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時尚產業受到武漢肺炎衝擊，2020 年過得非常慘淡，許多品牌都黯然息業破產。
美國多個時尚品牌或大型時尚百貨近日相繼宣告破產，即便全球新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎，COVID-19）疫情稍微趨緩，但時尚業似乎仍見不到曙光。時尚品牌熬不過這波疫情的原因有很多，除了服裝為非必要性商品之外，網購取代實體店面、血汗工廠被人權團體正視等，都讓 2020 成為時尚產業最慘的一年。
五月初美國服飾品牌及大型百貨 J.Crew、Neiman Marcus 驚傳破產，而中價位美國服飾 GAP 也傳出八萬名員工停業，時尚業面臨前所未有的寒冬，即使如今武漢肺炎的疫情稍微趨緩，但許多品牌早已等不到回春，綜觀這悲慘結局，有幾個不得不正視的的原因：
時尚是第一順位的非必要商品。歌舞昇平的時代，人們會在酒足飯飽之際，涉獵時尚領域，然受到疫情威脅，隨時面對斷糧斷炊的緊急情況，奢侈品乃成為身外之物，醫療用品、糧食、民生必需品才是當務之急，過去搶購時尚限量商品的熱潮，轉到口罩、衛生紙、糧食等處，人們開始懂得區分何謂需要？何謂想要？時尚因而成為第一順位被捨棄的非必要商品。
為何時尚產業會如此蕭條，因為在疫情期間，時尚精品是第一順位可被捨棄的非必需品。
網購正式取代實體店面銷售。UNIQLO 7 日公布了最新銷售數據，整體營業額慘跌 56.5%、到店客流也大降 60%，即便疫情趨緩，但創辦人柳井正也無法百分之百把握能回到過去光景。在武漢肺炎全球各大城市封城、居家隔離之際，讓網購的業績翻倍成長，其中也少不了時尚奢侈品，這也是為什麼過去幾個月裡，許多精品業者像是 Marc Jacobs 推出「到家購物鑑賞」的服務。
實體店面在這波肺炎疫情中的存在必要性降到谷底，許多不敵疫情宣告破產、關店的品牌，大多是因為身上背著太多實體店面的店租壓力，近半年的時間閉門無法做生意，但房租並未因而暫歇，而若又沒有積極發展網購，必然面臨前所未有的重創。
網購代替了疫情期間的實體店面銷售，而許多品牌扛著龐大的實體店面店租，因而面臨破產危機。
疫情放大「血汗工廠」弊病。武漢肺炎從中國爆發，而許多企業過去看中中國地廣、人力便宜，選擇將代工、加工廠設在中國，因此中國第一階段全面封城時，產業間擔心會有所謂「供應鏈斷鏈」的情形，而實地走訪者這些工廠，才陸續被發現像是中國廣東等地，企業讓工廠的勞工身處高溫、不通風、不安全的環境中，許多人權團體更是疾呼拒買。除了中國之外，部分在東南亞、印度等地的工廠也是如此。疫情放大了勞工的危機，也讓血汗工廠更被看見。
疫情讓中國、東南亞許多「血汗工廠」被放大了。
即使全球疫情趨緩、各大城市解封，而時尚產業就真的能華麗轉身回到過去嗎？觀察過去幾次重大的全球危機，像是 911 事件、SARS 等，民眾回歸日常的時間大約是六個月到兩年，在消費仍保守的這期間，又有多少時尚精品能熬得過？許多人甚至透過疫情更加反思對於精品的需求，這無疑又是一大挑戰。
另外也有專業人士廣泛的歸納了解套方案，例如加強數位行銷，除了網購網站之外，可以更加多元的與消費者進行線上互動，例如直播主銷售模式；另外也應該思考未來是否該減少對中國製造的依賴，在中國落入危機時，不至於一同受害陷入慘境。
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