米蘭達死掉算了。但,安德魯轉念一想,如果米蘭達真的死了,那她就沒有機會嘗到親手宰了米蘭達的快感了……
  下一章追溯到早些時候,她是如何會成為米蘭達的助理的。安德魯畢業於布朗大學英文專業,之後和男朋友埃裏克斯.懷曼一起遊覽了印度,卻不幸染了痢疾。複原後,她離開了自己的家鄉康乃狄格州到達紐約找工作。在紐約,安德魯和她的死黨朋友莉麗一起住,莉麗畢業於哥倫比亞大學俄語專業。
  作為《紐約客》的長期撰稿人,她在簡歷上特別標明這點,期待能因此獲得一份體面的工作。當時還沒從痢疾病痛中恢復過來的安德魯,卻意外受到來自伊利亞斯?克拉克組部的面試。面試過後,她被雇傭為米蘭達的助理。儘管安德魯對米蘭達這人所知甚少,但旁人都告訴她這個工作是「百萬女孩拼了命也想得到的工作」。
  這份工作主要差事就是充當米蘭達的私人助理。米蘭達總會有有意無意的叫她愛米麗,愛米麗則是她的前輩-現任米蘭達的高級助理。米蘭達這個老闆可是個典型的「虐待狂」——叫人辦事卻從來不給人足夠的信息或時間來消化,可是一旦犯錯就會被批得體無完膚。她經常讓人花大把的精力和時間去迎合她,可是做好之後又很快的改變主意,就像去買星巴克買咖啡或是去史密斯和沃倫斯基的店子買牛排作為午餐等。可是只要這些東西有一點點涼了就要重新買過。
  在同一個雜誌社工作的人都很怕在電梯裏和米蘭達單獨撞見,對她的劣跡就算在最親密的朋友間也不能嚼舌根。安德魯把《Runway》同事們的這種態度叫做「妄想迂迴症」,就是當某個同事對米蘭達做出輕微的負面評論,又會馬上採用「迂迴戰術」把其扭轉為正面評價,這樣做是因為怕他們老闆某天發現而炒了他們的魷魚。
  很多人告訴安德魯,只要她堅持在米蘭達旗下幹一年,到時候在雜誌社領域內的工作可以隨便挑,因為這個原因她咬牙堅持下去。儘管如此,在《Runway》工作也是有一定好處的,像是在「衣櫥」裏的服裝,表面上是為了攝影所需而租借的,卻往往有去無回。可能作為米蘭達的私人助理外加旁人的諂媚,使得安德魯總能免費拿到一些高級時裝來充充門面,這樣就不會在其他工作人員中顯得突兀了。
  最終,她在其中提升了些許品味,於是再也沒有遭到米蘭達的白眼,而她曾免費得到一支米蘭達不要的「Bang and Olufsen」的高級電話,她把這些戰利品送給了朋友。此外,她還參加了很多名人派對。在其中她結識了畢業於耶魯大學的柯裏斯廷?克林斯沃茨,此人在近兩代作家中可謂前途無量,從多方面來看都是炙手可熱的人物。他們兩個開始聯繫,這樣使得她和阿歷克斯的關係變得複雜了。
  她的工作開始影響到她的健康,由於沒胃口吃飯因此日漸消瘦。因為周遭的同事都是又高又瘦,所以即使她的身段已經是苗條高挑,但安德魯仍認定自己是個肥矮子。最終她為自己不吃飯找借口開脫:「一頓飯不吃又不會死,但是價值兩千美金的褲子穿在胖女孩身上可不打眼」。她意識到這種想法表明《Runway》的風格態度已經開始融入她的體內了。
  在為米蘭達工作時,安德魯收到了一位少女給米蘭達的一封信,在信中少女告訴米蘭達她有多愛她編輯的雜誌,並將所有的錢用來打造自己,希望能因此為模特兒,但少女仍恨自己的「屁股太肥」以及「太胖了」。這位少女乞求米蘭達送她一件禮服去參加舞會,但信中結尾寫道,就算米蘭達把她的信丟到垃圾堆,她仍然愛她。安德魯開始懷疑起自己工作的真正意義,她所做的主要在幫助米蘭達慫恿全美國的青少年,變的像這個女孩一樣,開始厭恨自己。但安德魯仍忍下來了,因為在這裡的經驗對以後在《紐約客》找工作也有極大幫助的。
  因沒日沒夜地工作,使得安德魯和男友以及好友莉麗的相聚時間少之又少。莉麗這時開始酗酒,並且和不三不四的男人胡搞,以減輕來自研究院的壓力。她和家庭關係也開始惡劣,父母抱怨她沒有抽空去看她已經懷孕的姐姐。但是安德魯對此種種無法理會,就連莉麗和她新男友約會時由於耍流氓而被捕,她仍然繼續工作。
  不久之後,高級助理從艾米莉得了單核血球增多症,而安德魯必須接替她的位置並陪米蘭達參加巴黎時裝秀,安德魯接受了這個安排,哪怕意味著要取消和埃裏克斯的周末歸家之旅,這樣一來直接導致他倆關係悲慘結局。
  在巴黎時,安德魯偶遇柯裏斯廷。那天深夜,米蘭達終於卸下心防,開始問安德魯學到了什麼,以及她以後想在哪工作等等。她向安德魯保證當當工作期滿,米蘭達就會以推薦人的角色幫她致電在《紐約客》的熟人,並且告訴安德魯,她其實可以為《Runway》寫點小文章之類。
  當回到酒店,安德魯收到兩通急電,分別來自埃裏克斯和她的父母。她回電後才知道好友莉麗因為酒後駕駛出了車禍,正在醫院呈現昏迷狀態,但儘管家人和男友埃裏克斯都要求她回家,在如此巨大的壓力下安德魯告訴米蘭達自己會盡責。米蘭達當然很開心,告訴安德魯她在雜誌行業的地位將平步青雲。然而在克裏斯汀?迪奧的巴黎服裝秀上,一通來自米蘭達大發雷霆的電話,要安德魯把她雙胞胎女兒的過期簽證在三個小時內換過來,確保她們能趕上飛機。掛掉電話後,安德魯盯著手機,絞盡腦汁想著該如何才能完成這項不可能的任務。這時,安德魯突然領悟到家庭和朋友更勝於工作,而她卻越來越像米蘭達了。
  因此,安德魯馬上致電家人告知馬上她要回家了,但米蘭達並不不同意,於是安德魯在大庭廣眾之下破口大罵:「米蘭達你這個混蛋,大混蛋。」這樣一來她馬上被開除了,但她回到了家並重拾昔日友誼,雖然他和埃裏克斯的戀情不能複合,但他們做回了朋友。莉麗復元後不必像法庭上交藥物利用指數的罰金,改為參加社區服務。
  在最後一章,安德魯和米蘭達發生正面衝突的事件意外的上了報紙頭條,使她獲得了小小的名氣。由於怕因此上了出版界的黑名單,安德魯在康乃狄格州待了一段時間,寫寫短篇小說。《17》雜誌買了她的一篇文章,並且她和其中的編輯羅勒塔建立了良好的關係。很巧和的是羅勒塔已也是因為曾在《Runway》工作過,才到現在的職位。
  她回到紐約後,把從巴黎帶回的所有高級時裝通過代銷店都給賣了。不過她為自己留下了一條Dolce&Gabbana的牛仔褲,給媽媽的是PRADA的鑲棉荷包,最後把Diane von Fürstenberg 的裹身裙送給了寫信給米蘭達的少女。
  小說最後,她回到伊利亞斯-克拉克大樓,就另外一個雜誌公司的寫手職位做商討事宜。
  人物角色
  安得魯?薩克斯:剛從布朗大學畢業的學生,在一個盛氣淩人的時尚雜誌總編手下做個低級小助理,家人和朋友都叫她安迪。
艾米利?查爾頓:安德魯的同事,以前是米蘭達的低級助手,現在晉陞為高級助理,主要負責與商業相關的事宜,如調整費用表。她和安吉拉有時可以算是好朋友,但是其中夾雜一些複雜的關係。由於同為暴虐的老闆工作,負責的任務卻不同,使得她們之間產生了嫉妒:安加拉可以經常離開辦公室,而艾米麗則可在辦公室穿得更舒適隨便一些。
米蘭達.普瑞斯:英國出生(與米瑞安?布林切克相同)是《Runway》的主編,《Runway》是伊利埃斯-克拉克公司出版的非常具有影響力的時尚雜誌。她每天圍著愛馬仕白色圍巾,以近乎精神和肉體折磨的方式摧殘其下屬出名。
埃裏克斯?懷曼:安德魯的男朋友,通過「教在美國」這個機構在南布朗士一所小學教書。
麗莉?古德溫:一個自哥倫比亞大學俄國文學系畢業,天性樂觀向上的女生。有著一頭曲卷的黑髮,和安吉拉同屋,是她高中和大學的同學兼死黨。
奈揪:高挑的英國同性戀。除了在《Runway》擔當創意指導,還經常以時尚顧問的身份出現在電視銀屏上。他也是安吉拉在工作前知道為數不多的雜誌明星之一。他說話很大聲,字正腔圓。對自己的造型無比挑剔,而且他是唯一能給米蘭達著裝意見下狠批的人。
詹姆士:《Runway》另外一個同志,在美容部工作,和安吉拉是好朋友。當自覺沒有人理會時,會開玩笑解悶。
傑斐,《Runway》衣櫥的看管人,在這個儲衣間裏有供拍片的各種服飾,其價格根據設計師的身價標記。但這裡的衣物常有去無回,經常被雜誌社的工作人員給「借」走。安德魯的衣櫥轉型全靠他「放水」。多虧了他,安德魯才可以融入《Runway》這個時尚的大平臺。
杭特?湯姆利什:紐約著名稅收律師,米蘭達現任丈夫。和米蘭達前夫生的兩個女兒住一起。前夫曾一度是英國搖滾明星。 因為他對安德魯和埃米莉很好,也因為他的妻子很刻薄,所以她們及一些可和米蘭達有私交的人都在他背後說他「「又聾又啞又瞎」。因為他只有又聾又啞又瞎,她們才能想象他和向米蘭達這種女人生活在一起。
厄瓜爾多:伊利亞特-克拉克大樓的保鏢。最搞笑的就是總讓安德魯和其他米蘭達的私人助理在進大廈前,得唱歌或做些滑稽動作,才能准許進入大樓。
克裏斯汀?克林斯華斯:俊帥的青年作家。安德魯在一個派對上結識,兩人互有好感。
凱若琳和卡辛迪:米蘭達十分寵愛的雙胞胎女兒。
卡拉:雙胞胎的保姆,經常幫安德魯開脫罪責。但是最終還是被米蘭達解僱,因為在雙胞胎犯錯之後給了她們睡前一課。
吉爾:安德魯的已婚姐姐,住在休士頓,從那裡學來一口南部口音,安德魯對此十分厭惡。
踢踏小姐:雜誌社的眾多女職員,主要包括愛林森(前高級助理,現美容編輯),盧西亞(時尚部門),喬瑟琳(編輯部),斯蒂夫(配飾部)。為什麼叫踢踏小姐,是因為安德魯覺得她們高跟鞋的鞋跟踩在大理石地面所發出的踢踏聲而來。
班傑明:大家都叫他本。是莉麗的前男友,但似乎兩人還藕斷絲連,保持聯繫。他在書中提到的地方很少,只是他和莉麗發生車禍有關。
  風格形式和文學技巧
小說以主角安德魯為第一人稱的身份敘述,在第一章後,主要以時間順序描述。整體上來說,整部書以寫實的手法鮮有文學表現手法。
  現實原型
安娜?文特爾,被認為是米蘭達?普瑞斯利的原型安娜?文特爾,被認為是米蘭達?普瑞斯利的原型。作者否認此說法。在一篇宣傳刊物中她說,米蘭達無理的要求有一半來自自己的想象,另一半則源於自己和朋友第一份工作的親身經歷。然而,那些熟悉文特爾的人(這些人在小說中描敘為米蘭達的競爭對手,末尾稍有提及)則說兩者在很多方面極其相似:
兩者都是大都會美術館的委託人。
兩者都記不住共事人的姓名。
都對時尚有著狂熱怪癖。米蘭達對圍巾情有獨鍾,而安娜則在室內常常戴太陽眼鏡。
都未進過學院就讀,且都是本土倫敦人。
都極力不想談及自己家庭背景的某一部分。
都是穿零號的衣服。
都和前夫生有兩個孩子。
兩者都有來自德克薩斯州的新舊男同事。
另外,梅裏斯圖譜的形象和小說中的形象大相徑庭。所以這個形象認為是全新的角色。而《Runway》的封面也用像《Vogue》等時尚雜誌相同的字體,以十分時尚的博多尼活字字體用作雜誌標題。
其他角色據說是以《Vogue》裏的真人為原型打造的—奈揪的原型是安德黒?裏昂?泰勒。在一個簡短戲份中米蘭達討厭的旅行作家居蒂思?梅森則是美食寫手傑弗裏?斯坦格登的縮影,但是也有嚴重口吃。
對那些熟悉發行《Vogue》雜誌桐德?那斯特公司的人,都說韋氏伯格小說裡面伊裏亞斯-克拉克大樓的很多設置都和這家公司很象。例如咖啡廳的布局和風格(巨型沙拉吧和微型的「碳水化合物角」以顯示工作人員有多厭惡各種能增肥的食物),還有工作人員進大樓時的身份識別卡,或文特爾的無菌辦公室設計。
以裏亞斯-克拉克的總裁艾伍?拉維傑,書中有幾處都有提及但是從來沒有正式出場過。他這個原型似乎源於桐德?那斯特公司的小薩穆爾?愛衛英?紐豪斯。
很多現實中的設計師如卡爾?拉格斐、奧斯卡?德拉蘭塔(Oscar de la Renta)、湯米?黑菲傑和董拉德拉?韋薩斯等都在書中提及。一些呱對裏的名人,例如格溫妮絲?帕特羅也出現在書中。
  商家評論和作品口碑
文特爾?安哥拉對推廣此書有很大幫助。銷售業績高達上百萬本,連續六個月在《紐約時報》最暢銷書排行榜上,此外還被翻譯成二十七種文字遍布全球。
評論家認為,他們的評審根本沒有針對此書一炮而紅和太過保守的創作題材。這些看法都沒有給人留下深刻印象。凱特貝特絲(Harper's Bazaar 的前任編輯),曾一度在文特爾手下工作。此人指責本書作者對在《Vogue》工作得來不易的機會忘恩負義:「如果安德魯不能認識到為何她應該關心米蘭達,那麼我們憑什麼應該反過來關注安德魯,憑什麼要對這不值一文的低俗的文章給予更高的獎項呢?」簡奈特?馬斯林在《每日報》中說到:「只能突出心胸狹窄的書,沒有任何有價值的思想,只能表現作者想以此過過嘴癮…」
但值得注意的是,馬斯林有意隱瞞了韋氏伯格工作的雜誌社的地點,並並未談及她書中的主角的真正原型是誰。當電影一上映,泰晤士報堅持其一貫作風。提及本特絲,貢德?那斯特的前任主編,不能說其是個公正的評審(在韋氏伯格的第二本小說《人人都有出頭日》中的兩個角色,被認為是以一個熱門的匿名網上八卦專欄寫手為原型。其中一個角色這樣描述「前任時尚雜誌」,最擅長對新書寫刻薄的評論)
而喜歡此書的評論家也說,本書有一個所有處女作的問題,但是仍然贊賞「閒來無事讀起來很有趣」。
貢德?那斯特的出版刊物沒有對此書進行評論或其他相關評價。
  主題
  世俗氣
《穿著Prada的惡魔》在敘述層面上描寫安德魯如何堅持自己,不「出賣」原則,其連接手法,文學修辭還是心理活動無疑全參插些許「世俗氣」。在安德魯周圍充斥著與《Runway》相關的時尚人物,她總以懷疑的眼光看待這個圈裡的人,並且討厭當中的黨派糾結(例如,雜誌社的廣告部從來不請編輯部的人,原因不是因為編輯部比他們低一個層級,而是他們知道編輯部的人不好對付,從來沒有編輯部的人在派對裏敗下陣來)。但安德魯對他們的這種厭惡,在旁人看來也是半斤八兩,因為此中很多角色包括米蘭達個人也經常向她指出這點。
除了她的同事,安德魯對南部居民也頗為友好。從她對她姐姐和米蘭達小叔子的態度可以看出。
一些讀者和評論家認為,安德魯本身的世俗氣使得她很難被人同情。也許是這個原因,在小說結尾安德魯表面的勝仗可能看來沒那麼有氣勢。這點特別象1988年的電影《打工女》, 頗具層級的戲劇諷刺。最後她也算安定下來,雖然只是暫時的。為一家出版社工作,比她原先想進入《紐約客》的遠大志向來看稍嫌遜色。
  猶太人身份
小說中另一個有意思的副線,是乾於21世紀初期文化大融合中美國猶太人的社會地位,這些都能在文中捕捉到相關影子。
安德魯除了英語之外,只會說希伯來語。在小說中她僅一次強調自己和家人猶太人的身份。此外,薩奇斯家族就是住在康乃狄格州阿旺小鎮的刻板的白人盎格魯-撒克遜新教徒,會膜拜《紐約客》雜志,也會在閒暇之餘玩拼字遊戲的人。值得注意的是,在她家唯一體現猶太文化特色的地方,是在感恩節前一晚由安德魯的母親準備的晚餐,包括貝果、洛克斯以及土豆烤餅。而這個節假日的慶祝對象卻是當年乘五月花號到美國來的朝聖者(即英國清教徒),而正是他們的後代成為美國猶太人獲得社會地位的長期絆腳石,使得這個理想成為一個不能實現的夢。
在書中並無薩奇斯一家慶祝過任何有關傳統猶太人的節日。所以,吉爾在婚後搬至德克薩斯州變得有點本地人的味道也不足稱奇。在這方面米蘭達表現得更勝,甚至十分抵制自己的猶太人身份,安德魯通過Google搜索發現可以改自己的名字,使得自己能與倫敦東區猶太教正統派的背景撇清關係,而她父親曾由當地社區支持撥款在東區研讀過宗教課本。當安德魯考慮離開米蘭達辭職那一刻,她不自禁的向後退。從某種程度上說,這個行為喚起了她的身份背景,這場面如同眼光敏銳的猶太人覺得應該離開哭牆一樣。
所以,這可能就是米蘭達的姓是「Priestly」(Priest有教父,神父的意思)的原因,此外最能張顯安德魯追求和願望的角色叫Christian (有基督教徒的意思);或反過來說,她(作為一個猶太人)的最好的朋友的姓氏要不就是 fine man,不然就是good one(兩者都有好人的意思)。
  外文版
此書除了在美國發行,在阿爾巴尼亞、澳洲、比利時、巴西、保加利亞、加拿大、中國、克羅埃西亞、丹麥、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、印度尼西亞、以色列、義大利、日本、韓國、拉脫維亞、立陶宛、馬來西亞、墨西哥、荷蘭、波蘭、葡萄牙、羅馬尼亞、俄國、塞爾維亞、西班牙、瑞典、臺灣、泰國、土耳其、英國和越南發均有銷售。
電影版《穿著Prada的惡魔》的宣傳海報,成為小說修訂版的封面。本電影于2006年6月30日由「二十世紀福斯」推出上映。製片人為溫蒂?菲曼,劇本由愛琳?布洛許?麥肯納改編,而大衛?法蘭科擔任導演。梅莉?史翠普也因扮演米蘭達的角色角色大受好評,並贏得了金球獎獎項。
此片于2005年秋季開拍,在紐約及巴黎取景。在片中作者飾演雙胞胎的保姆,在劇中有個短暫且無聲的鏡頭。此電影取得巨大成功,賺進30億美元以上的票房,也讓主角們獲益頗豐。同年九月作者和導演雙雙獲得奎爾獎,以獎勵書籍和由此改編的電影對社會產生的巨大轟動和文學激發。
  電視劇
2006年10月12日,福斯廣播公司宣稱已經著手申請以此書為藍本的情景劇拍攝權利,預計在2007年開拍。但是這個項目根據2007年5月頒布的福克斯2007年到2008年季度檔期表中並沒有出現,也沒有進一步拍攝與否的相關消息。
http://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%A9%BFPrada%E7%9A%84%E6%83%A1%E9%AD%94
 
  昨晚弟弟幫我去百視達租了「穿著PRADA的惡魔」,為了賺回那三十元的差價,今早趕緊把它看完。看得有些匆促,卻被我們姊弟倆公認為可以再看第二次的好片。
  雖然因為時間倉促,在某些情節上我還抓不到頭緒,但是這樣一遍看下來,卻有兩個地方讓我有所震撼、有所收穫。談不上對這片有什麼影評分析,不過我是要感謝在我正面臨找工作的窘境時,這部片出現在我的生活中。
  一頭灰白頭髮,總是用有禮卻冷淡的笑容拒他人於千裏之外的時尚總編米蘭達,選擇了剛出社會、想作一名好記者、卻對時尚毫無概念的小安做她的助理秘書。
  工作內容真是可怕,不但要對時尚界有敏銳的觀察力,自身的服裝品味也要隨著流行走,以達到這家時尚雜誌社的任職標準的同時,更要為這位大牌總編的個人私事操勞,包括拿衣飾樣品、買早晨咖啡、帶狗散步、試煞車可能有問題的個人跑車,或是幫她家的雙胞胎女兒作科學作業、透過各種關係為她那一雙寶貝拿到《哈利波特》第七集的原稿,甚至要在暴風雨的夜晚替她調到噴射機,只因為她要從出差地趕回到紐約,親赴她那一雙寶貝女兒的音樂演奏會。
  總之這份好不容易得來的差事不合理到了極點,而當小安正努力自行吸收這種不合理的同時,這大牌總編竟然還在雞蛋裡挑骨頭。想當然,一般人都會很不服氣,小安便把這種大家都會有的脾氣、抱怨,在電影中表現了出來:做得那麼努力了,卻還是遭到嫌棄、挑剔,真是夠了!不然還要我怎樣……雲雲。
  不過在劇中,身為小安的同事兼朋友(在這部片中,我覺得只有他是小安的朋友兼人生導師)的奈吉,卻沒有順著她去抱怨,這個神奇的人倒是用了一個反面的、乍聽之下有點不舒服的方式,來勸導小安的不滿。這是電影的前面,之後的觀片我都被包在這種震撼中。
  我的解讀中,他不明白小安到底把這份差事看成什麼了?只是老師交派下去給學生的一份作業?然後在學生把一切做得非常完美的時候,給學生一份獎賞的禮物?或是像母親一樣在妳的額頭上留個親切的吻?如果工作者是用這種觀念去看待妳的上司,當然,有百分之九十九是要人大失所望的。對方是妳的上司,妳是對方的下屬,上司不是師長,他們是妳要去負責的對象。
  妳把一份工作做得非常好,不是為了做給上司看、證明自己的能力有多好雲雲,那些都是附帶的價值,卻絕對不是妳做這件工作的最基本價值。當妳步入職場,立志要將一份工作做得完美無缺,絕對是因為一個念頭:我今天的責任在這裡,我就要把工作做得好,不止是單純給上司驗收,也因為這是我在這家公司裡頭的最根本職責,更是我的理想所在。
  當然,連在學校裡當學生都很難找到自己的理想,出了社會、進了職場,理想更是何其難找。可是如果因為找不到理想,然後就每天怨天尤人,抱怨東抱怨西,不但對不起那些聽進這些抱怨的人,其實我覺得在這樣的行為中,最對不起的人只有一個──妳自己。因為妳讓妳自己活得一點都不快樂。
  妳不讓自己試著改變,試著去接受那既定的事實,做任何工作只是因為「上司要求我去做的」,好像妳是工廠裡被壓榨的勞工,妳不做就會被工頭鞭打致死,在這灰暗中找不到一絲做人、做自己的希望與自尊──想想,這樣的工作有哪個地方是迷人的、是令人快樂的?
  或許有些工作的本質真的是這樣令人倒胃口,可是劇中奈吉想告訴小安的,如果妳不改變自己的觀念想法,妳做任何一個工作都是這樣的,即使這份工作的本質並不是如此。如果人可以改變一下自己的觀念,讓觀念轉個彎,讓一份工作變成是為了完成自己的理想而必須去跨的一階階梯,自己會不會做得心甘情願一點?只要心甘情願,人就能快樂。
  當然這部片中的工作真的太可怕了,但是小安都能因為這番話而找到啟發,那我想一般常人應該可以做得更好。
  劇中前半部分談到的是這種改變,當然如果人能在這種轉彎式的改變中找到自己的既定理想,那是再完美不過的事情。然而,如果不能呢?不但無法找到自己當初的理想,還變得有些盲目,拼了命追求一些……當初妳並不需要、並不期待的東西,而把自己的生活搞得亂糟糟的,疏遠了朋友、疏遠了親人。
  小安改變了自己以後,只稍微嚐到一點甜頭而已,就發現事情沒有自己想像中的好。上班晚歸、錯過男友的生日,她很無奈地說:「我別無選擇。」當她逐漸取代她的同事、甚至是「吞噬」了她同事的理想目標時,她也只是很無奈地說:「我別無選擇。」當她為了這種職場競爭的無情冷酷感到良心不安的同時,我發現她也只是對自己說:「我別無選擇。」安慰自己。好像這句「別無選擇」是可以避開一切責難的護身符。
  不過在許多人看來,或許這句「我別無選擇」也是一種選擇。她選擇了忽視一切,這一切包括了朋友、同事、還有自己的感受。
  或許我這個還沒踏入職場半步的社會新鮮人,在還沒有任何工作經驗的情況下,講這些都顯得太冠冕堂皇了,可是我真的希望以後的自己知道,即使生活中充滿了許多無奈的、令人乏力的事情,自己仍有力量與權利去選擇一條路,一條對自己很好的路。只看妳有沒有勇氣捨棄一些既有的東西,敢於重新來過而已。
  而不是只給週身的大家以及自己,敷衍一句:「我別無選擇。」這種話聽起來真的是一種,因為我不想努力去做而找來的藉口。
  這個重新來過,我現在還沒有機會試在職場工作的決定上,可是我卻在自己最近的生活中做過這種「重新來過」的決定。在這些經驗中,我發現整件事最難的部分,只有妳鼓起勇氣下決定去做的那個過程而已。當妳平安順利度過了這個下決定的過程,會發現原來後頭的路還是有的,並不是自己當初畏懼的懸崖。
  我當然無法保證,未來的自己到底能不能擁有這樣的勇氣。所以,我覺得這份勇氣是要用白紙黑字記下的,要現在的自己、未來的自己記住這種勇氣,這種勇氣是一道門的鑰匙,一道通往理想世界的門。
  請未來將在職場奮鬥的自己,加油!
  二○○七年,四月七號,看了電影「穿著PRADA的惡魔」、對未來有感想的自己,謹記。
http://www.wretch.cc/blog/elian0812/6605533
 
【感想心得】
《穿著PRADA的惡魔》的編劇有個高明之處,就是在於充分掌握了一個全球性的主題:關於新鮮人的迷失與成長。新鮮人的迷失與成長,聽起來很迂腐,但拍成電影可是既保險又討好。《穿著PRADA的惡魔》之所以好看的關鍵,仍該歸功於資深演員梅莉史翠普的表演。她詮釋起滿頭銀髮的時尚女王真是架勢十足,無論是慢條斯理的睥睨指責、或是刻意忽略身旁小人物的鄙夷神色、以及那滿面堆歡的場面寒暄、還是悲傷後強忍淚水的鎮定,甚至最後與安海瑟微眼神交流後的微笑,每個臉部表情的呈現,都精緻得有如典範,足供現代女星及想往演藝職場發展的人,奉為圭臬好好臨摩的好素材。
這部電影應該是今年暑假以來,最令人眼睛為之一亮的好作品。在好萊塢這個以追求時尚、創造話題為圭臬的大染缸裡,繞著時尚主題的電影可說是多不勝數。但《穿著Prada的惡魔》卻以一種極為犀利的幽默感,去嘲諷這整個人工製造的浮華世界。
既然是以時尚為主題,女性演員自然在裡頭佔有很重的份量。梅莉史翠普我還是要再誇讚一下,她當真演活了惡魔上司的嘴臉:尖酸刻薄、冷酷無情、狂妄自大與公私不分,幾乎每個公司似乎都有以上全部或部份特質的豬頭上司;而梅莉史翠普則是集其大成,成為史上最機車的主管之一。梅莉史翠普的演技不容多說,她的一舉手一投足都戲感十足。冷酷且犀利的眼光好像可以殺死人,用優雅又高傲的手指輕抿嘴唇說「That's not a question.」,真是超級有說服力,把業界擺高架子的機車老闆形象詮釋的淋漓盡致。
然而,編導並沒有將米蘭達設定成刻板角色,這名嚴苛的上司並非半瓶水晃著響。她對於時尚品味的敏感與嗅覺,確是高人一等。我很喜歡有一場她在訓戒Andy的戲,指責她就像那些對時尚流行嗤之以鼻的高知識份子一般,認為生活的重心不在於時尚,而就輕忽了品味,卻不瞭解自己的生活(包括她身上穿著那件藍色毛衣)都是由流行款式延伸而成的次文化產物。米蘭達不但將流行工業從上而下的脈絡化所產生的影響,來瓦解了Andy原本所視為理所當然的美學觀,讓她瞭解到一件事,那就是:就算妳再瞧不起時尚,妳還是無從逃脫它的影響力。
有的人認為這種文藝劇情片不值得花錢到戲院觀賞,但是如果妳進到戲院來看這部電影,那種臨場真實的影像與電影配樂的氣氛營造,加上琳瑯滿目的時裝,就好像是在看一場精彩的時裝秀;說實在的,這部電影並沒有什麼故事性的張力,也沒什麼峰迴路轉的劇情,導演也將梅莉史翠普塑造成不像小說所描述的那麼討人厭,身材也不如小說中說得那麼纖細苗條,連小說中強調的Hermes白絲巾與時尚語言(法文)都未提及,且電影中的安德莉亞也較書中的人物來得聰明可愛,就連故事結局也將它編寫改成好萊塢式的完美Ending。
畢竟這是一部電影呀,它的目的是要給觀眾帶來歡樂的,而不是嚴肅地討論事情的對與錯。總的來說,電影劇情帶給大眾唯一的正面價值:就是告訴我們每個人都必需努力,小小助理要努力往上爬,位高權重的人也不例外的,要努力維持自我的不可替代性;重點只不過是將場景設在令人嚮往的時尚界,讓更多觀眾因為嚮往時尚,而願意花前買票一窺時尚的究竟。
女主角安海瑟薇是好萊塢最有前途的新星之一,以前就拍過兩部「麻雀變公主」的電影,她憑藉著這兩部電影已經確立了自己可愛女孩的地位,同時獲得了「茱麗亞羅伯滋與奧黛麗赫本混合體」的美譽。在本片中,將她擺進這個成千上萬的女孩都想要的工作時,不也是一種麻雀變公主的戲碼嗎?而電影就是擅長給大家這樣的憧憬,不是嗎?況且給她與梅莉史翠普演對手戲的機會,也將給她提供了更寬廣的發揮空間和學習機會,使她得以突破以往形象的局限。
身為現代人,可悲的是很難抵擋誘惑,因為不論打開電視,翻開雜誌報紙,隨時隨地,時尚精品的廣告都如影隨形充斥在各大媒體,想不看到都很難;就是因為捉住人們愛慕虛榮的弱點,時尚精品才能橫行無阻。想想看,你可能花了一個月的所得買了一個名牌包包,甚至刷爆了妳的信用卡,只為了追求一時的虛榮快感,而這個包包,很有可能會因為沒有機會使用而從此束之高閣。
前幾天看到一則電視新聞:一名模特兒在走秀之際,不慎在伸展臺上跌個狗吃屎。事後那名模特兒立刻站起身,在世界各地時尚記者的攝影鏡頭下,以略為尷尬卻又專業的微笑回應自己的窘樣。美與醜二個極端的對比,似乎在短短的摔跤秀裡瞧出了一絲端倪。看了《穿著Prada的惡魔》,發現美醜之間的拉鋸戰,不只存在於衣褲裙鞋的表面工夫上。時尚界裡的勾心鬥角,才是最引人入勝的殘酷叢林。
『時尚』是什麼?簡單的說就是現在流行的東東。所以從事時尚工業者,都無不絞盡腦汁,要領先潮流走在時代尖端,製造話題,免得被淘汰,雖然工作充滿挑戰性,但若抗壓性不夠者,很現實的馬上就會走路拜拜;因此勾心鬥角,弱肉強食的殘酷鬥爭,也就時時上演著;而身陷其中者、隨波逐流者、無法把持者,比比皆是,很容易的就迷失了自我。
就像劇中安海瑟威飾演的助理安德莉亞,剛開始是滿懷理想的純樸年輕人,但卻也在不知不覺中背離了自己的靈魂,直到身邊的親朋好友一個個離她而去後,她才突破驚覺醒來而懸崖勒馬,再次定位出發,找回原本的自己。
這是一部非常具有勵志性的電影,藉著初出茅廬的社會新鮮人的經歷,由該如何面對上司、同儕等的工作壓力,一直到該如何真實面對自己的醒思,身在職場的人,都可以來(應該要)看一看!
這部電影跟【命運好好玩】的感覺很像。劇中的主角都是從事設計工作,因為30歲到40歲,是每個人工作與家庭間的轉捩點,如何在這兩者之間做抉擇,變成了這兩部片中主角必須做的選擇,喜歡看【命運好好玩】的朋友們,也可以來看看本片,尤其是女性朋友,我強烈的以為。
我想這部電影有趣的地方,就在於它提供一個讓我們反觀自己的例子。藉著這個故事,我們得以從電影中的人物默默交流,然後看見自己曾經做過哪些蠢事,其中又有哪些是可以做得更好的。
更有趣的是,不管是在什麼地方,原來職場的生態似乎都是大同小異的。以下提供一帖「成功女性處世的十大秘訣」,這十大秘訣是當代聰明的時尚女性所必須掌握的,請絕對不要忽視它們:
01、培養自身的神秘感,不要隨便洩露你的隱私或者過去。
02、給對方一定的暗示,而不要毫無保留地和盤托出。
03、在適當的時候出現。
04、舉止要優雅,直率的語言和易怒的性格都會暴露出你女性魅力的不足。
05、保持新鮮感,讓自己每天都顯得清新,和昨天有所不同。
06、由你來決定你的人生價值,你的生活是你自己的,你是自己命運的主人。
07、不想被別人當作是想甩都甩不掉的舊拖鞋吧!讓對方享有自己的私人空間。
08、任何時尚都沒有比自然的女性特質更能吸引男人。
09、擁有自己的金融資產,進行個人的資產管理是明智的選擇。
10、永遠不要絕望,也不要依賴別人。
http://blog.nownews.com/laney1227/textview.php?file=0000035449
 
其實這部影片在上映初並未吸引我的興趣,倒是同事A喵說這是他很有興趣的影片,後來才引發我的好奇心,在看過一些影片簡介後,前幾天忙裡偷閒去看了這部“穿著Prada的惡魔”!
由同名小說改編而成的這部影片,主要在描述一名誤打誤撞進入時尚雜誌“伸展臺”編輯部的社會新鮮人:安德利亞,但他面臨的是完全陌生的時尚業界,以及如同惡魔一般,高高在上的可怕上司。片中對於平常人不理解(甚至誤解)的時尚圈有很多深入的刻劃,也點出了這個行業光鮮亮麗之下的辛酸。在初入職場時,主角似乎並未搞清楚他所從事的行情到底是什麼,他只是覺得自己很認真處理上司的每一個難題。直到有一天他因為沒辦法在暴風雨夜及時找到一臺噴射機送上司回來紐約而受到她的嚴 辭打擊,在求助史丹利杜奇所飾演的同事之後,才認知到自己根本沒有融入這個圈子,因此他決定徹底改造自己。
漸漸的,披上時尚外表的安德利亞變了,整天忙於工作的結果,讓他與家人、朋友甚至是親密愛人的關係漸漸變質,但他卻沒有意會到他的改變讓他失去了原本的自我,甚至讓人感覺到,安德利亞走上了惡魔上司米蘭達的路,除了工作,對生活的一切都變得冷漠,甚至可以為了工作,犧牲掉與朋友的聚會、犧牲男友的生日宴會,甚至為了出國考察的機會違背自己的原則而犧牲掉了同事。
直到他與米蘭達在車上的對話,他才發現,自己似乎變成了米蘭達,安德利亞也終於明白,過去自己“被迫”所做的決定,其實就是“他自己的決定”,根本與其他人無關。最後,安德利亞決定重新審視自己,為自己的人生重新做了一次訣擇。
我想已經進入職場的朋友們看了這部電影應該都會心有戚戚焉吧?
在工作時因為現實狀況不得不下的決定真的是你所願意的嗎?還是因為“不得己”所作出的決定呢?我想,這是很令人省思的問題!
後記:這部電影最讓我有感覺的鏡頭莫過於重複每天米蘭達將大衣和皮包扔在安德利亞桌上的那一幕…她每天丟的大衣和皮包都沒有重複的款式XD…實在令人傻眼啊!
http://www.axiang.idv.tw/blog/archives/115
 
不知道該不該算說教成功的電影--穿著Prada的惡魔
 
(我沒看小說,所以完全是以電影為討論基礎。)我覺得要找到完全沒有道德教訓的故事是非常難的,畢竟故事是作者用來傳達其價值觀的工具,而閱讀的人多少都希望故事所表達的「教訓」,是自己能夠認同接受的。
  <穿著Prada的惡魔>也不例外。劇中大力張揚的除了老闆的不講理,同事虛偽奸詐,還有就是女主角迷途知返。
  然而我看完整部片之後,我真覺得如果這部片就是在宣揚「家庭、友情、愛情比工作更重要」,那簡直是失敗到極點。Andy的男友和朋友對她的生活,實在看不出來有什麼重要的。男友不曾體諒她想把工作做好的心情,只會批評她變虛榮(理由只是因為Andy學會打扮);朋友收到禮物的時候跟餓虎撲羊一樣,卻在看到Andy和別人親密交談時馬上變臉裝道學。這種朋友和男友,根本就該除之而後快,他們不但沒有提供支持與鼓勵,還想盡辦法當絆腳石。
  不過真要說教訓,我倒是覺得這部片給新出茅廬的社會人一個很好的示範。先撇開老闆公器私用的問題不談,Andy最後能夠得到老闆的信任,是因為她不但完成任務,而且做得更好。隨時都能夠應老闆召並不難,難是難在應召之後能不能提供滿意服務。很多人都會抱怨為老闆做牛做馬,卻得不到賞賜,卻沒有想過,自己做出來的成績,是否達到老闆的要求、甚至超過。
  第二,要把工作做好,就要投入;不要去做你看不起的工作。時尚雜誌總編輯助理的工作,雖然不是Andy理想中的工作,但是她大可拒絕,不必做了又在那邊狗眼看人低。既然要做,那就該去認真投入這份工作,既然是時尚雜誌,助理穿得邋遢怎麼說得過去,不了解服裝搭配、各大設計師怎麼可以?電腦產業可以容忍助理連電腦怎麼開都不知道嗎?所以Andy被教訓的那一段,看得真是大快我心。
  我個人認為,如果時尚產業能夠發展到今天這種規模,絕對有其意義存在。很多人都認為喜歡吃好穿好用好就叫做虛榮,而且鄙視所有穿得漂亮、吃得精緻、住得舒服的人。這種心態真的很要不得。的確,只會吹噓自己有Louis Vuitton皮包的人很沒水準,但是那種「我最瞧不起名牌,不知道在貴什麼」的人,也好不到哪裡去。如果自己實際用過、了解過,才覺得名牌不過爾爾,那我沒話說,但多得是根本連買名牌都沒錢的人愛說這種話,這不是風涼話是啥?這部戲我覺得最失敗的一點,就是把時尚產業和虛榮畫上等號。事實上,現在不管是什麼行業,要做得出色,除了天賦,基本上都要投入很大的心力與時間。不能只因為每天接觸華服名流,就說這是虛榮。臺積電、鴻海的員工,難道做的不是差不多?怎麼沒人指責他們虛榮?這一點真是讓我莫名奇妙。
  其實這部片最重要的一點,是「人有選擇」。可以選擇不做,可以選擇做,可以選擇做好,可以選擇不做好,但是沒有什麼是你真的不能轉頭走開的。重點是,要怎麼分配有限的資源。世界上有很多事情就是有一好不能有兩好,一定要從工作上追求成就感的人,勢必得放棄很多私人生活;喜歡一家團聚,好友圍繞的人,恐怕不能投入太多在工作上;兩個都要的,最好期盼自己有超級強壯的身體應付這種雙倍消耗。選擇你愛的,愛你所選擇的,大概是唯一不變的真理。
http://majo.dominatus.net/?p=189
 
米蘭達訓斥小安,今天在辦公室所做的任何服飾上的決定,都將影響整個時尚界與服飾產業,上千萬人的工作便是依賴於此,小安沒有理由嗤之以鼻。正如這段臺詞所言,今日知識分子對於時尚業的批評往往只注重符號意義,卻忘了實際的經濟與生產層面,忽略了其產值與有多少人賴此生活。米蘭達的這段臺詞所代表的不僅是品味,而是一個完整的經濟生產結構,設計、生產、消費整個流程裡,米蘭達的位置舉足輕重。這段臺詞也意味著米蘭達完全瞭解自己位置的重要性,更充分理解這一行的遊戲規則,任何人想要對時尚的嗤之以鼻,先想清楚自己衣櫥裡的衣服怎麼來的。
在消費研究的領域裡,學者指出18世界工業革命後的「炫耀性」消費研究指出,資產階級開始模仿上流貴族社會的服裝品味,用以凸顯自己的經濟位階以及身份地位。這是歐洲高級訂製服飾的由來,也是今日時尚世界的起點之一。有趣的是,如果我們再進一步採用德國社會學家韋伯(Max Weber)對於資本主義興起過程中基督新教倫理如何透過教會訓示讓信徒節制開銷,累積資本,積極賺錢,便會發現這當中有其過渡的階段。新教倫理提供了資本主義發展的心理動機,卻在工業革命與中產階級興起後逐漸離開經濟世界的舞臺。但是,我們仍可以看到成功的中產階級如何繼承基督新教裡的禁慾主義精神(節制消費),全心投入工作,以求得到理想的社會位階。至此,經濟理性已經超越了對於基督的信仰熱情,物質的消費慾望及物質背後所附加的意義成為更大的宗教,也就是馬克斯所謂工業革命以後的「拜物教」(fetishism)。在當代,拜物教與資本主義更是互為因果,拜物教提供了資本主義支持者的遠景,資本主義中犧牲禁慾的精神也成為拜物教徒的法門。
http://mypaper.pchome.com.tw/news/cafesea/3/1274928048/20061030115940/
 
在職場上,沒有人是天使─《時尚惡魔的聖經》 文:葉伶芳
 
安娜的惡魔作風,與喜歡標榜道德管理的台灣職場,是一個很有趣的對照。稍有職場經驗的觀眾,不管是看《穿著Prada的惡魔》或是《時尚惡魔的聖經》,心裡應該都會瞇瞇笑,同時不由自主浮現那些曾經共事過的可憎上司的嘴臉。
很難想像老牌國際流行雜誌 Vogue 美國版的編輯群是一伙老女人。有多老呢?姑舉總編輯安娜.溫圖為例,根據維基百科的介紹,她生於 1949 年十一月,意即,今年十一月她就滿六十歲,可以當雜誌裡面那些妙齡模特兒的媽。你更難想像,這個平均年齡很資深的編輯群對於主導國際風尚,有著舉足輕重的份量。
  《時尚惡魔的聖經》不是一部劇情片,裡面也沒有故事,它只是 Vogue 美國版 2007 年九月號編輯製作的幕後,藉著九月號的編輯過程,讓世人一窺安娜這個在美國時尚界及影視界吹縐一池春水的女人的職場面目。安娜不但坐鎮 Vogue 美國版總編輯一職長達二十年,好萊塢及主要電視台這幾年更是拿她大賺收視率。
    眾所皆知,2006年叱吒好萊塢的《穿著Prada的惡魔》那個女魔頭米蘭達,其原型就是安娜;皮克斯動畫片《超人特攻隊》和美國 ABC 電視頻道的人氣劇集《醜女貝蒂》據稱也雙雙影射她。透過電影和電視的免費宣傳,她的惡魔作風早已享譽全球。
  在我看來,《穿著Prada的惡魔》其實是一本職場書,敘述外表光鮮、人人豔羨的職業幕後,其實隱藏著上司和同事的霸凌,以及菜鳥新鮮人如何在這個弱肉強食的鳥獸森林裡調整自我,野地求生。
  《穿著Prada的惡魔》的作者蘿倫.溫斯柏格當然也不是天使,在飽受職場霸凌之後,也給了前上司安娜一記回馬槍,在這本書裡細數她的惡魔風格,安娜也因這本小說改編成電影而聲名大噪。
  既然惡魔之名已經傳遍四海,安娜似乎也沒想澄清什麼,毋寧是藉力使力,乾脆藉著拍攝 2007 年九月號的編輯幕後來行銷這本來自英國的時尚雜誌,順便讓觀眾透過鏡頭近距離窺探時尚產業和流行雜誌的互動關係,也讓 Vogue 雜誌的忠實讀者瞭解這本雜誌編輯的過程。
  根據這部紀錄片,那位負責執行安娜提案的紅髮葛蕾絲顯然也不是天使。那些有想法、有策劃及執行能力的人,個性上多半有稜有角,更難以忍受自己看好的作品遭到砍除。說實在話,對於葛蕾絲和安娜兩人意見相左的那幀二0年代風華照,我個人較支持葛蕾絲的見解,那張照片確實漂亮,造作又如何?模特兒本來就是一種造作的行業。很不幸的,在職場上,當兩派意見相持不下時,端看權力在誰的手上,這沒有誰是誰非的問題,端視成敗論英雄。
  這部紀綠片對於 Vogue 美國版內部的權力流動到底呈現了多少真相,沒人知道,不過可以看得出來,除了安娜之外,葛蕾絲是另一個主掌雜誌風格的要角,也是安娜的宿敵,在充滿權力的挫折感之餘,對安娜的批評更是不留情面。這兩位有見解、有能力的女強人是如何共事二十年,應是業內有趣的話題。
  儘管安娜面對鏡頭,作風已經柔化很多,仍然看得出她強悍又獨裁的特質,惡魔之名應該不是浪得虛名,最重要的是她讓這個團隊動起來,而且雜誌大賣,除此之外,我看不出她歷經內部和外部無數明箭與暗箭,還能存活至今的理由,除非她爸爸就是老闆或者大股東。
  安娜的惡魔作風,與喜歡標榜道德管理的台灣職場,是一個很有趣的對照。稍有職場經驗的觀眾,不管是看《穿著Prada的惡魔》或是《時尚惡魔的聖經》,心裡應該都會瞇瞇笑,同時不由自主浮現那些曾經共事過的可憎上司的嘴臉。
當然,這部紀錄片也是關於時裝與風尚,至於品味和成績如何,我也很想知道時尚界的人士的看法呢。
http://app.atmovies.com.tw/eweekly/eweekly.cfm?action=edata&vol=237&eid=v237110
 
《時尚惡魔的聖經》The September Issue  文∕小智
 
  還記得梅莉史翠普(Meryl Streep)在《穿著Prada的惡魔》(The Devil Wears Prada)當中扮演的惡魔主管米蘭達嗎?現實生活當中,就真的存在這位惡魔主管,她就是《時尚惡魔的聖經》(The September Issue)裡的「VOGUE」雜誌主編安娜溫圖 (Anna Wintour),而影片也透過嶄新視角,重新讓觀眾審視這位女魔頭的真面目。
  直譯原文片名叫作「九月號」,忠實紀錄安娜跟她職員一同準備「VOGUE」2007年九月號的出版過程。原文片名有點無趣,但中文片名的確取得不錯,既切合題旨,更表現這本所謂的「時尚聖經」,確實是由安娜一人獨大,原因就如影片被記錄者們所說的「時尚,她說了算!」
  美國已經有一系列跟時尚產業相關的實境選秀節目,且看參賽者明爭暗鬥,盡耍心機,評審說話越毒辣,觀眾也就看得越滿意。有時候我也覺得本片應該更早推出才對,現在才上映或許珊姍來遲!不過在導演R.J.卡特勒(R.J. Cutler)的鏡頭裡面,安娜並不像《穿》片中的米蘭達那般不苟言笑,真實生活中的她,喜怒哀樂全都表現在臉上。即使尖酸刻薄的風格不輸米蘭達,但她所說出的任何言語,就是有辦法讓觀眾莞爾一笑,無法討厭她,反而覺得她是那樣有魅力,那樣有才氣。
  雖說安娜是「VOGUE」的靈魂人物,但本片也近身紀錄她與創意總監葛蕾絲柯丁頓(Grace Coddington)的互補關係。導演甚至採取多元視角去紀錄她與安娜的工作狀況,以及雙方互異的價值觀念。時尚產業求新求變,但你精心規劃的創意被無情否定,任誰都會難過傷心。影片裡頭,葛蕾絲的創意就不斷被安娜打槍否定,但觀眾也因此看到葛蕾絲的堅強,或許她就好似《穿》片裡頭的艾蜜莉也說不定!片中的兩位女強人互依互存,又或是說「VOGUE」並非安娜的專屬聖經,其實少了葛蕾絲,這本時尚聖經也就難復其實,而這也是導演透過本片,所呈現出的最佳結論!
  討喜的題材、知名的人物,揉合多場精采時裝秀,《時尚惡魔的聖經》不僅滿足各類觀眾的好奇心,更得以窺探時尚界的神秘面紗。許多時尚人士的現身說法,更是時尚業、出版業可供奉為圭臬的金科玉律,但最漁翁得利的,也莫過還是「VOGUE」這本歷史悠久,置入行銷做最大的「時尚聖經」了。
http://bbs.atmovies.com.tw/bbs/bbs.cfm?action=view&c=102&s=68552&sa=fsen41331025
 
 時尚惡魔的聖經 The September Issueby李怡志
 
想必大家都看過了《穿著Prada的惡魔》。一心想要從事媒體的小秘書,在戲中發現自己真正想要的並不是「光鮮亮麗」的生活,而時尚雜誌的總編輯則變成大魔頭。
  這下大魔頭要出來說話了?在《時尚惡魔的聖經》中,Vouge總編輯Anna Wintour把該雜誌製作每年最重要的「九月號」(也就是英文片名 The September Issue)的過程公開出來。
  很多影評硬要把《時尚惡魔的聖經》與《穿著Prada的惡魔》放在一起比,不過昨天看完之後,我覺得這是一部「媒體產業」的紀錄片,而非Anna Wintour本人的紀錄片。Anna Wintour,或者大魔頭,再度淪為配角。已經高齡快70的創意總監 Grace Coddington 戲份也不少。
  我原本粗人一個,對時尚、時尚產業、時尚媒體都絕緣。但因為曾經短暫管過某個時尚頻道,所以被迫讀了些書,才對這個產業與其龐大的產業鏈有一點點的認識。不過也就那麼一點點。
  從我的角度來看,《時尚惡魔的聖經》是一個了解媒體大型專案的大好機會,在片中可以看到Vogue雜誌如何設定議題,而且是全世界時尚圈的大議題,如何控制不同素材、題材之間的平衡,媒體主管如何選擇題材,如何控制品質,但同時,編輯主管還是要考慮銷售及業務。當我看到 Grace Coddington 抱怨她的20年代專題花5萬美金拍的照片被丟掉的時候,我很能體會那種心情,也對於Vogue這種媒體的大成本相當欽佩。更厲害的是,九月號不是八月開始編的,如果九月號是設定來年的時尚風格與議題,那等於是從議題開始的整整一年前就已經在準備了。
  我之前從來沒有注意過Vogue九月號這件事。但很巧的是,Vogue法國版最近在Zinio上架了(美國版尚未),所以我訂閱的第一期就是九月號。從封面裡開始,依序是 Louis Vuitton、Prada、Gucci、Kenzo、Chanel、Dolce & Gabbana等等等等等等等等,目錄頁的第一頁要從64頁開始。前面一百頁,除了目錄幾乎都是廣告。看來也是很嗆。
  雖說Vogue在這個產業有呼風喚雨的能力,但背後也是非常嚴謹地透過大量的工作才累積出來的能力,而不是只靠收視率或者訂閱數而已。我看Vogue編輯台幾乎就像服裝公司一樣。
  流量與影響力,在媒體這個產業,沒有什麼一定的關係。做了那麼久網路媒體,衝量對我而言並不困難,但在影響力這件事上面,每次要與沒有從事過其他媒體型態的人溝通,有時候這一點就是無法有共識。
  有心進入媒體產業的,已經在媒體產業的,對時尚產業有興趣的,都可以去看看。
  題外話:最近連看了兩部跟媒體有關的片子,翻譯只要遇到 Editor 這個字,都會翻錯,看了實在頭痛。此待日後再續。
http://www.richyli.com/blog/2009/09/
 
《G型教主》高檔的智慧型低級惡搞 (2009-09-21)
 
看過《芭樂特:哈薩克青年必修美國文化》〔Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan〕、認識沙夏拜隆柯恩〔Sacha Baron Cohen〕的人(最好也知道他本人是個斯文的英國才子),對《G型教主》的障礙就不會太大,如果前面那一串串長到不行的字讓你覺得頭昏不知道在說什麼,那火行者先給一個建議,《G型教主》絕對和《G型神探》〔Inspector Gadget〕全然不同。《G型教主》也可以說是在搞笑沒錯,也不正經沒錯,但它的搞笑和不正經,走的是一種諷刺、大膽、聰明、具有深入洞察力、百無禁忌的風格。
  身為觀眾,你要對情色的尺度夠開放,你要知道一些同志相關的文化、他們的形象、地位、特質、和社會的互動,你也要知道電視節目(國外的)的生態、人們追求所謂「名氣」的等等,有這樣的背景,來看一個滿口德文口音的同性蠻怪異主播在美式文化中產生的衝擊和反應,才會覺得有趣。
  聽起來很複雜是吧?老實說,在腦中資料庫不足的情況下,看《G型教主》,可能只會覺得有個莫名其妙的人一直在搔首弄姿,十分無聊,這樣子看《G型教主》就太可惜了。它是一部非常有才華的電影,應該說,沙夏就是個非常有才華的演員,他也是本片的編劇,他懂得很多(不是紙上談兵的那種懂,是真正的了解),他看過很多,他接觸過很多,他有很多自己的想法(你不一定都要認同),但他不會直接告訴你他覺得什麼事怎樣樣怎麼樣,他會用非常另類的方式,來嘲笑、嘰諷,讓看得出所以然的人會心一笑,不懂的人就不得其門而入。(他那德國口音也是讚,在《芭樂特》大家就見識過他的百變了)
對沙夏,火行者會如何形容?一個有見解的高級知識份子身兼一個大膽開放不按牌理出牌的怪ㄎㄚ。
  所以說,沙夏的東西,表面很低級(露點也露很大,不光很敢露點喔,還很敢「玩點」),意涵很高檔,表面很無厘頭,意涵很深入社會!
  《G型教主》走的是類似紀錄片的形式,但是是虛構的,比較不像一般的電影有一個很強的故事線在,《G型教主》就是跟著這個人物,跟拍他,完全人物導向。期待千萬不要錯誤,否則「做如針氈」絕對不足以形容會遇到的難熬。
  《芭樂特》在做文化差異的比較,雖然說不懂哈薩克文化但懂美國文化也可以看出許多有意思之處,但相形之下,《G型教主》選擇的同性種族敏感議題、以及時尚界的功名利碌,觀眾的感受會更強烈,或許是因為題材之故,《G型教主》的「力道」用得感覺比《芭樂特》強,極盡嘲諷之能事,這樣一來,喜歡的人會很喜歡,受不了的人會更受不了吧?
   《G 型教主》…或許該說是沙夏…真的很妙,但也絕對不可能討好廣大的一般電影族群,所以對這部電影,除了少數幾個人之外,火行者是一點也不敢推薦,一部讓人很難推薦的好片…這並不矛盾,因為《G型教主》拍出來的目的本來就不在於討好觀眾,如果你對沙夏這個人有一定的了解,就知道這是什麼意思。所以火行者的建議會是,還算喜歡《芭樂特》,且能接受更多性、更多同性、更多話題性…那可以看。至於不認識沙夏、沒看過沙夏風格的人,最好還是先去網路上做一下功課,了解一下這個人吧~
http://blog.chinayes.com/firewalker/detail-333980.htm
 
身體政治的先知:《G型教主》
 
三年前《芭樂特:哈薩克青年必修(理)美國文化》(以下簡稱 《芭樂特》),《G型教主》(Bruno)所引起觀眾的兩極反應,應該早在導演賴瑞‧查爾(Larry Charles)和編劇兼男主角斯薩夏‧拜倫‧柯恩(Sacha Baron Cohen)掌握當中;要是大家稍為瀏覽一下持負面評價的評論文章,然後再對照《G型教主》,看看戲裡那些厭惡男主角布魯諾的人,聽聽他們所講的話,就不難發現:各種負面的評論(粗俗、淫穢、愚蠢、膚淺……)其實早在影片裡頭說完了,保守衛道人士似乎只是在鸚鵡學舌而已。
  《G型教主》的情節架構大致上和《芭樂特》一樣,故事中設定的男主角,其粗俗、淫穢、愚蠢、膚淺……總之,集合所有不見容於美國(以至西方)文明的性格於一身;他為了實現某種「理想」,前往全世界最「理想」的國家──美國;到了美國後,由於種種陰差陽錯而流落各處,旅途中與各種美國主流價值相遇,遂牽扯出種種滑稽的場景,叫人啼笑皆非之餘,同時提供一套重新看待主流社會意識型態的多元視角。
  柯恩早已算計好衛道人士的各種反應,尤其是對於他展露屁眼和陽具的反應;這套反諷策略並不止於故事的情節框架之內,甚至運用在影片以外的宣傳工作上:該片上映前數週,柯恩化身成布魯諾現身於MTV頒獎晚會,他身穿天使裝吊鋼索騰空而下,但由於「工程意外」導致他「錯誤地」卡在饒舌天王阿姆(Eminen)的座位上動彈不得,造成「柯恩用陽具和屁眼幫阿姆洗臉」的局面,阿姆當場「發飆」,並且憤而離席──當然,這一切都是經過事先精心安排的。
  這場「意外」之所以逼真,無非是因為阿姆「情緒失控」的表演,呼應了主流社會對公開展露陽具和男性屁眼的排斥,以及男男不相親的禁忌。同樣的反諷意識也出現在影片中;話說布魯諾一度要努力變成異性戀者,於是努力學習空手道,以圖學習如何擊退其他人的陽具。空手道教練和布魯諾針對各種陽具侵襲的場景見招拆招──異性戀恐同症所訴諸的,竟然是一整完整的肢體暴力教戰!
  暴力作為異性戀霸權的支撐力量,除了影片中的這段諷喻之外,在影片以外還有不少例證。由於片中有關恐怖組織al-Aqsa Martyrs' Brigades的片段惹毛了激進份子,導致有媒體報導指出柯恩已被列為攻擊對象了─不論是真有其事,還是又是某種宣傳伎倆,足以作為一項對於身體政治的註腳:暴力與恐同,兩者必然並置。故事主角的處境,更是呼應著這一先知式洞見。在影片中,布魯諾擺盪於兩條自我實現的可能路徑之間:一、以逞兇鬥狠的外表奠定直人的身份;二、堅持著希望會被主流社會接納的同志身分。
  加拿大藝評穆利‧偉特(Murray Whyte)在看過該片後提出了一個問題:柯恩是否是這個世代最偉大的藝術家?(詳見〈Is Sacha Baron Cohen the greatest artist of his generation?〉一文)偉特指出,一向反墮胎反同志的美國保守政客榮‧保羅(Ron Paul)被騙進影片中,本來以為是要談經濟問題,結果卻得面對布魯諾的性挑逗─偉特強調,保羅怎會料到布魯諾有此一招?筆者認為保羅萬萬料想不到,和他正面交鋒的那位布魯諾,竟然是一位身體政治的先知的虛構化身。
http://www.pots.tw/node/2981
 
《購物狂的異想世界》 文:震爾
 
打著「都會」「女性」「時尚」…等等元素,「購物狂的異想世界」這片注定會賣。雖然同行的女生朋友們很愛,大受感動,但老實說男性同胞們除了覺得爆笑跟女主角很瞎,大概就是劇情很扯,很扯很扯很扯…。如果想陪女朋友輕鬆一下,可以去看看。不然,就還是免了吧!
  麗貝卡,一個追求時尚的購物狂。她對穿著打扮很有一套,只可惜對信用卡的認識比較少…。對,她有12張信用卡都刷到爆,然後失業了!欠下大筆卡債的她, 新工作竟然是要幫財經雜誌寫個人理財專欄,教大家認識信用卡!她能瞞過上司保住飯碗,從堆積如山的催收帳單中全身而退嗎?
  打從看到電影海報跟預告片起,我就知道「購物狂的異想世界」會吸引眾多的女性同胞。顯然電影院的老闆大爺們也跟我有同樣想法,本週上映的八部新片中,放映廳數除了《馬利與我》跟《黑暗金控》外,就屬《購物狂的異想世界》最多了,全省有44個廳同時放映。所以本來昨天晚上要看《黑暗金控》,但幫忙先去買票的朋友說座位太差,所以就看了《購物狂的異想世界》。呃,我現在想想突然覺得,座位太差,會不會只是藉口 XD
   《購物狂的異想世界》用了非常多的搞笑橋段。比如說男女主角跳舞的趣事,比如說在電梯中巧遇討債人,比如說…,嗯,我最好還是打住,再說下去你們就沒得看了。這些橋段真的還蠻好笑的,不 過倘若完全抽掉也不影響劇情,可整部片就會像漏了風的氣球一樣,整個扁掉。因為劇情的基本發想實在很簡單:「假如一個教人理財的專家,其實是個刷爆卡的卡債族?」這夠爆笑,也有可供發揮的矛盾處,但然後呢?
   電影結束後,我很自然地就想到《金髮尤物》這部片。還記得嗎?那個也是從頭到腳全身散發夢幻光芒的粉紅色女生?不同的是,《購》片是時尚版本,花得錢更多,穿得更體面。但我不得不說,對我來講《金髮尤物》的可信度還高一點。雖然一樣是利用愛美女主角的時尚知識,在原本不熟悉的領域(法律、個人理財)逆轉獲勝,但「購」片只讓我覺得很扯。也許就是怕劇本太無聊,所以花時間去鋪搞笑梗,但因為角色塑造的不夠真實,結果反倒更凸顯了劇本的無聊。我看了原著小說中的試讀片段,從女主角的自述口吻裡可以感受到她還蠻精明的,除了她可能無法算出自己的刷卡總金額以外…,不知電影裡的女主角看起來怎麼會像個草包…,好慘。
   但如果你喜歡時尚,如果你喜歡名牌,如果你喜歡《穿著 PRADA的惡魔》,(雖然這片也比《購》片好看,不過電影製片瞄準的就是這些觀眾。)如果你喜歡言情小說式的夢幻愛情,那麼你會喜歡《購物狂的異想世界》。當然啦,就算你不喜歡以上那些,只是想輕鬆地笑一笑,也願意拋開一切理性思考,那你也可以看看這部片。畢竟我有被它逗笑,真的真的。
  觀影心得(有劇情洩漏) 老實說,這片除了爆笑的片段讓我得以在電影院中放肆地大笑以外,真正讓我有點感觸的,反倒是反璞歸真的價值觀。當女主角為了自己不惜編織一個又一個的謊言,最終被男主角憤怒地拆穿時,他問了一句:「那誠實呢?」雖然也許偶爾撒點小謊編編理由很無關緊要,甚至比較容易在都市叢林行走,但我真懷念那個人人都記得華盛頓櫻桃樹的日子。雖然後來也被踢爆,那只是美國版的腳尾飯…
http://app.atmovies.com.tw/eweekly/eweekly.cfm?action=edata&vol=208&eid=v208110
 
購物狂 >百度百科
 
定義
誘因
心理醫生分析
克服方法
會診五種類型購物狂A.躊躇不決型
B購物上癮型
C盲目拷貝型
D癡迷高跟鞋型
E深陷絕望型
購物狂一族中的名女人血拼狂人
墨鏡狂人
自毀形象
女人:天生的購物狂
喜劇電影《購物狂》簡介
  定義
購物狂指完全不假思索地購買各種過生活所需的物品,如衣物、小裝飾品等,該種現象較常出現于女性,但也有男性,他們尤其在各大商場掀起打折狂潮的時候瘋狂的購物。   
不少心理醫生認爲有必要提醒公衆警惕這種心理偏差,患有此症狀的女性所熱衷購買的物品,多數與自己的外型裝飾有關,如服裝、鞋襪、化妝品、金銀珠寶首飾等。她們重視購物過程遠遠超過購物結果,潛在的原因多是缺乏自尊自信、內心空虛,只得用購物的方式來填補。
http://baike.baidu.com/view/86616.html?tp=0_11
 
購物狂作品:
天生購物狂/最愛女人購物狂 (2006,香港)
導演 韋家輝 Ka-Fai Wai   
編劇 歐健兒
主演 張栢芝/劉青雲/陳小春/官恩娜/徐小鳳
劇情介紹
……………
http://baike.baidu.com/view/523352.html?tp=1_11
 
(英)霍爾著/徐露丹譯購《物狂日記》(陝西師範大學出版社,2008)

  內容簡介
  曾經,她揮舞著信用卡,沖鋒陷陣,血拼商場,看到名牌時,失去理智,兩眼放光。然而終于有一天,面對著已經被她榨幹的信用卡老友們,她發現自己已經欠下了個“就算念得快點,聽起來也好不到哪裏去”的數字。當債務已成爲數字,當名牌已往事隨風,艾莉克西斯爲還清債務,幾近歇斯底裏地節衣縮食,過起了戲劇般誇張而爆笑的生活:倒下來足以悶死一家人的名牌服飾被甩賣,爲了節省路費而把自己打扮得像只開車的蘑菇,在商店中爲了購物而孩子般大聲哀號。在購物狂的眼裏,世界也變得瘋狂,令人噴飯的想象力和漫畫式的誇張,讓你笑得痛快淋漓,笑到淚流滿面之余,又冷不防地湧上一絲溫暖……
購物狂的十大特征:
……
http://baike.baidu.com/view/2005792.html?tp=2_11
 
(英)金塞拉,楊勇譯 《購物狂與寶寶》(上海人民出版社,2009)

  內容簡介
  麗貝卡的日子真是有滋有味!到倫敦新開張的The Look精品百貨上班了;和老公盧克去尋覓新居了(新居還要有一間專門放鞋的大屋子);更重要的是,她懷了小寶寶了!一切都讓她雀躍不已。設計考究的嬰兒房、新款酷炫嬰兒車、琳琅滿目的嬰兒服,全在麗貝卡的品牌狂掃之列;甚至爲自己接生的婦産科大夫,她也預定了心儀“品牌”:懷孕明星們都趨之若鶩的維妮莎!   不久,前方傳來了險情:那位知名的、美麗迷人的婦産科大夫,竟然是盧克的前女友!難道慕名而去的“品牌”醫師,轉眼間就成了定時炸彈,引信上還嗞嗞冒著煙?這下麗貝卡是坐以待斃,還是從容出擊?購物狂麗貝卡將如何打響自己的幸福保衛戰?   百變麗貝卡,搞笑購物狂,就在你身邊!
http://baike.baidu.com/view/2684941.html?tp=5_11
 
香奈兒的秘密Coco Chanel & Igor Stravinsky (2009)
 
導演: 尚庫南
編劇:Chris Greenhalgh
演員:麥斯密克生/安娜莫拉莉絲/Anatole Taubman/Yelena Morozova
  劇情簡介
揭開香奈兒「5號香水」創作秘辛,畢生最激情,也最刻骨銘心的祕密戀情。
2009年度影壇時尚話題,就是「香奈兒」。正宗香奈兒傳記電影,揭開香奈兒生平最禁忌深刻的戀史,香奈兒品牌代言人安娜莫拉莉擔綱主演,並由首席設計師卡爾拉格斐親手打造戲服,未演先轟動。
1913年,巴黎,香奈兒專心投入已成名的事業並與富裕的亞瑟卡柏熱戀中。同年,史特拉汶斯基的經典作品《春之祭》,在位於巴黎香榭麗舍大街的劇院中首演,香奈兒與史特拉汶斯基在這裡首次相遇,香奈兒也被這前衛的《春之祭》表演所深深著迷。但現場的觀眾卻憤怒到完全無法接受,由於《春之祭》太過於前衛新潮,現場幾乎釀成了一場大暴動。史特拉汶斯基為此傷心不已。
七年之後,1919年,贊助香奈兒開店的戀人亞瑟卡柏在巴黎車禍意外身亡,香奈兒為此痛不欲生。1920年,香奈兒與史特拉汶斯基兩人再度相遇,香奈兒因欣賞史特拉汶斯基的才華,大方出借私人別墅供他專心創作。
當革新當代時尚界的女王可可香奈兒,遇上俄國前衛音樂家史特拉汶斯基(Igor Stravinsky),剎時電光石火。這段不倫卻轟烈的戀情,充分顯露了香奈兒敢愛敢恨、堅毅靈敏的女性特質;不為人知的是,那段激烈且難分難捨的戀情,不但間接催生香奈兒經典5號(N°5)香水,也造就了日後不朽的香奈兒時尚王國…
原文片名《Coco Chanel & Igor Stravinsky》,即指香奈兒女士及史特拉汶斯基,這兩位二十世紀最具影響力的藝術家:一位革新女性時尚,一位催生現代音樂。這段鮮為人知又刻骨銘心的戀情,短暫卻轟烈,催生了他們傳世的不朽作品…
  幕後班底與花絮
導演尚庫南在90年代初拍攝了多支廣告,1996年首部長片《太保密碼》,就讓法國國際大導盧貝松極力推崇讚揚。
  導演Q&A
這是一段不斷企圖壓抑的戀情,滋生在他們倆之間的愛苗早已茁壯超越任何時間與空間,誰也無法抑制這段禁忌的愛。
  演員卡司
氣質神似香奈兒本人的安娜莫拉莉絲,是在學生時期的某日下課途中,經過香奈兒法國康朋街總店,被香奈兒總監卡爾拉格斐所發掘的。
可可香奈兒與史特拉汶斯基
香奈兒對高級訂製女裝的影響,使她被《時代雜誌》評為20世紀影響最大的100人之一。史特拉汶斯基代表作為芭蕾舞劇《火鳥》《春之祭》,激發現代音樂,作品前衛,被人們譽為是音樂界中的畢卡索。
  延伸閱讀
她的愛情與她的孤寂《時尚女王香奈兒》 小智
《香奈兒的秘密》邁茲米克森愛得不可自拔
時尚、香水、情人《香奈兒的秘密》
http://www.atmovies.com.tw/movie/film.asp?action=next&film_id=fcen91023441 
 

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阿楨
東阿每年提價,總裁:價值回歸,會持續推進 2019-03-21 觀察者網

過去8年,投資什麼穩賺不賠?答案不是房地產,甚至不是記憶體條,而是驢皮,而且未來還有增長空間。2019-03-20曾說“比拿動物皮做包強”的東阿阿膠總裁秦玉峰在上海一論壇談及產品每年提價,認為這是價值回歸,也帶動了農民增收。作為阿膠的主要原料,毛驢價格持續攀升。13年來,東阿阿膠已經進行了19次提價。僅從2010年起,8年時間就漲價15次,零售價從每公斤130元漲到5400元,收益遠超同期的房地產、甚至茅臺。
秦表示,國內驢皮存量在持續下降,而隨著不少國家收緊或禁止驢皮出口,加之真假驢皮的檢測問題已經解決,驢皮供應將更加緊張。東阿阿膠投入很多精力向上游產業鏈發展,帶動養殖業,掌控了上游的資源,一頭毛驢就是一個小銀行。養一頭東阿黑毛驢,相當於多種兩畝地。全國的毛驢是600萬頭,一頭毛驢原來不到一千塊錢,現在能賣到1萬塊錢。
秦上述說法引發線民熱烈討論。有的認為花高價購買水煮驢皮,是一種交智商稅的作法。
  回應
阿膠不是生活必須品,富人願意交這個智商稅,帶動農民增收,這是天大的好事,順便扶持國產奢侈品牌,少給外國人交智商稅,不知道那些從來不消費阿膠的人,跟著起什麼哄。
是啊,順便把驢肉火燒做大做強就更好了。
你的意思是寧可繳國產智商稅也不繳外國智商稅?
樓上說的確實沒有錯啊!相當於中國特色的奢侈品了!和茅臺差不多

解密假茅臺流水線 外觀一樣還能通過防偽溯源驗證 2019-03-22 新浪財經

從貴州茅臺鎮購進每公斤100元的散酒,裝入每套100多元的酒瓶包裝,就變成每瓶上千元甚至數萬元的“茅臺”。湖北警方近日破獲一起涉案金額近千萬元的特大制售假酒案,查獲的假茅臺酒不僅外觀足以亂真,而且還能通過茅臺官方防偽溯源APP的驗證。
  回應
造假被抓最多關幾年,販毒可是要挨子彈,利潤卻差不多,你說犯罪分子願意幹啥
2019-03-22 09:30:15
阿楨
從奢食變平民小吃 美企「很氣中國魚子醬那麼便宜」 2019-04-23 聯合報

魚子醬向來是富貴階層享用的昂貴美食,可是中國大陸生產的價格低廉魚子醬大量銷往美國,使其身價和地位大跌,變成平民小吃。
自2012年以來,美國魚子醬批發價暴跌一半以上,每噸進口價從85萬美元(約台幣2645萬元)降到35萬美元。
華盛頓郵報報導,由於價格愈來愈低廉,魚子醬愈來愈普及,成為炸馬鈴薯餅和墨西哥捲餅等各種食品的配料。連職業男籃(NBA)各球隊都分別推出魚子醬系列,希望使其成為像熱狗和玉米片一樣的看球零食。
一個世代前,美國人還把歐洲食品視為地位象徵,高級食品都是進口貨,從鵝肝醬、松露、香檳酒到海尼根冰啤酒(Heineken)。
裡海魚子醬最風光時期,全部由沿岸的蘇聯和伊朗控制。蘇聯瓦解後,業者竭澤而漁,最著名的貝魯加鱘魚瀕臨絕種,2005年美國禁止其產品進口。
美國一直企圖養殖生產魚子醬,可是成果有限,中國大陸卻大有斬獲,成為這一行的霸主。2017年中國出口超過130公噸魚子醬,美國的產量卻不到16公噸。
美國業者抱怨聯邦食品及藥物管理局(FDA)對水產養殖管制法規太苛刻,從水質標準到限制使用生長激素和殺蟲劑,影響他們的競爭力。
許多美國國內業者原來希望川普政府去年決定對中國海鮮課徵10%關稅,對他們有幫助,結果希望落空。
加州Regiis Ova魚子醬公司總裁畢夏普(Shaoching Bishop)說:「我花了八年推廣美國魚子醬,現在卻像美國每一個分銷商一樣,買中國魚子醬。……每一個人都很氣中國魚子醬那麼便宜。他們並未用低於成本的價格傾銷。東西就是那麼便宜,他們人力很便宜。」
她說:「每一家米其林星級餐館過去五年都用中國魚子醬。那些魚子醬品質很好,很穩定。」
  回應
都説到了中國手上,高大上稀缺品會變白菜價爛大街
以後就會看到台灣學者說:魚子醬統戰之類的了
文章的意思,應該是從超高貴變成普通貴...

美媒:美國人愛上中國魚子醬 2019-04-24 環球時報

美國《華盛頓郵報》:在被中國轉變為廉價小吃後,魚子醬正陷入喪失其奢侈品身份的風險。
  回應
看這文章,就知道為什麼美國的貿易保護的不合理和非法了。美國業內明明知道中國沒有低於成本在銷售商品,並且中國產品的穩定性占那麼大優勢。仍要求進行徵稅。原來還把中國劃進非市場經濟體來進行排擠,還想用技術手段來阻撓。現在連最後一片遮羞布都不要了。
2019-04-24 08:49:09
阿楨
喀什米爾羊毛失寵…兩因素 2019-05-15 經濟日報

H&M、古馳(Gucci)等時尚品牌正尋找新的喀什米爾羊毛來源、或完全放棄採用這種原料,回應動物權益和生態環境受破壞的問題。
華爾街日報報導,對大眾市場品牌而言,原本是奢侈品的喀什米爾羊毛,如今成本已變得很廉價,並帶進數十億美元的營收。然而這種發展也破壞生態,數百萬頭山羊啃食橫跨蒙古與中國邊境的草原。蒙古國近60%的牧場退化,有些牧場已變成沙漠。
許多時尚品牌正在回應此問題。快時尚巨擘H&M在3月指出,2020年前將逐步淘汰喀什米爾羊毛。古馳母公司開雲集團正支持一項計畫,鼓勵蒙古牧民以能保護大草原的方式放牧山羊。
Stella McCartney和Patagonia則都放棄採用直接產自山羊的喀什米爾羊毛,改利用小工廠的喀什米爾羊毛廢料製作服裝。
H&M決定停用喀什米爾羊毛的理由,是因為善待動物組織(PETA)在蒙古和中國的屠宰場進行秘密調查,發現山羊在業者採集羊毛的過程中受到殘忍對待。H&M表示,希望未來能以更永續的方式採購羊毛,提高產業透明性並落實企業責任。
2019-05-15 08:28:51
阿楨
穿衣大作戰:誰能挽回中國服裝業的顏面?2019-05-15

佐丹奴、班尼路、真維斯、堡獅龍、美特斯邦威、森馬、太平鳥、以純……,曾扮靚過幾代人的青春。10年又過去了。它們要麼煙消雲散,要麼艱於維繫,要麼斷臂求生。反觀之,Zara、H&M、GAP、優衣庫等洋品牌卻席捲全球。(楨:?)
  回應
現在呢?還有多少人知道他們?衣服鞋子作為生活用品本來就是設計永無止盡的,但現在西方就是壓倒東方,西方的審美還真不是我們所喜歡,所以,我們必須在懟回去!別說什麼我們設計工業不行,美工不行,設計師不行…你看看網路上銷售的店家,國產占比70%!
https://user.guancha.cn/main/content?id=115010&s=syfwqtzr

Forever 21即將退出中國 快時尚市場洗牌在即? 2019-05-19 中新經緯

曾經風頭強勁的快時尚品牌Forever 21中國市場1即將在全國範圍內撤店,近期數個國際品牌退出中國市場的行為,意味著快時尚已進入洗牌階段。
  ZARA、H&M等大品牌也陷入瓶頸
2018年12月,進駐中國4年、揚言要開500家分店的英國服飾品牌“New Look”正式退出中國市場。
2018年8月,英國品牌TOPSHOP宣佈將提前終止與中國特許經營合作夥伴尚品網的合作。
ZARA財報, 2018年銷售額增幅下滑至3%為261億歐元,淨利潤2.3%創下5年來最糟糕的盈利增幅。
2018年第三季度,H&M庫存將近390億瑞典克朗(約280億元人民幣),超過了該季度銷售額的30%。
  海外快時尚品牌能否渡過寒冬?
為何海外品牌玩不轉中國市場?這些品牌往往在本土化方面有所欠缺。在細節上,產品款式、尺碼標識仍為歐洲標準,使消費者在購物時產生疏離感。
90後消費者盧月(化名)告訴中新經緯,對於某些以價格而非品質見長的快時尚品牌,她近年來愈發提不起興趣,“如果一定要買那種只穿一兩年的廉價衣服,電商平臺的選擇比線下多得多。”
2019-05-20 09:17:37
阿楨
相當於損失166萬件羽絨服 “加拿大鵝”突然崩盤 2019-05-30 環球網

  從007的扮演者丹尼爾•克雷格,到足球明星貝克漢姆,從好萊塢巨星到企業家馬雲……
  過去幾年,樣式普通的“加拿大鵝”羽絨服被名人們帶火了,兩年前還在紐約上市。
  除了名人效應,“加拿大鵝”還有一個標籤,那就是貴,一件大衣動輒就近萬元。但高價格並不能阻擋人們追求時尚的熱情。
  然而,爆炸性的增長難以持續。昨天“加拿大鵝”發佈的季度財報,讓公司股價暴跌30.85%,一夜之間市值蒸發16.6億美元。相當於166萬件售價1000美元的大衣。
   首先是季度銷售不及預期。截至今年一季度,公司銷售額增長25%至1.562億加元,跟2018年財年和2019財年超過40%的營收增長相比直接“腰斬”。
  加拿大鵝表示,“主要因為加拿大鵝80%的收入都來自第三季度,因為在其他季節中,很少有消費者購買高端的羽絨外套。”
  但同樣是一季度,國產的波司登羽絨服卻大賣。
  其2018/19財年半年報(截至9月30日)的經營收益34.442億元,同比上升16.4%;淨利潤達到2.51億元,同比上漲43.9%。期內,波司登羽絨服業務收入同比上升19.5%;主品牌波司登羽絨服收入同比上升24.1%,繼續成為比重最高業務板塊。要知道,這段時間其實是羽絨服的銷售淡季。
  到了冬天,波司登的業績更是突飛猛進。
  波司登品牌羽絨服2018/19財年累計零售金額已經超過百億元人民幣。波司登品牌羽絨服業務2018/19財年的累計營收金額較2017/18財年同比增長35%。
  但你可能不知道,在2012年達到盈利頂峰後,波司登的業績經歷了較長一段時間的低迷。每日經濟新聞記者梳理發現,2013/2014財年到2015/2016財年,波司登營收連續三年下滑;淨利潤則從2012/2013財年開始連續三年下滑。
  此外,截至2017年3月末的過去4個財年,波司登門店淨減少數量達8000餘家。而現在,一個原本被認為面向中老年的“土味”品牌,開始向國際高端品牌轉變。
  為了保持業績高增長,“加拿大鵝”也將目光轉到了中國市場。從公司季度財報可見,“加拿大鵝”在加拿大的銷售額增長28.2%,在美國增長36.3%,而在其他地區增長60.5%。
  繼去年年底在北京三裡屯開設了首個中國門店之後,現在,加拿大鵝稱,將尋求增加在中國的投資並開設新店。
  回應
死貴的!沒道理!堅決不買!支持國貨!
2019-05-31 08:13:48
阿楨
139噸中國服裝改標變“韓國造”,高價專賣中國人 2019-08-10 央視財經

在國內的電商平臺上,經常可以看到來自韓國東大門的品牌服裝,不過最近,韓國關稅廳卻查扣了大批被剪標後, 偽裝成韓國東大門品牌的中國服裝,然後再加價賣給中國消費者 。而這些衣服的價值更是高達 3000多萬元 。
由於剪標、走私服裝等案件頻發,韓國關稅廳表示將在今年10月份之前在韓國制衣工廠、物流中心、機場等地對進出口服裝原產地進行強化管制,同時還將通過提高檢查率等方式嚴厲打擊走私行為,以維護韓國服裝市場秩序。
  回應
就不明白,明明世界一流的衣褲鞋帽都是中國造的,卻有人迷信韓國的比中國的好?真是有錢閑的!
淘寶大把排前面的韓式娘炮衣服款式,都特麼醜地要死
我上天貓只想買個便宜,買個衣服水瓶什麼的按銷量排行,全是這個韓版那個韓版,沒得挑。究竟是消費者太愛韓版倆字還是商家以為消費者愛韓版倆字?
2019-08-11 07:45:19
阿楨
內衣行業“瘋狂擴張”模式已過時 2019-08-28 資訊時報

   日前,“維多利亞的秘密”宣佈取消2019年內衣秀,被稱為全世界最會賣內衣的維密似乎跌落神壇。這一切並非沒有預兆。實際上,維密早在2018年就關閉30家門店,今年一季度又關店35家。與維密命運相似,國產內衣品牌安莉芳和都市麗人近年的情況也不太樂觀。然而,看似不景氣的情況下,行業內又有報告指出女性內衣市場規模超千億,被視為服裝行業的下一個風口,更吸引著優衣庫、Zara等快時尚品牌爭先入局。對此,有業內人士指出,隨著“95後”“00後”等年輕群體逐漸成為消費主體,內衣企業不應還處於過去瘋狂開店的模式,無論從產品設計還是銷售管道等,必須進行全面升級,才能贏得消費者。
   不過,有資料顯示,中國內衣行業的增速依然較快。由中國紡織工業協會主辦的中國紡織經濟資訊網在2016年發佈資料顯示,中國內衣市場的年銷售額達到1000億元以上,預計每年(2016~2022年)以近20%的速度增長,高於紡織服裝行業18%的年均複合增速。
   事實上,到2018年,我國女性內衣市場規模已超1600億元,達到1611億元左右。在市場空間如此大的背景下,內衣市場這幾年的競爭格局也出現大變,不僅6sixty 8ight、內外、華歌爾等品牌漸趨佳境,就連優衣庫、Zara等快時尚品牌也盯上了這個市場。
   但為何一邊是品牌商的爭先佈局,另一邊卻是業內企業接連出現“壞消息”?對此,業內人士告訴記者,雖然內衣市場處於穩步擴張期,但行業的集中度不高,內衣品牌尚未形成一個行業龍頭,這與市場競爭激烈不無關係,導致行業大廠商的業績也出現下滑。
   前瞻產業研究院不久前發佈的報告指出,我國內衣市場中高端品牌主要由國外品牌佔據,國產品牌主要佔據中低端市場。目前,我國女性內衣品牌多達3000多個,可90%以上的品牌銷售規模均在1億元以下,規模銷售超10億元的品牌寥寥無幾,而曼妮芬、都市麗人和安莉芳都是國產內衣品牌的代表之一。
  近3年內衣市場前十名的格局變動很劇烈。2018年文胸銷售額排名前三的品牌分別為:曼妮芬、維多利亞的秘密、歌瑞爾。曾被稱為“中國維密”的都市麗人排在第6位,而前十名中也未見高端品牌安莉芳的身影,反而剛剛以一款“運動型內衣”進入內衣市場細分領域的優衣庫出現在榜單中。
2019-08-29 07:47:53
阿楨
Forever21突然申請破產保護,全球或關350家店 2019-09-30 觀察者網

在退出中國4個月後,北京時間9月30日,美國快時尚品牌Forever 21宣佈,已根據美國破產法第11章申請破產保護,以重組其業務。
Forever 21由韓國出生的張東文和張金淑於1984年在美國創立,在30多年內成長為全球最大的時尚連鎖品牌之一。在鼎盛時期,Forever 21在57個國家擁有超過800家門店。
《紐約時報》指出,Forever 21於2000年開始迎來巨大成功,以極低價格推出許多商品,加入Zara、H&M等快時尚的行業,讓年輕女性能購入“一次性”風格的流行商品。
但由於沒有及時跟上消費者喜好的變化以及電商的衝擊,Forever 21近年來開始不斷縮小門店規模。2年前該公司便開始在中國節節敗退,今年5月,Forever 21正式宣佈退出中國市場。
據瞭解,近期快時尚行業內刮起了一陣陣“寒風”。包括Forever 21、ZARA在內的多家品牌,近年來都遭遇了業績下滑,也有部分品牌因此退出中國市場。
2018年12月,進駐中國4年、揚言要開500家分店的英國服飾品牌“New Look”正式退出中國市場。
2018年8月,英國品牌TOPSHOP宣佈將提前終止與中國特許經營合作夥伴尚品網的合作,並於去年11月在天貓發佈公告稱因國際業務運營策略調整,將關閉天貓旗艦店。
為何海外品牌玩不轉中國市場?一些業內人士分析,這些品牌往往在本土化方面有所欠缺。一些商家在設計風格上過分保守,在堅持原有風格的同時沒有因地制宜地做出調整。在細節上,產品款式、尺碼標識仍為歐洲標準,使消費者在購物時產生疏離感。
服裝行業專家馬崗在接受中新經緯採訪時也表示,快時尚行業已進入到整體飽和、過剩的狀態,只有頭部品牌才能獲得生存空間。由於市場環境和消費者的差異,部分品牌的確出現了水土不服的問題。
2019-10-01 08:13:02
阿楨
對漢服,觀察者網要劃清界限 2019-10-19 觀察者網

  幾個自問自答
漢服是必需品嗎?不是,是個人愛好可以,但毫無疑問,漢服宣揚,跟必需品和個人愛好無關。
宣揚漢服,是宣傳傳統文化嗎?不是,漢服代表的傳統文化有限,傳統文化元素已經在服飾上,是做了很多運用的,但漢服顯然不是宣揚傳統文化的。
  漢服意識,是左派還是右派?漢服意識,是右派,有極端民族主義溫床在裡邊。漢服意識現在極少宣揚剃髮易服的反制產生根源,是想去極端化,但右派的意識體系是去不掉的,
  漢服是封閉思想的反應嗎?可以這麼說,宣揚群體思想,當然是抱團取暖,抱團取暖是一種內部防禦,如果外部給的壓力加大,就會更加加劇這種抱團取暖,但中國的抱團取暖的意識形態,是漢族人自己容不下這種意識形態,從抗日戰爭奠定的全中國人抱團取暖的強大意識形態面前,任何有理智的人,都不會允許。中國人的抱團意識形態內容,決定了這一點,跟漢服意識形態抱團取暖,那不是抱團,是抱火。
  漢服宣揚了中國文化?嗤之以鼻,不要找幾個外國人搭配幾個中國美女,就是宣揚了中國文化,漢服意識,和文化無關,是右派意識,別的都是粉飾。
  漢服意識形態是危險的嗎?漢族的意識形態,要服從全中國人的抱團取暖的意識形態,在這個前提下,是沒有問題的,說別的少數民族有民族服裝,可以有,任何在此前提下的需求都是可以的,但如果超越這個前提,是非常危險的,變成極端右派,為了強化內部抱團,製造族群矛盾來實現,要特別強調的是,不是有族群矛盾,所以要內部抱團,而是這種內部抱團的意識形態需要外部矛盾在刺激,結果就非常危險了。
  既然極端的意識形態是危險的,會被人利用嗎?這是毫無疑問的,從裡邊出現的大量臺灣人和圓圈人來看,毫無疑問是被利用的。
  回應
有病,穿個衣服還批判一番,找各種理由。你是心裡見不得人家穿漢服,宣傳漢服?別人穿漢服,宣傳漢服礙你啥了?
經常自問自答,是精神疾病的先兆
漢服管觀網毛事,就穿個衣服關你毛事?
你腦子瓦特了?西服你也可以試著分析下
這篇文章是要給CNN的裡應外合來著
2019-10-20 09:18:35
阿楨
中國品牌設計 年輕人掀國貨潮 2019-11-01 聯合報

國產運動品牌受熱捧,老字號國貨成網紅,國產手機暢銷中外……新華社指出,近年來,「中國製造」正逐步升級為「中國設計」、「中國品牌」、「中國智造」,在新一代年輕人中掀起一股「國貨潮」。
「選擇國產籃球鞋一方面是因為耐磨,質量好;另一方面也是對本土品牌的一種支持。」隨著中國電商購物節「雙11」臨近,不少大陸民眾已經紛紛開始計算折扣,給自己的購物車裡增添各種商品。「90後」的劉昭是個籃球迷,今年「雙11」他主要關注自己心儀的國產體育品牌。
無論是連續登上國際時裝周、向人們展示中國情懷的李寧,還是接連收購國際知名品牌、市值已逾港幣2,000億元的安踏,借著消費升級的東風,大陸本土體育品牌正通過良好的消費體驗、情感體驗拉近與年輕消費者的距離。
今年5月,中經社經濟智庫、中傳—京東大數據聯合實驗室聯合發布的「2019「新國貨」消費趨勢報告」顯示:2018年,中國品牌在下單金額、下單商品銷量的年比增幅均高於國際品牌。與此同時,年輕群體的購買力逐漸被釋放,開始展現強大的消費潛力。
32歲的付娟稱得上「手機發燒友」。從諾基亞、三星、蘋果等國際手機品牌,到初代國產手機天語,再到OPPO、華為,她都有過一段時間的用戶體驗,一定程度上見證了大陸國產手機的成長。
今年1月,市場調查機構群智諮詢的數據顯示,在2018年全球智慧手機銷量下降的情況下,中國品牌在全球市場上的佔比整體呈現增長態勢,一些品牌被視為全球增長的主要拉動力;而在大陸國內市場,國產手機品牌的市場份額優勢也進一步增強。
京東提供的數據顯示,截至目前,「雙11」京東預售手機排行榜前五位中,大陸國產手機品牌占據四席。
事實上,國產體育品牌和國產手機的火爆只是國貨潮的縮影。近年來,中國年輕消費者對於積極創新求變的國產美妝、國產時裝、國產智能電器等各品類國貨的信任度和好感度正節節攀升。
2019-11-01 09:15:18
阿楨
倫敦中央聖馬丁發涉嫌種族歧視的學生作品,遭校友聯名抗議 2019-11-15 觀察者網

11月14日,有網友爆料,倫敦中央聖馬丁學院時尚與紡織品預科課程在其Instagram帳號上發佈了一個涉嫌種族歧視的學生作品,畫面中不僅寫有“中國製造0價值”的標語,還有疑似清朝長辮的元素,及清末黃龍旗中的紅珠圖案和藍紅配色。
消息一出,引發中國時尚界的強烈反對,中央聖馬丁的中國校友設計師@XUZHI_CHEN 立即組織該校校友聯合向學校遞交公開信以示抗議。
當地時間11月14日深夜,參與簽署公開信的一名校友告訴觀察者網,該校相關負責人回信表示,將於當地時間15日早上發佈致歉聲明寫道,他們注意到有兩條橫幅造成了冒犯,對此感到抱歉,但覺得“種族歧視”的說法是在“斷章取義”(be taken out of context),是被簡化的圖像所誤導。
  回應
要學會上街遊行,打橫幅,吹大喇叭,塑造自己不怕鬧事的形象,這樣才能在西方那個種族之爐獲得尊敬。
這設計者你有本事搞一件“穆斯林應該吃豬肉”的作品出來啊。
我有時覺得西方人挺缺心眼的,腦子不太好使!1、西方國家不停地利用社交平臺、媒體、娛樂節目中調侃和污蔑中國產品品質不好。中國產品不僅品質好,性價比也高,西方國家試圖打壓中國產品的價格提升空間反而讓中國的中低端產品迅速佔領全世界,到處都是made in china!西方國家的商人有時也會幹拿中國的產品換個標籤充當自己本國的產品高價出售的勾當,群眾的眼睛都是雪亮的嘛!2、西方國家總是造謠說中國人權狀況不好,是個獨裁國家,還不忘不斷地給自己臉上貼金,美化自己,所以全世界的難民都往西方跑,哪怕跋山涉水幾千里路都要過去 3、西方國家狂妄自大,傲慢無禮,對非西方國家指指點點,儼然把自己當成了教師爺,不尊重其他種族、其他文明、其他制度,還容忍和默許媒體人、政客在公開場合發表“種族歧視言論”而不會受到懲罰,以“言論自由”之名不加以追究,這些都激起了越來越多的非西方國家人民和政府的反感,反而促成了非西方國家越來越團結,合作越來越緊密,西方國家最終將越來越被邊緣化!西方國家必將為自己的傲慢和愚蠢付出代價!
https://www.guancha.cn/politics/2019_11_15_525293.shtml
2019-11-16 07:33:54
阿楨
內在美收視降 維多利亞的超模可能解散 2019/11/17 中時電子報

美國最大的連鎖女性成衣零售商「維多利亞的秘密」(Victoria's Secret.簡稱VS),一直以性感超模聞名,此品牌的年度秀場《維多利亞的秘密時尚秀》也是全世界最熱門的時尚秀場之一。然而風光可能即將退去,今年破天荒的沒有年度時尚秀。
  對於這家內衣巨人來說,過去的輝煌是亮眼的,從1990年開始,他們年年都有時尚秀,而且到2001年以來一直在電視轉播,創造了多位超級名模,比如吉賽爾•邦辰(GiseleBündchen)、卡莉•克洛斯(Karlie Kloss)、海蒂•克隆(Heidi Klum),米蘭達•蔻兒(Miranda Kerr)、泰拉•班克斯(Tyra Banks)和史蒂芬妮•西摩(Stephanie Seymour)等等。
  Shawn Mendes - Lost In Japan (Live From The Victoria’s Secret 2018 Fashion Show)
然而近年來光環正在暗淡,內衣銷售下降、電視收視率下降,女性體態美似乎跟不上文化潮流,甚至與已故的美國富商艾普斯坦(Jeffrey Epstein)生前的醜聞也與維多利亞的秘密有不安聯繫。
  由於美國大眾對於「性感」的標準,已經轉變為更自然的外觀,因此如同完美女神雕像的體態,就顯得過於困難,連帶的使內衣零售業已經暴跌了幾年,到8月份,維多利亞的秘密的銷售額下降了6%。
  去年,美國廣播公司(ABC)直播的內衣秀創下新低,僅吸引了327萬觀眾,比2013年的近1000萬下降了近7成。
  許多著名的支持者也一一出走,比如前任「天使」克羅斯(Karlie Kloss),透露她離開公司的原因是「不再覺得穿著比基尼或丁字褲,在伸展臺上走來走去很舒服」。新銳歌手海爾茜(Halsey)在2018年表示,她認為該品牌缺乏包容性。
  5月份,VS的秘密母公司L Brands的首席執行韋克斯納(Leslie Wexner)發布了一份內部備忘錄,內容是「重新思考年度盛會」,他說:「時尚是持續改變的事物,我們必須不斷發展,改變才能成長。」
  VS可能需要被迫調整超模的工作條件。據報導,要成為VS的超模,合約條件非常嚴格,限制模特兒們可以做的其他工作,不能與其他美容、游泳或香水品牌代言。在VS的表演舞臺受限之後,旗下的模特兒需要其他的演出,也就出現了前文所說的,為其他時裝品牌代言。
  VS內幕人士說:「我希望時尚秀能夠復興,但是無論哪種方式,我認為最好的時代已經不復存在了。」
2019-11-18 08:23:20
阿楨
女性泳池暴露史 2019/12/10

官宣了,今年的維密秀取消。
不過不要難過,看不了維密秀,還有沙灘秀。
比基尼雖然風情萬種,但多少人知道,它的誕生背景竟然與戰爭有關。
1946年,美國在比基尼小島上進行氫彈爆炸試驗,十八天后,兩個叫路易士•瑞德(Louis Réard)、雅克•海姆的法國人為他們新發明的泳裝起了同款名字:比基尼。
以前的人們恥於表達身體,身體史在西方美學中是被壓抑的歷史。直到近兩百年,尼采東奔西走,身體的地位才漸漸得到重視。
到了20世紀,身體不再被視為禁忌,泳裝設計也越來越開放。但20年代的美國,依然禁止女人穿超過膝蓋六公分的泳衣。
40年代適逢二戰,美國政府命令減少紡織品的供應,竟然成了泳衣轉型的契機。
到了20世紀60年代,法國、美國等地出現了性解放思潮。性解放最初是為了反對性別歧視,要求女人與男人享有同等的權利。同樣,女人也要求性自由。
同時代的比基尼,就成了女人們最好的武裝之一。
  回應
女性的裸露是在男人的誘導下慢慢脫光到只剩下那三點,本質是資本的需要,暴露的多少與女性解放沒有任何關係。
比基尼就是物化女性和女性解放的完美結合!女性有被物化的自由!
如果有可能,每個人應該都會嚮往去天體浴場沙灘綻放一下自我。人類最原始最自然的狀態應該就是一絲不掛與自然接觸的感覺了。
最原始狀態?那跟動物有何不同,人類發展的過程也是克服原始性的過程,越是高級文明會越淡化那種原始性。
發展得再高級,人也是動物之一。
東西方文化的差異。內斂寧靜的精神世界,昇華。如:李子柒。外放狂躁的肉欲世界,墮落。如:比基尼。
本末倒置!那世界上沒有發明比基尼的時候,女性去熱帶沙灘旅行準備什麼衣服?
穿比基尼在熱帶沙灘上綻放與女性解放有毛關係?
只要自己舒服,臉基尼,全身基尼都可以,這才叫女性解放。穿比基尼是女性本質上喜歡還是受潮流影響自己想清楚先~
https://user.guancha.cn/main/content?id=209585
2019-12-15 07:42:32
阿楨
中國市場,「維密」捶死掙扎的最後戰場? 202-05-26 文化產業評論

從2017年上海維密大秀上奚夢瑤的“驚天一摔”到去年歷經24年的維密大秀取消。從全盛時280億美元估值到今年11億美元“揮淚甩賣”未遂。維密雖然在快速枯竭,但仍然高調宣佈了其全新風格的國內代言人,並大張旗鼓地在各大社交平臺上做宣傳。國內市場究竟是維密“救命稻草”,還是“壓死駱駝的最後一根稻草”?
……..
  回應
楊冪的身材撐得起維密,周冬雨就算了
周冬雨代表的是維密的轉型,現在國外呼聲高的是女權主義,多元審美,身材自己做主,以前維密主打的性感、完美身材在女性市場上打不開局面了,營業額很不好看,所以在尋求轉型,
這玩意就是妥妥的女性物化產物啊,為啥農夫女拳們不出來走幾步?不敢吧。
我覺得中國中青年消費對於內衣還是更喜歡舒適便宜性價比高,維密奢華誇張的設計並不合中國主流的口味,畢竟內衣不能像時裝,包包那樣穿在外邊炫耀的。
https://user.guancha.cn/main/content?id=316038

女性泳池暴露史 2019/12/10

官宣了,今年的維密秀取消。
不過不要難過,看不了維密秀,還有沙灘秀。
20世紀60年代,法國、美國等地出現了性解放思潮。性解放最初是為了反對性別歧視,要求女人與男人享有同等的權利。同樣,女人也要求性自由。
同時代的比基尼,就成了女人們最好的武裝之一。
  回應
女性的裸露是在男人的誘導下慢慢脫光到只剩下那三點,本質是資本的需要,暴露的多少與女性解放沒有任何關係。
比基尼就是物化女性和女性解放的完美結合!女性有被物化的自由!
穿比基尼在熱帶沙灘上綻放與女性解放有毛關係?只要自己舒服,臉基尼,全身基尼都可以,這才叫女性解放。穿比基尼是女性本質上喜歡還是受潮流影響自己想清楚先~
東西方文化的差異。內斂寧靜的精神世界,昇華。如:李子柒。外放狂躁的肉欲世界,墮落。如:比基尼。
2020-05-28 07:50:49
阿楨
牛仔褲耐穿百搭 為何日本人不穿? 2019/10/23 鄭玉如

台灣不少民眾愛穿牛仔褲,不僅耐穿又百搭,更是歷久不衰的時尚單品,但日本TBS電視台近日卻發現,在日本穿搭網站上幾乎難看到牛仔褲,取而代之的竟是休閒運動褲等,因此感到非常好奇進行街訪詢問「日本年輕人不再穿牛仔褲的原因」,答案也都非常有趣。
不少澀谷年輕人表示,牛仔褲太緊,使他們難活動,「我不太喜歡牛仔褲那種緊繃感」、「有時天氣很熱,穿牛仔褲很緊又悶,溼答答的感覺很不舒服」,甚至有人覺得,牛仔褲是中年人的穿搭。而時尚評論家石原裕子則透露,過去年輕人喜歡牛仔褲,認為新穎又好看,但隨著時代的變遷,年輕人不斷追求新鮮事,反觀牛仔褲則變得有些無聊。
  回應
曾經流行過大家都懂得...牛仔褲的風行與二戰後的美國歷史密不可分。James Dean,學生運動,Kevin Klein都扮演重要角色。對美國以外地區而言,它代表American way of life。日本人極端崇拜美國,主因是日本人腿短,穿牛仔褲顯現不出帥氣感。不過沒差,牛仔褲不差日本市場。

牛仔褲已經落伍?網揭2致命主因:很少人穿 2020/07/06 賈恩祺

每個時代都會擁有不同的流行趨勢,而人們身上所穿著的服裝也會因為所在地區、季節、氣候,甚至整個社會環境氛圍的不同而有所改變,此外,有些流行也可能在多年後重新被人們所接納,成為當下的時尚潮流。最近,有網友就發現多年前很紅的牛仔褲品牌現在已經很少人購買,讓他相當不解。
這名網友在PTT上發文,表示在大約10年前左右,以牛仔布料服飾以及牛仔褲而聞名的品牌「Levi's」受到眾多人的喜愛,不僅價格昂貴、很少有折扣活動,甚至還是當時潮流的象徵,然而近幾年開始,PO主卻發覺購買的人潮逐漸減少,店家也很常會舉辦買1送1等優惠活動,讓他不禁感嘆,同時對於這個現象也感到非常不解與好奇。
此文一出便引起網友熱烈討論,有人就點出了「價格」為關鍵主因,「平價好穿的牛仔褲也一堆~」、「台灣賣太貴了」、「超貴的,前幾天去看一個帽子要1200多」;此外,也有人認為因為台灣的氣候影響,現在已經比較少人在穿牛仔褲,反而會挑選其他穿起來比較舒適的服裝,「不只這牌,牛仔褲銷量都在下降」、「台灣天氣穿牛仔褲好熱」、「這天氣牛仔褲真的穿不下去,好熱」、「年輕人不愛,韓系寬鬆舒適又比牛仔褲有型」、「現在很多卡其褲等更好穿的選擇」。
2020-07-07 10:22:41
阿楨
世界最大奢侈品牌淨利暴跌超8成,中國市場強勁反彈

新冠大流行導致的遊客銳減和店鋪關門,讓全球奢侈品行業經歷至暗時刻。其中,在多國擁有門店的世界最大奢侈品牌——路威酩軒集團(LVMH)也未能倖免, 2020年上半年財報,營收同比下滑近3成,淨利潤同比暴跌84%。
4-6月,其美國和歐洲業務出現大面積停擺,兩大市場銷售收入分別下滑39%和54%。而中國市場當季度的強勁反彈讓其亞洲業務出現明顯改善,跌幅從一季度的32%收窄至13%。
事實上,LVMH今年4月剛向投資者交出歷史上最好的成績單:2019年營收和淨利潤均創下新高。然而,新冠疫情這只“黑天鵝”讓該公司2020年上半年的業績出現大幅下降。
2020年上半年,LVMH實現營收183.93億歐元,同比下降27%;營業利潤為16.71億歐元,下跌68%;淨利潤為5.22億歐元,同比暴跌84%。
5大主要業務營收上半年全部出現兩位元數下降。其中,占到整體營收約4成的主力業務——時裝與皮革部門營收減少23%;手錶與珠寶飾品部門減少38%,遭受的打擊最大。
上半年中國所在的亞洲市場成為該集團時裝皮具部門第一大收入來源,占比達37%;歐洲市場占比為20%,北美占比為17%,日本占比為11%,法國市場的占比為6%。
在加碼電商業務、漲價以及借助數位化社交媒體平臺與消費者保持密切聯繫等舉措帶動下,Louis Vuitton、Dior等核心品牌的盈利能力仍保持較高水準,特別是二季度在中國的收入增長強勁。
  回應
西方的奢侈品品牌,大多數都是收智商稅的。很多奢侈品的製作成本,連它們的售價的1%都不到
這你就說錯了,LV的成本和售價比其實還沒茅臺高,要說世界第一奢侈品,茅臺當仁不讓
問題在於茅臺產量有限,奢侈品這種服裝工業能大規模生產
說到酒的溢價,我們頂級名酒賣的幾千實在不敢說高利潤,比起某些所謂頂級酒莊動輒幾十甚至上百萬的溢價,實在是九牛一毛!
  相關新聞
何為奢侈01:Louis Vuitton篇丨LV為什麼會賣這麼貴?丨十音
https://www.youtube.com/watch?v=R-NboKZGw4g
2020-07-29 09:12:33
阿楨
單價過百萬的日本天價桃開賣,農戶:吃一口就感動

2020-08-13,日本和歌山市的一家農戶在網上以108萬日元(約合人民幣7萬元)的價格在網上出售一顆“保證感動桃”,農戶稱這顆桃糖度超過31度,是自己的“最終之作”。
“川中島白桃”,種植者是山本農園的山本康平用糖度測量器多次測量後,確認這顆桃糖度超過31度。 “這種桃一般糖度在13度到16度之間,(山本的這顆桃)可以說相當甜了”。
山本表示,為了種出超甜桃,他嘗試了很多方法,這個桃是山本農園的‘最終之作’,每年只收穫一顆,保證你吃一口就會感動”。
  回應
費那麼大的勁,在日本怎種都不及新疆的水果甜。各地各種水果吃過不少,在新疆、甘肅這些地種的水果超甜,世界其他地方的,望塵莫及。
呵呵,日本很多水果和蔬菜都是按個賣的,包裝了各種概念,其實就是土地資源有限,玩極致概念。結果有的人去像買馬桶蓋一樣神化了。類似的則是歐洲的包包,服裝,等等。
世界上吹逼業最強大的三個國家,日本,法國,義大利
2020-08-15 07:46:10
阿楨
《中国服饰》【CCTV纪录】
https://www.youtube.com/watch?v=01RrcNNgw7Q
https://www.youtube.com/watch?v=ahjByr5ztOo
2020-09-07 12:30:36
阿楨
國產小眾香氛的突圍之路 2020-10-16

  也在不斷湧現。與成熟的知名大牌相比,消費者選擇小眾香時往往會參考更多KOC或KOL社交媒體上的測評使用體驗。
  由此,便誕生了像五朵裡、觀夏、浮香堂這樣的人氣品牌,受益於用戶口碑的及早建立,它們得以在小眾香這條賽道中脫穎而出。一些從互聯網起家的小規模品牌,如今也開始於線下開設門店或體驗空間,試圖分割更大的市場份額。
  前瞻產業研究院發佈的《全球香水行業分析報告》預計,2018至2024年間,中國香水市場將保持約15%的年複合增長率,到2022年市場規模預計突破400億元。
對於消費者而言,小眾香擁有大牌熱銷香水難以提供的個性與獨特,這些香水應極其細膩,與他們心中對特定事物的期待相符。同樣是桂花香氣,雲南丹桂這樣的作品,混合了西方人對雲南、對中國的很多想像,所以他們會加入茶香。以五朵裡為代表的一些國產小眾香,通過塑造與中國乃至東方有關的特質,不僅將自己與西方香水品牌區隔開來,同時還拉近了與本土消費者的心理距離。
  成立于2018年的觀夏,則從產品設計、材質等多方面細節入手,成功將原本非常小眾的晶石香薰帶入中國市場。其採用的晶石全部來自安哥拉、南非、烏拉圭等地,經過礦采海運回國後,用手工砸開,再淘洗、晾乾、拼配。為了營造更有層次感的顏色,每個產品都會用2至4種晶石,比單品類晶石更耗時間。“作為禮物送出去”是許多人的購買動機之一。該品牌會在產品外包裝中加入更多人性化和個性化的元素,消費者可以按需進行定制並設計祝福語。
  將線下空間作為延續
同樣先從微信起家的觀夏,採用了一種更注重體驗與概念傳遞的形式,來尋求適合自己的實體零售策略。9月12日,其在北京金融街連卡佛推出了第一家快閃聞香空間,成為首個入駐連卡佛的中國香氛品牌。整個空間以大面積的銀色及水波紋線條來構成主視覺風格,設計師、產品主理人會輪流到快閃店內擔任“氣味引導師”。
  此外,該品牌的首家線下門店“觀夏客廳”將於今年12月在北京三裡屯開業,這間占地面積更大的實體店旨在傳達品牌理念,給予使用者更多關於產品使用場景的聯想空間。屆時,店內的“氣味引導師”將可能身著絲質長袍,以非常居家生活的形象出現在消費者眼前。
  符合品牌理念及產品調性的線下空間,所起的作用遠不只是“零售”這麼簡單,這對於專做香氣的小眾品牌來說尤為如此。通過具象的畫面、場景、情緒來觸發用戶共鳴,才能讓一種氣味最終被長久銘記。
2020-10-17 08:59:07
阿楨
本人在大型百貨從業,很多新興國化品牌抓住了20歲左右的市場,比國際大牌有前途

2020年以來,我們商店的高檔化妝品銷售很好,因為疫情使那些高檔化妝品的消費人群,不方便到香港買,都只能在當地的高檔百貨商店內購買。
  儘管如此,我還是看好國化,即使那些現在名氣不大的國化品牌,前景都不錯。因為,那些進口一,二線品牌的化妝品,現在的消費群體都是40,50歲左右,20左右的基本沒有。相反,在我們商店外面(依然在廣場內的,它們與我們的進口品牌也就一坱玻璃之隔),有很多新興的國化品牌專賣店,生意也異常紅火,而且,都是20歲左右的消費群體,那些年輕的小姑娘,覺得用這些國化新品牌才是青春的象徵,進口一,二線品牌,雖然高貴,但老氣,是她們媽媽奶奶才用的。
  相信再過5年,10年,國化品牌一定會有長足的進步,這14億人口的大市場,也有可能培育和造就國化華為出現。總之,國化品牌加油!!!
  回應
20歲小姑娘沒錢,對化妝品的要求就不高,40歲女人有錢,皮膚品質遠不如20歲。
年輕人不媚外才是國產化的真實現狀。有時候評論完全和社會脫節,還停留在十幾二十年前賣國產品牌的年代。殊不知,新興的國產品牌層出不窮,銷量也蒸蒸日上。

中國化妝品全球消費第二,“國貨”發展卻受技術牽制

《科技日報》2020-11-02,利潤率高的高端化妝品還是以國外品牌為主,我國企業科研水準低,產品技術落後,科學配方研製開發仍處於模仿階段,創新實力弱,研發投入占比小,原料品種少且品質不穩定。
我國化妝品進口原料達到80%以上,國產化妝品原料在品種和品質上均居劣勢。由於國人對於中國化妝品原料的信任度很低,有些企業甚至把中國的化妝品原料出口至國外,把原料貼上“進口”的洋標籤,以獲得競爭優勢。
  回應
國貨也有很多優秀的護膚品,我一直都在用國產護膚品,便宜又好用
確實是,我以前一直用所謂的高檔進口化妝品,現在已經全換國產了。
2020-11-03 08:00:31
阿楨
為什麼窮人更愛奢侈品?諾獎得主:越窮越愛買買 2021-02-17

  在這個“996”的時代,我們時常能看到那些匆匆忙、勤勤懇懇的上班族,他們任勞任怨,甚至每天工作超過12個小時。
  與此同時,網友們吐槽自己是“社畜”碌碌無為、是“日光族”負債累累,甚至按日子過得“越忙越窮”,卻全然不知道這一切是因為什麼。
  直到2019,三位經濟學家因為一本名為《貧窮的本質》的書籍,以及他們在這背後卓越的貢獻,獲得2019年度諾貝爾經濟學獎。
  這三位經濟學家用15年的時間踏遍5大洲、18個國家和地區中最貧窮的地方。從生活、教育、健康等生活的多個維度,來探究貧窮產生的真正原因,最終有了“貧窮陷阱”:
  越窮越容易生病,越生病未來就更窮
  窮人們並非不夠努力、不願意學習,但生存本身就可能已經占去了他們95%的時間,再加上錯誤的觀念和匱乏的資訊,光是讀起來就感到十分絕望。
  窮人們沒有剩餘的資金來長期投資自己,缺乏有效的資訊而無法做出正確決策,因為朝不保夕而放棄投資及時行樂,又或者因為出身卑微只能自怨自艾自生自滅。
  最後,一輩子逃離不出“貧窮陷阱”。
  而當我們直視這一系列具體的問題、詳細解讀對貧窮和窮人的誤解,這一切也將能夠啟發我們反思自身的思維模式和現金流管理,最終成為更好的自己。
2021-02-18 08:40:22
阿楨
優衣庫母公司市值 躍居全球服裝界第一

《日本經濟新聞》2021-02-16報導,優衣庫的日本迅銷集團收盤價達到10.8725萬億日元,超過了ZARA母公司西班牙Inditex集團,首次躍居服裝行業的全球總市值榜首。
迅銷集團2020年銷售額1.143萬億日元,首次實現了“過萬億”的目標。
優衣庫的2298家店鋪中,中國大陸791家,僅次於日本的815家門店,位居第二。2020年,大中華地區(包括港臺)的營業利潤率為14.4%,高於日本的13%。
相比之下,ZARA的7成門店位於歐美地區,這些門店由於大規模的封鎖而陸續暫停營業,ZARA在亞洲的門店較少,僅占到約2成。
除了在中國等亞洲地區取得增長外,投資者對於迅銷集團通過加速數位化提升其收益的期待也推高了其市值。
但迅銷在某些領域,例如銷售額等方面仍遜于競爭對手。在最近一個季度,迅銷的淨利潤約為700億日元,而Inditex則為8.66億歐元(約合1100億日元),是迅銷的1.6倍。
優衣庫表示:線上上與線下加速融合的趨勢下,希望優衣庫提供的產品,無論消費者到店與否都能賣出去。
由於疫情對收入的衝擊,讓消費者變得更節約,品牌和產品品質的重要性愈發凸顯,消費者會選擇優質可靠的品牌。
2021-02-19 09:08:32
阿楨
又一不起眼生意,規模將達350億,暢銷全球只認中國造 2021-02-20

據衛健委資料顯示,我國每6個人中,就有一個人有脫髮問題,而且脫髮的人群甚至達到了2.5億人,約占我國總人口的17%。
在這種情況下,“脫髮經濟”興起了,養發、植發行業也愈發火爆, 2019年,我國養發行業的市場規模高達663億元,2020年我國植發行業規模也突破200億元。
只不過,這兩種行業的火爆下也有一些“缺點”,因為養發不是一朝一夕的,需要長時間的護理;而植發的價格則是十分高昂,超出了大部分人的承受範圍,於是,在脫髮經濟下,又一行業成為了市場的“大熱項目”,那就是假髮行業。
  暢銷全球,火爆重洋
2020年的3月—11月期間,京東平臺的假髮商品銷量超過20萬件/2000萬元,全球超過50%的假髮都產自於中國。我國假髮相關企業數量已經高達3.3萬家,絕大多數都是來自于我國河南的假髮之都——許昌。許昌的假髮製造工藝也稱得上是“一流”的,這裡有著國家級的發製品技術中心,獲得了十幾項專利證書,可見其製造技術的成熟。
2021-02-22 10:08:20
阿楨
單身、好工作、奢侈品=成功女性 港媒:研究發現,電視劇正改變中國女性衡量成功方式

香港《南華早報》2021-01-30研究發現,電視劇正在改變中國女性衡量成功的方式——成功應該是單身、有一份好工作和體驗奢侈品
市場研究公司伯恩斯坦最近的一項研究分析了中國電視節目對女性消費者的影響。作為全球增長最快的經濟體之一,中國在過去40年經歷了前所未有的繁榮,“電視劇已演變為中國社會的一面鏡子”。
從2018年起,她們就開始主導中國的奢侈品市場,占奢侈品消費的71%,其中26歲-35歲的女性是奢侈品市場的核心群體。由於女性接受了更高的教育,擁有更高的收入,她們的購買力增加了。她們願意花錢來獎勵自己努力工作、彰顯個人成就。
中國對成功女性的定義發生了轉變,從“嫁得好”轉向“個人成功的規劃師”。“近年來,中國電視劇中的許多女性榜樣都有相似點:年輕、漂亮、受過良好教育且經濟獨立。”
在迎合社會對成功女性的期望方面,中國女性面臨巨大壓力。她們不但要優雅、美麗、婚姻美滿、家庭幸福,還必須擁有蒸蒸日上的事業,消費成為她們緩解壓力和焦慮的途徑之一。此外,物質財富以外的體驗類活動,如潛水、跳傘、滑雪等越來越受女性歡迎。
2021-02-28 09:15:52
阿楨
漢服經濟正在“破圈”生長 2021-03-16 北京日報

伴隨新一代對傳統服飾文化的追捧,漢服經濟迎來“井噴”時刻,2019年銷售破45億元,同比增長318.5%。“漢服熱”還衍生出租賃體驗、拍照寫真、私人訂制等多元產業鏈;B站和抖音等社交平臺以漢服文化為主題的內容也吸引了諸多流量,話題度持續飆升。漢服從小眾愛好逐漸成為“潮流”引領者,在給服裝產業注入傳統文化審美的同時,也打開了新的消費市場。
十餘年前,漢服還是小眾愛好,只有在“同袍”聚會時才能見到漢服的身影。2016年至2019年,漢服文化快速擴張,並在2020年成功“破圈”:B站漢服頻道視頻累計播放量達13.7億次,抖音、微博等平臺也成為漢服文化的傳播陣地。2018年漢服愛好者204.2萬人;2019年356萬人,連續4年保持70%以上的高增長率。
熱度飆升帶動多元產業鏈
漢服經濟頻獲資本加碼
《2020漢服消費趨勢洞察報告》顯示,近3年來漢服線上銷售規模大幅增長,僅在天貓就增長6倍;2019年,漢服在淘寶的成交金額首次突破20億元;截至2020年1月,通過阿裡旗下平臺下單購買過漢服的消費者人數接近2000萬;我國有4.15億人是漢服的潛在消費者。隨著需求的不斷擴大,漢服市場迎來大爆發,漢服行業正在成為資本入局的新賽道。去年9月,漢服品牌重回漢唐相繼完成兩輪股權融資和戰略融資;去年10月,知名漢服品牌十三餘完成Pre-A輪融資,由知名天使投資人王剛的覺資本領投,融資金額達到數千萬元。隨著漢服品牌商家頻獲資本加碼,原本的小眾愛好已演變為一門大生意。
2021-03-17 09:05:55
阿楨
H&M抵制新疆產品?網友怒了

2021-03-24,H&M集團在網站發佈的一份聲明,“我們不與位於新疆的任何服裝製造工廠合作,也不從該地區採購產品/原材料。”對此,網友評論,“還想賺中國的錢?癡心妄想!”
https://finance.sina.com.cn/zt_d/hmdzxjcp/

帶頭抵制新疆棉花的BCI,究竟是個什麼組織? 2021-03-24 觀察者網

  瑞士良好棉花發展協會(BCI)是一個產業類NGO,會員不乏一些全球知名品牌,也曾發表過和H&M相類似的聲明,在涉疆問題無端指責中國,打壓新疆棉農和棉花產業。
  一些西方勢力對於中國新疆的造謠抹黑越來越甚,歐盟甚至無理發起單邊制裁。對此,中方則加倍還擊予以反制,對歐方嚴重損害中方主權和利益、惡意傳播謊言和虛假資訊的10名人員和4個實體實施制裁。
  耐人尋味地是,從搜索網站查找BCI去年10月的涉疆新聞稿,點擊進入網站後卻顯示“查找不到”。近期BCI上海代表處鄭重申明,從2012年開始對新疆專案點所執行的歷年第二方可信度審核和協力廠商驗證,從未發現一例有關強迫勞動的事件。但這是否代表BCI總部官方意思,未有更多明確資訊說明。可確定的是,BCI此前聲明對於新疆棉花的重大傷害,已然造成。
  編造涉疆謊言的,絕非H&M一家
……….
  回應
阿迪,耐克,優衣庫,大家記住了
BCI上海代表處糊弄中國人,BCI總部早在2019年就把新疆棉花排除了。
按照國內NGO的管理辦法對BCI的調查,任何進入中國的紡織品不得使用BCI標誌,這樣既可以削弱這些流氓組織的力量,也可以保護我們的紡織企業。
2021-03-25 11:05:45
阿楨
作為新疆人說兩句,棉花大多數是生產建設兵團種植

首先,並不排除有個別維族人從事棉花的種植,就像漢族人也有牧民一樣。但絕大多數都是由生產建設兵團在大規模種植的。裡面大都漢族人,也有維族和其他少數民族,但所有人,都是國家職工,拿工資的,和什麼“強迫勞動”八杆子打不著。棉花在播種時是機械化操作,但收穫很難用機械化(楨:? )。所以每年收棉花時兵團都開專列,從河南、山西和甘肅等省份組織農閒農民進疆收棉花。這些人也都是漢族,也沒有強迫。相反,摘棉花的收入很可觀,所以每年他們都樂此不疲的去。
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有幸在棉花採摘季去了趟新疆,潔白的棉花地與機械化採摘場景,非常漂亮
  回應
原來是在強迫機器工作。
西方對棉花是有原罪的,美洲白人奴隸制通過剝削和壓迫黑人,他們的政府和媒體機構通過營造新疆棉花和強迫勞動給他們的民眾洗腦,並且讓他們強化反華的思想,政府對外是意識形態工具,對內是洗腦工具。

快時尚不香了:H&M、Zara、優衣庫等快時尚集中退場 2020-07-13 新浪財經

  2012年左右,以H&M、Zara、優衣庫等為代表的快時尚品牌們曾風頭無兩。但過去兩年,放眼全球市場這些品牌的日子不再“舒適”。
  就在近期,快時尚的“衰退”似乎正在集中爆發。一個信號就是,在曾經看好的中國市場,包括Superdry、earth music & ecology在內的品牌連續宣告敗退。同時,巨頭們的業績也不再靚麗。7月9日,優衣庫母公司迅銷公佈業績, 2020第三季度,其同比轉虧,虧損達98.18億日元。
  疫情似乎成了壓倒這些品牌的最後一根稻草。
  低潮已久,多品牌敗退
  快時尚頹勢早已顯現,疫情僅是導火線。快時尚行業在經歷了近十年的快速發展後,光鮮亮麗早就不再,該行業已處於盛極而衰的階段。
  回應
假貨比真貨多!而且電商便宜!
我要的是品質和自己喜歡的款式!管你大不大牌!
2021-03-25 11:07:39
阿楨
反擊美國!北京發布1.5萬字「美國侵犯人權報告」 2021-03-24 聯合報

大陸國務院新聞辦公室24日發表《2020年美國侵犯人權報告》,指美國已成為全球安全與穩定的最大麻煩製造者。
央視報導,該報告分為序言、疫情嚴重失控釀成人間悲劇、美式民主失序引發政治亂象、種族歧視惡化少數族裔處境、社會持續動盪威脅公眾安全、貧富日益分化加劇社會不公、踐踏國際規則造成人道災難,全文約1.5萬字。
報告指出,美國政府應對新冠疫情任性妄為導致失控,美國人口不足世界總人口的5%,但截至2021年2月底,其新冠肺炎確診病例數卻超過全球總數的25%,死亡病例數占全球總數的近20%,超過50萬美國民眾失去寶貴的生命。
報告稱,美國民主制度失序引發政治亂象,進一步撕裂美國社會。金錢政治扭曲壓制民意,選舉成為富人階層「獨角戲」,人們對美國民主制度的信心下降至20年來最低點。
報告指出,美國少數族裔遭受系統性種族歧視,處境艱難。有色人種在美國18歲以下未成年人中的比例約為三分之一,卻占被監禁未成年人總數的三分之二。非洲裔新冠肺炎感染率是白人的3倍,死亡率是白人的2倍,被員警殺死的機率是白人的3倍。四分之一亞裔年輕人成為種族欺淩的目標。
報告指出,美國槍枝交易和槍擊事件創歷史新高,人們對社會秩序失去信心。2020年美國共有超過4萬1,500人死於槍擊,平均每天達110多人,全國共發生592起大規模槍擊事件,平均每天超過1.6起。
報告強調,美國貧富差距加速擴大,底層民眾生活苦不堪言。疫情失控導致大規模失業潮,數千萬人失去醫療保險,弱勢群體成為政府消極應對疫情的最大犧牲品。
報告認為,在抗疫需要全球團結的時刻,美國卻執意奉行本國優先,推行孤立主義、單邊主義,揮舞制裁大棒,霸淩威脅國際機構,殘酷對待尋求庇護者,成為全球安全與穩定的最大麻煩製造者。
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網酸:像恐怖分子發反恐報告
  回應
疆獨恐怖分子
中國陳述美國事實
2021-03-26 07:06:31
阿楨
中國棉花協會:歡迎全球產業鏈赴疆考察 2021-03-25 觀察者網

新疆是中國最大的產棉區,年產量在500萬噸左右,占到國內棉花產量的80%以上。新疆50%以上農民種植棉花,其中少數民族占70%以上。棉花已成為新疆當地農民,特別是南疆和田、阿克蘇、喀什、克州等維吾爾族聚居地區農民的主要收入來源,植棉收入已占到農業總收入的80%以上。新疆棉紡織產能在1700萬錠左右,紗線產量185萬噸,解決當地就業近60萬人。
2020年中國紡織服裝整體出口2962.3億美元。中國以其高品質產品和服務成為全球紡織服裝進口企業最為信賴的採購基地,包括新疆在內的中國產紡織服裝受到各國消費者的歡迎。
中國棉花和紡織行業一直維護雇工的體面勞動等權益,改善工人的生產生活條件,提高產品品質,以期為全球服裝及零售品牌提供穩定高效的供應鏈服務。長期以來,來自中國的棉農、紡織工人等所有普通從業者為世界棉紡織行業的繁榮發展做出了巨大貢獻,值得受到公正對待。來自西方政府的粗暴打壓不僅會直接傷害到產業鏈最脆弱的群體——數百萬新疆棉農和紡織工人,還將嚴重損害各國紡織服裝消費者、零售商、分銷商和進口商的利益,並將最終傷害到世界紡織服裝供應鏈和產業鏈的穩定繁榮發展。
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一大波中國藝人與抹黑新疆棉花品牌方解約,要賠錢嗎?明星代言合同一般有“品牌方不得損害中國國家利益”的條款,即便約定不明,藝人方也可以根據《民法典》中“不得濫用民事權利損害國家利益”的規定解除合同,且不必承擔賠償。
2021-03-26 09:08:30
阿楨
我是服裝設計師,品質款式都不是問題,問題還是話語權及文化主導權 2021-03-30 風聞

【本文來自《打鐵還需自身硬,對於服飾行業,“國貨情懷”未必就是萬能藥》評論區】
我是工廠服裝設計師。
請問“巴黎情懷”對於女裝,“米蘭情懷”對於男裝,為什麼這樣大的魅力?
問問周邊的人,當真是真心覺得那些東西有多麼優質,多麼新穎嗎?
所謂引領流行趨勢,只不過是話語權而已。

幾個國際大品牌來來回回就那麼幾種設計,他們強在行銷

【本文來自《說說我以前不想買李甯安踏的原因,國貨什麼時候才能出頭啊?》中國人設計思路不行,可能這就是中國應試教育的結果吧!再有中國人比較擅長模仿,中意省事賺快錢更沒有體現中國古人的工匠精神】
hm事發之前,我剛好跟老婆逛商場買鞋,耐克阿迪斯凱奇李甯安踏631匹克喬丹飛樂回力人本等等一大堆國內外牌子轉了個遍,耐克阿迪的如果把標誌去掉,設計上真的沒什麼亮點,個人感覺兼顧實用與外觀最好的是斯凱奇熊貓鞋吧。本人對品牌完全沒有追求,只看外觀和舒適性,最後我們買了兩雙李寧,因為有情侶款。你說中國人設計思路不行,肯定不像我一樣閑,去商場逛一下午鞋店,會發現國產品牌千奇百怪的鞋子設計,沒有好到百花齊放的程度,但絕對不缺創造力,反而幾個國際大品牌來來回回就那麼幾種設計,他們強在行銷,一雙耐克鞋上就一個大對號,說好聽點是極簡設計,說白話點就是打廣告,當然啦,把某種造型設計和品牌掛鉤本身就是一種十分牛逼的商業模式思路,國產品牌與他們相比,差的不是設計思路,而是常熟商業運營。
2021-04-02 07:48:29
阿楨
全球建築圈刮起“中國風” 2021-04-06 文匯報

全球知名建築網站Ar chDai l y於近期公佈了2021年度建築大獎的名單,中國專案奪得5席,證明了“中國風”在全球建築圈佔據了越發重要的話語權。
中國風Chinoiserie,是建立在中國傳統文化的基礎上,蘊含大量中國元素並適應全球流行趨勢的藝術形式或生活方式。這種風格早在17世紀末已流行於歐洲,至今仍被運用在服飾、音樂、電影、建築、家居等領域。
但當下中國風不再是淺層次的元素組合或符號拼貼,而是一門根植於中國土壤的設計哲學。既有寄情於山水間的“陽朔竹林亭臺樓閣”,也有位於河谷地貌中的“金樽堡”,還有一座“七舍合院”。

中國風--維基百科

中國風的「中國」主要指以中國為主體的東亞世界,除了中國,日本、韓國、東南亞也是相關的創作題材。

新中式建築_百度百科

新中式建築,是中式建築元素和現代建築手法的結合運用,從而產生的一種建築形式。該建築形式在沿襲中國傳統建築精粹的同時,更加注重對現代生活價值的精雕細刻。

新中式裝修與中式有什麼不一樣?

中式:是從古代宮殿的建築藝術風格上提煉出來的中國古典建築室內設計風格。中式風格更多的利用了現代手法,把傳統的結構形式通過重新設計組合以另一種民族特色的標誌出現。
新中式:是提煉了中國古典藝術的精髓,搭配如今時代背景下人們對藝術的追求。新中式延續了清明兩朝中國古典的家居設計,並提煉其經典元素加以豐富和簡化,摒棄了傳統空間中等級、尊卑的思想觀念,空間配色上也很輕鬆自然。

疊合與融通:近世中西合璧建築藝術 2015/03/01 中國建築工業出版社
2021-04-07 09:12:49
阿楨
女性運動員穿上褲式體操服比賽,才女權?

當三名德國女運動員穿著連體衣出現在4月下旬的歐洲體操錦標賽時,德國體操協會回應,反對體操運動中對於女性的性化(國際體操聯合會已稱無論男女,都是可以選擇他們覺得最舒服的服裝進行比賽的。) 有外媒盛讚她們掀起了一場運動服革命,這引來了中國網友稱讚具有反抗精神。不過,中國女體操員李紅楊反駁說:每個項目的服裝都是基於不同的項目特點,歷經幾十年設計演變來的,褲裝也好,裙裝也罷,甚至是無裙裝,不能以暴露程度來評判是否物化女性。那麼換到跳水、游泳等其他運動上,男性運動員是不是更暴露呢?藝術體操比賽服裝的款式長年以來都是由運動員自行選擇,有褲裝、裙裝、無裙裝等各種款式,但基於實用性、舒適性、美觀度來說,大部分藝術體操運動員都喜歡裙裝,因為有人覺得褲裝容易致使器械打滑,但褲裝也十分常見。體操是一項力量與美感兼具的運動,女性之所以大多選擇露到大腿根部的比賽服裝,一是希望清晰地向裁判展現腿部動作和肌肉線條;二是,如果下身衣服長一點,做動作會有累贅感,一旦動作幅度過大還有可能導致衣服崩壞、影響比賽。要是我們運動員自己覺得服裝不方便、不舒服、被物化了,我們自己早就改進了,好嗎?
  回應
真科普遇到商販了,女拳可是一門生意,利用水軍綁架裹挾輿論,進行謀利,本質就是極端主義下的新型互聯網式的洗腦組織。
女拳不是主張露越多越好嗎?最好可以跟男人一樣赤裸上身,現要把衣服穿回來了?

看外國人是如何對模特審美進行定義的 2021-05-07

《西方時尚界偏愛亞洲的醜模,這真的是審美偏愛嗎?》
西方時尚界的模特臉都要具備這些立體的線條
眼型大小、眼頭尖銳程度,眼睛角度、眼白多少、眼神是否明亮等等標準,如下圖所示。
西方時尚媒體醜化東方臉時的選角,往往就是眼距寬,眼頭圓鈍,眼睛過度斜吊為主要特徵。
大眼睛、厚薄適中的嘴唇、緊致的廉價和肌肉。
下巴的弧度柔和,下巴骨前傾,腮骨的線條比例適中,使之有點男性的臉部特徵,可使面部更加具有線條感。
以上這些就是模特超模臉的最基本的審美特徵,西方時尚媒體有時過度的去選擇一些奇形怪狀的模特來暗射所謂的東方超模臉。
其實外媒這樣做的目的,只有一個:利用媒體霸權、藝術霸權、時尚霸權等,來重塑你對美的認知、來潛移默化地影響你對模特審美的認知。
  回應
故意醜化亞洲人。
白左才不會醜化(甘當奴隸的)亞洲人——日韓泰越印等,你見它們有集中報導眯眯眼麼!?
2021-05-08 10:03:31
阿楨
法媒:曾經沉睡的農業縣成“情趣內衣之都”

法新社2021-04-25中國的農業縣打造“內衣之都” 美國女性喜歡性感的內衣,歐洲女性喜歡優雅的內衣,中國女性(雖然有點害羞)也開始加入情趣內衣消費的行列。
引發當地內衣工業革命的先驅是30多歲的雷叢瑞。15年前,雷開始利用蓬勃發展的電子商務賺外快。現在他的公司有100多名員工,主要生產內褲和緊身蕾絲胸衣。灌雲有500家內衣工廠,雇用了數萬人,年產內衣價值超過3億美元。
2019年中國情趣用品線上增長50%,達到70億美元。雷說,過去寬鬆和不太暴露的內衣在中國更受歡迎,現在半透明及貼身款式已成為主流。
灌雲的工業轉型並不是一帆風順的。起初他們很難雇到工人,當地人最初接觸性感內衣時也很困惑。但當這個行業做大做強之後,人們發現可以通過它脫貧致富,“現在人人都喜歡它”。為保護好這只“下金蛋的雞”,灌雲縣做了很多工作,其中包括建設一個整合了設計、電商運營、倉儲物流的主題服飾產業園。

影視人表示,整容本質上和服化道沒有區別

【本文來自《張藝謀說謀女郎不能是整容臉:整容過後臉上的肌肉會被破壞》評論區】
老謀子主張,從藝術來說,沒啥大毛病。但從商業電影來說,其實整容是個無法避免的問題。甚至好萊塢已經進化到用"後期"整容的地步。只能說,每個導演的那個度不同,其實真要有一個演員,戲巨好,氣質形象特別貼合他要的角色,只是細微的地方“動”過一點點,那他照樣用。
  回應
中國人大多五官較平,在聚光燈下缺乏立體感,整容是無法避免
2021-05-12 07:30:00
阿楨
本人是行業中人,國模外模都用過,東亞人的身材比例適合做模特的很少 2021-05-15

【本文來自《閒聊一下,來中國淘金的外國模特的一些事情》評論區】
外模以東歐人為主,時價相對不高,品質還很不錯,基本認為就是一種平常工作,不認為自己是什麼明星,不矯情做作,工作心態絕對是國模比不了的,且管道資源大把,信手拈來都不差,能迅速進入狀態,工作效率極高。外模長相膚色身材沒啥挑的,五官立體柔美,拋開崇洋媚外心理,基本是符合東方人審美的,不信你看,各電商平臺,除了運動品牌外,有幾個會用黑人模特?!
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我住傳媒大學這邊,不少外模都是東歐留學生兼職,好多找了中國男友令人嫉妒
  回應
因為審美都已經西化了吧。
美就是美,醜就是醜,沒多少東化西化,赫本放在哪兒都人美人,鳳姐放在哪兒都醜
美不美是主觀評價。西方鳳姐典型的模特,你覺得美嗎?嗯,賣的衣服是給中國人穿還是給外國人穿?
做漢服的基本上清一色的中國模特。中國現代服裝服飾,依舊有自己的的定義,女的旗袍,洋人穿著就是不好看,因為體型就不是為洋人設計,

美式為何最性感 2021-05-16

  挺胸、扭腰、提臀,盆骨與軀幹順著身體最自然的動線而舞動,體現出美式的性感與迷人。
  這種風格來自於美國人對平等的崇尚,根源於美國式的個人英雄主義。
  因此,美國女性傳統的美式服飾帶有西方傳統的風格,它的廓形屬於體型,講究比例,勻稱,和諧的整體意識,追求個性美,人體美。
  與美國女性不同,美國硬漢五官立體,眼神深邃,身形高大,倒三角身材的肌肉,表現出戰鬥民族的陽剛之氣。他們動作幅度很大,擺出姿勢,或者挺拔站立。
  美國人的精神價值是圍繞著個人價值的實現而展開的。
  回應
啥美學啊,這不是審美,而是審惡。作者的審美觀被美國人PUA時間長了,久居茅廁不辯其臭。
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維秘抓不住中國市場:Z世代高喊“去你的性感”
2021-05-21 07:50:37
阿楨
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劉紹楨《實然觀》https://mypaper.pchome.com.tw/jsoujsou/post/1375011544
  西方時尚界眼裡的中國「美女」模特兒、將江南美女的「丹鳳眼瓜子臉」誇張成「瞇縫眼錐子臉」、簡直是不忍卒睹的「丑女」,即使服飾也只是「販賣中國古典元素」而已,其行銷效果令人懷疑。果然西方時尚服飾在一陣仿冒風之後、不敵「平價奢華的快時尚」,快時尚實體店又不敵網上快時尚、但都存在濫買卻不合身之浪費,如今中國的服飾製造業,「互聯網+」結合「線上線下」、心靈手巧地創造出「平價奢華的私人訂製服」,將為全球愛美人士智造出量體裁衣之美服。

從十二生肖的翻譯,看東西方思維的差異 2021-02-11

大體說來,中國人看問題比較宏觀,且具有涵蓋形,而西方人多微觀,更具有分辨性。還有:中醫看的是人,而西醫看的是病;中藥必是方劑配伍,而西藥則是分子結構。
細毛羊、粗毛羊、大角羊,或大老鼠、小老鼠、米老鼠,這都是西式的認識,而中國人由具體的羊身上所體現、抽象或概括出來的,諸如溫和安祥、靜心素養、幸福美好、喜慶洋溢、黨群庠序——等等。所以,西方人搞不懂這些。
2021-05-21 07:53:07
阿楨
衣食住行 國貨全面“包抄” 2021-06-28 北京青年報

新秀國貨迎合Z世代需求
新國貨的發展經歷了三個階段,目前已進入到“中國製造向中國創造轉變、中國速度向中國品質轉變、中國產品向中國品牌轉變”的階段,消費者的本土文化意識集體復蘇,國貨消費加速崛起中。
第一個階段從20世紀80年代到90年代,國內品牌以模仿國外產品為主,以具有競爭力的價格來開拓市場,典型品牌有海爾、格力、中華等;第二個階段從21世紀初到2014年,國貨品牌逐漸成熟,開始追求時尚和潮流,但創新能力還有待提高,典型品牌例如聯想、康佳、回力等;第三個階段從2014年開始至今,新秀品牌更能迎合Z世代的需求,兼具高性價比、創新性、個性化的特點,典型品牌例如泡泡瑪特、花西子、完美日記等。
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2021-06-29 06:42:43
阿楨
旗袍的厲害就在於經過了現代化改良,普通服裝店都可以出,而且融入西方元素也不違和

【本文來自《漢服能不能徹底取代旗袍地位?》評論區】
旗袍1929年被國民政府定為禮儀服裝,新中國建國後被打倒,定位為糟粕,沒人穿這玩意了。1984年又被定為禮儀服裝,這才在接代場合穿在禮儀小姐身上,從此就特定為接待工作的職業裝束。這年頭除了某些行業的職業女性作為工作服穿,平時沒人穿這東西,和滿大街都能見到的各種朝代漢服以及改款漢服來對比,確實不是一個維度。
樓上有點孤陋寡聞啊,改良旗袍很火的誒,普通服裝店幾乎都可以出,那才叫滿大街都是。而且無論加泡泡袖,還是下擺拼接成西式女裙,都很好看,旗袍厲害的地方就在於經過了現代化改良,相容並包,生命力很強。
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服裝穿在自己身上,想怎麼改就怎麼改,不存在權威和固定形式,就和吃飯一樣,自己想吃什麼味,他人不得干涉,自己高興就好。
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要實現復興漢服,必須讓漢服能以廉價方便的姿態,走進勞動生產、日常生活場景
【本文來自《漢服在資本圈水土不服》評論區】
要實現漢服愛好者口中“復興漢服”的願景,必須要讓漢服能夠以廉價、方便的姿態走進勞動生產場合,走進大眾日常生活場景,而不是僅限於資本和小資聯手構造的不事生產的千金大小姐優越幻境,構造幻境過程中的拒絕適應現代生產生活的改良、壟斷行銷、飯圈互撕、畸高價格,無一不是復興漢服的實在障礙。
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上綱上線有意思?現在漢服百元日常不少
2021-07-09 09:04:55
阿楨
當年蘇聯禁止出口中國,如今河南製造的鑽石佔領世界 2021-08-10

  1948年,戴比創造出那句留名青史的廣告語 “鑽石恒久遠,一顆永流傳”(A diamond is forever)。
  從此之後,鑽石不再只是一堆碳元素,成功化身成為愛情的結晶,在這之前,買鑽戒從來就不是求婚或者婚禮的一個流程。
  除了廣告,戴比還在電影中進行各種植入,將鑽戒變成了社會文化與規範的一部分。
  為了進一步把握話語權,戴比還制定了克拉、顏色、淨度、切工等4C標準。
  1994年,美國法院開始審查戴比的壟斷行為,判定其操縱價格,直到2004年戴比繳納罰款,才塵埃落定。
  目前戴比的市場份額只有30%,跟之前的一手遮天完全不能比。
  2008年,連已經使用了70年的口號“鑽石恒久遠”都被停用。
  與此同時,人造鑽石開始對鑽石開採形成新的威脅。
  1953年,瑞典的一家電氣公司成功合成了微晶鑽石,一年後,美國通用電氣的工程師也成功合成了人工鑽石。
  但真正改變局面的,是中國人的入場。
  2001年,中國人造金剛石產量不過16億克拉,2017年,中國人造金剛石產量約為250億克拉,佔據全球90%以上,連續15年世界第一。
  作為寶石使用的人造鑽石,全世界每年有600萬克拉,其中300萬克拉來自中國。
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看完後感到,十多年前買的鑽戒估計現在是貶值貶到下水道裡了吧
當年結婚的時候老婆本來看好一個80000多的克拉鑽戒,後來我說服她,改為買了11件金首飾和玉首飾。至今她還常感慨當時的決定明智。
中國人要麼不幹,要幹就是第一。然後走別人的路,讓別人無路可走
2021-08-11 08:12:00
阿楨
Dior攝影展陳漫作品引中國網友不滿 官媒批醜化亞裔 2021/11/18 中央社

綜合陸媒報導,陳漫這系列作品日前於上海舉辦的「迪奧與藝術-LADY DIOR 我之所見」主題區展出。照片中有一名女子配上清朝髮式,眉毛淺淡、雙眼細長,兩頰有雀斑,雙手拿著黑色 Lady Dior 手提包。
這張圖片在中國大陸社群平台引發批評,網友普遍認為這是西方對黃種人的刻板印象和污衊。
評論提到,精品品牌杜嘉班納(Dolce & Gabbana)2018年因宣傳影片「刻意醜化中國人物和景象」,遭到中國民眾抵制,「殷鑑不遠,若有其他品牌也想通過醜化亞洲人形像從而迎合某些固化認知,以個性化創作之名行審醜、抹黑之實,並藉此樹立所謂獨特的『風格』和『賣點』,必然會遭到人們的痛斥與唾棄。」
迪奧事後已刪除官方微博上的有關照片,至於陳漫則暫未回應事件。
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迪奧虛心聽取意見刪除爭議作品 陳漫:深深反思 正式道歉
早在2012年,陳漫為英國時尚雜誌「i-D」拍攝12張中國少數民族照片也引起過爭議,認為中國女性在陳漫的鏡頭中沒有展現出中國女性之美。觀察者網表示,像迪奧這樣的國外時尚品牌已不止一次醜化中國女性,如果有人還認為這只是文化差異或藝術角度問題,那只能說他們連最基本的審美觀都喪失了,剩下的只有盲目迎合,甚至是自我賤化。
2021-11-24 09:49:29
阿楨
“雙11”國潮風盛行 非遺消費站上C位 2021-11-26 新華網 蔣永霞

天貓2021年“雙11”開售第一波,00後消費者購買非遺的金額和人數均同比上升超過100%,筆墨紙硯成為今年天貓“雙11”的“網紅”,善璉湖筆、榮寶齋、李廷珪等非遺店鋪銷售額同比增長超100%。
近三年來國潮興起,而非遺是中華文化的精粹,另外,也離不開互聯網平臺的帶動。借力電商,非遺在消費市場發揮了無限潛力。過去一年,14個非遺產業帶在淘寶天貓年成交額過億元,近一半位於縣域及以下地區。和兩年前相比,開通淘寶直播的非遺店鋪數量增長了115%;過去一年裡,淘寶非遺直播場次達380萬場,8成成交來自商家自播。
還有越來越多的品牌也加入這個熱潮,要麼在產品設計上引入非遺因素,要麼與非遺進行聯名,用文化創意來煥發品牌的新生。
比如,服飾品牌金利來推出了一款加入潮陽醒獅與剪紙兩種非遺文化的一款男鞋;GXG男裝推出了印有各類非遺圖案的衛衣盲盒;專做茶具的恒越推出了一款印有皮影戲圖案的馬克杯等。
遠想生物旗下品牌伊膚泉在產品外包裝中引入蘇繡,與天貓國潮、插畫師癲靈聯合匠心打造了伊膚泉非遺蘇繡煥新禮盒;馬應龍旗下的馬應龍八寶眼霜推出與非遺木刻年畫的聯名產品,既有一定的文化傳承意義,又有相當大的使用意義。
年輕的消費者選擇一件商品並不只是因為產品本身,消費者也會考慮外包裝能不能適應他‘追求個性、顏值擔當’這八個字的需求。產品外包裝的改變,使得品牌的購買力人群會變得不一樣,產品銷量也會變得不一樣,消費者對品牌的認知也同樣會變得不一樣。非遺與品牌的結合既能帶動品牌的煥新,又能帶動非遺文化的煥新,更能喚醒更多人的文化自信。
儘管現在越來越多的人認識到非遺的價值和美,但非遺依然面臨諸多挑戰,超過70%的非遺位於鄉村,國家傳承人的平均年齡超過60歲。隨著歲月的變遷和文化的融合,大量非遺已經不再適應於當代人的審美或需求,這也是非遺活化保護過程中最大的阻礙之一。
非遺有文化、有精神、有民族精神融在裡面,但是很多年輕人都不喜歡用,不喜歡買,這是非遺面臨的通病。為此,定瓷傳承人龐永輝這些非遺傳承人也在對非遺產品進行轉變。比如,定瓷在產品設計上,更加關注當代人的生活需求,不僅讓定瓷作為家庭擺設、藝術品收藏等滿足人的精神生活,還服務于現實生活,比如插花用的容器,喝茶用的茶具,包括餐桌上的餐具等。另外,定瓷還對市場行銷進行了改變,走到線上去搭建自己的平臺,改進傳統行銷模式。
2021-11-29 07:37:49
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