有哪些令人惊艳的珠宝设计？
189 个回答
“令人惊艳”，应是个有时间感的词，与人们所处的时代息息相关。
比如17世纪后期的宝石雕刻工艺发展，奥斯贝克大主教在稀有的蓝宝石上运用了浮雕工艺，宝石镶嵌在自己的巴洛克式法冠上，象征了政治与宗教的极权。后来，这枚蓝宝石在19世纪被镶嵌成胸针。
——珠宝的雕刻
比如，19世纪早期的象征主义兴起，拿破仑送给第二任皇后玛丽露易丝的三条藏头诗手链，第一条宝石连起来拼出拿破仑的名字和他的生日，第二条为玛丽露易丝的名字和他的生日，第三条则是首次相见的日期和婚礼日期。
——珠宝的寓意
比如20世纪初期装饰艺术时期，宝石切割方式进一步改进，除了梯形、半圆、三角形等的出现，梵克雅宝更摒弃了用金属镶嵌宝石的工艺，推出了“隐秘镶”，与自然主义的花鸟鱼虫结合，实在妙趣横生。
——珠宝的工艺
比如20世纪60年代，蒂芙尼将1878年用18000美元购得的287.42克拉黄钻原石进行设计，最终打磨出128.54克拉的Tiffany Diamond，先后设计了四套造型。
——珠宝的主石与设计
时至今日，我们看待“令人惊艳”的珠宝作品，一定会有超越前人的眼光，也一定要在品质、切割、工艺、设计与寓意、意境等方面表现出色，且具有超越时代的气质。
我能想到的大概只有陈世英大师了。
||世英切割Wallace Cut
1987年，陈世英融阴雕、内雕及宝石切割于一体，在宝石内部立体雕刻出多个折射面，改变光的折射角度令影像重叠，形成立体多线条的倒影，始创出五面倒影。
||钛金属
钛金属轻盈、坚固、熔点高、防过敏，但记忆力强，难固定，经过十三年努力，陈世英终于能随时所欲地运用这种轻盈的金属。
|| 在宝石内部镶嵌宝石
他花了十年时间，在发晶内部雕空并打磨出空间，镶嵌1,111颗祖母绿和1颗黄钻。发晶线交错，绿色祥云缭绕，工艺神秘，令人捉摸不透。
||裕世钻芳华
配以共重383.4克拉过万颗白钻与过百颗粉红钻，以及过百件上乘翡翠和羊脂白玉，耗时47000多小时打造，有27种佩戴方法。
最大的一颗钻石重达104克拉，D、IF、圆形明亮式切割、3Excellent成色，是全球最大最珍贵的圆钻之一。
@如贝严嫣 ，以及
回应一下评论区：
有朋友认为这个系列很常见，或者与十九世纪风格很像，这种认识是很大概率是因为这个系列使用了很多曲线性的元素，灵感来源又是很常见的花、鸟、蝶。
但仔细分析这个系列，会发现很难用一种已经存在的风格去描述它。最为接近的应该是新艺术风格，新艺术运动时期的珠宝虽然大量使用自然元素与曲线形制，但总体来说铺陈平展，较为平面化。而这个系列立体感更强，曲线的弯曲、重叠、交织更像是抽象主义的雕塑。
除线条之外，规则几何元素的重复使用其实可以算是装饰艺术风格的一个特点，但现在可以说是设计基础法则之一。系列在使用曲线元素之余还使用了大量水滴状钻石，但通过成角的铺设和渐变过渡，弱化了水滴钻石的几何感，使其融合到整体的自然风格中去，而水滴钻石之间的空隙又可以使设计镂空透气。
从设计元素来说，虽然设计取材自花鸟蝶，却没有出现任何花鸟蝶的具象形象，只是通过抽取共性，表达出了花鸟蝶的“感觉”，这就是重构。正是这种抽象重构的手法，使这几件作品呈现出“乍一看熟悉，仔细端详觉得哪哪不一样”的感觉，这也是我在回答里提到的“熟悉而又陌生”,这种“混搭”的做法正是后现代主义的精神。
另外还想说说镶嵌工艺。这个系列的几件展示性作品都用了钉镶和通道镶（轨道镶/夹镶/逼镶不同地方叫法不一样）两种镶嵌方式。了解珠宝的人都知道，通道镶的难度高于钉镶，不仅仅是由于镶嵌工艺本身，也因为通道镶对于镶石尺寸的要求非常严格，镶石尺寸需要控制在极小的公差之内，否则就会掉石，即便是一批同规格的宝石，也不一定能保证每颗都处于向前要求的公差之内，常常需要几选一进行镶嵌的情况。这就意味着使用通道镶这种镶嵌方式需要施工方有数倍于实际需求的配石备用。设计师想要使用通道镶做款式常常会被国内工厂“推荐”改用虎爪镶等方式，原因就在于此。
前面所说的，是同尺寸、规则化通道镶的情况，而如果使用不同尺寸的宝石进行立体渐变通道镶呢？对于工艺精度和宝石尺寸的要求会更加严格，渐变镶嵌需要的宝石规格更多，备货量更大。别忘了这个系列是商业化系列，就算是展示款，也还需要批量制作的，成本会高到什么程度？
对于一般厂商来说，如此高的配石备货量也许是个包袱，但别忘了De Beers是干什么的，这种工艺恰恰能体现出其钻石供应商的身份。
所以仅就这一处就能表现三层含义由浅及深：1.“我们家工艺精”；2.“我们家钻石特别多（供应商）”；3.能够想到用这样的手法体现出前两点，设计水平是很够的，要知道珠宝届所谓的“供应商”风格绝大多数都是无脑堆大宝石。（供应商风格请参此回答中的列维夫：有哪些国外认可度很高、国内却鲜有人知的珠宝品牌？）
商业化设计受成本限制、材料限制、工艺限制，不像是艺术首饰天马行空，而是戴着镣铐跳舞。自由舞舞的动人心魄当然是水平，戴着镣铐和限制也能跳成这样，同样能显示水平。
而至于美丑，那是个人审美的事，它能惊艳到我，但不一定能惊艳到所有人。
说实话，能惊艳我的珠宝设计不多，尤其在商业珠宝领域，大多数情况下“有意思”、“有点意思”、“挺有意思”就足以概括。但是看到这个问题，不禁让我想到了“那个”系列，那个驱使我做出改变生活方向的决定的系列——The Imaginary Nature。而它惊艳我的点，不在于外观，而是设计手法的精到。
The Imaginary Nature系列是钻石公司De Beers于2012年公布的高级珠宝系列，旨在扭转公众对于De Beers“钻石矿工”的印象，重新树立De Beers在零售领域“典雅”、“有品”、“高级”、“奢侈”的品牌形象，因此在设计方面下足了的功夫。
该系列由中央圣马丁校友，时任De Beers设计总监的Hollie Bonneville执掌设计，灵感来源于花、鸟、蝶、贝等非常常见的题材，但Hollie却用独到的设计品味与见解，使其呈现出非同以往的美学效果，见所未见又似曾相识，源自自然而又超越自然，这种熟悉的陌生感持续不断地挠的人心痒——很久之后在电影《湮灭》中才有找到类似的感觉——也是The Imaginary Nature名称的由来。
她从不同的设计元素中抽取共性，并将其扭转、重叠，融合，在各种繁简和钻石折射形成的肌理之间来自如的切换、对比，水滴形钻石不断地重复、渐变，像鳞片又像羽毛，大量使用“规制”化的元素却展现出自然的感觉，每一个线条，每一个转角都仿佛在闪烁着七彩的光，轻盈的流动。
解构与重构本是最基本的设计方法却被她使用的炉火纯青，呈现出难以想象的形态，中间的思考和探索绝不是寥寥几笔就可以概括。她对于三维线条以及不同宝石形状的运用深深地惊艳到了当时那个文艺、敏感而又神经纤细的我，看到这些设计过程简直被迷的无法自拔，唯一的想法就是“我要达到这样的程度，我要做出这样的设计”。
一年之后，我步入了她的母校，走在相同的路上，坐在相同的河堤旁，感受着相同的风、雨和校园里的紧张。回头再看看这些作品，似乎渐渐淡去了初见的崇拜感，但那些对于思维的启发，对于行动的激励，对于我这个小城青年来说无比珍贵，一生难忘，我想，这就是时至今日我还觉得它们惊艳的原因。
Dear Hollie Bonneville，
You may not know me，but I’d like to say thank you for inspiration and motivation from your work...
2013年，站在校门口，我发出了这条信息。
The Imaginary Nature-De Beershttps://www.zhihu.com/video/1098252665905090560欢迎关注YimingEM
一个特别设计的公众号