高达模型水口位如何处理?

各位技术宅们,想向你们请教一下. 一个零件,从板上剪下,笔刀削,磨砂纸磨, 这些步骤都应该怎么处理 才可以 使得水口位跟旁边的位置 不会有太明显的色差…
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电脑观看,效果更佳,前方多图杀莫大猫。
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先说结论:有深一点的色差是正确的,而只是正常的打磨是不能消除这种色差的。
占个坑,潜心素组,喷涂入门,专注于水口的处理,晚上再回答
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和题主一样,5年前刚入模型坑的我也向很多人请教过:到底如何修水口才能达到完美


首先,你要明白以下这三件事:
  1. 彻底的打磨水口是针对素组党的强迫症患者,对喷涂党没有任何意义。
  2. 钱,不重要。
  3. 哪些水口值得修。
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第一点不解释,说说第二点和第三点。

看一下我用的工具。
田宫模型钳:

然而并不贵,看到有人说100块一下就不能愉悦的玩耍了,我只能呵呵一下。
要明白,水口处理之后泛白或者颜色深,你所用的钳子没有关系。至于道理在后面阐述。只要不是什么20多块的什么所谓的台湾产的便宜货,那玩意儿简直了,糟的不要不要的。
这歀模型钳手感很棒,刀口的处理一般锋利,耐操,用了两三年。


田宫笔刀:
这款笔刀是我在秋叶原带回来的,不清楚具体的型号。搜了一下某宝,价格大概40左右,可别跟我说贵。
一定要记住,笔刀很重要,千万不要贪便宜买什么台湾产的十几块钱的玩意儿。
完全可以这样讲:笔刀的好坏决定了水口的死活。


砂纸:
上面的是田宫1200和1500目的砂纸,下面的是国产800和1000的砂纸。
田宫砂纸13元上下,国产的就更便宜了,一块五一大张。
个人感觉,1000目以下,国产和田宫并无太大差异,1200目往上,还是田宫的打磨起来干净一点。

打磨水口就这么多玩意儿,够了,你觉得和口袋里的银子有很大的关系么?

第三点:你要明白自己要打磨哪一些水口。
这句话很好理解,换句话说就是:只需要处理一些裸露在外部的水口就够了,内甲骨架的水口,除非强迫症,不然处理起来又费力,又毫无用处。
这需要在制作模型的时候,先看一遍制作部位的说明书,再动刀子。过过脑子,哪些要修,哪些简单处理。
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接下来是答主中午亲手打磨零件的全过程,已然尽力做到最好的水口。
1.上零件图,已经从板子上剪下来的样子。


可以看到,预留了1mm-2mm的水口,目的是给笔刀裕留一定的操作空间,以免将水口位修深或破坏。

接下来就用笔刀,手要稳,尽可能切的平整。一个方向一刀下去,再推一刀到底。不要一顿一顿的,也不要上斜下斜,因为会导致压力不均匀,打磨过后的色差会更明显。
所以用笔刀的这一步很重要,直接影响到水口修整的好坏。

然后觉得已经不能再深入了,就上砂纸,顺序都懂,相信题主也是认真学习过的。
800(注意观察水口的变化):
1000:
1200:
最后是1500:
(其实平常我都是1000+1200的,嫌懒,效果也差不太多。)
从上面四幅图中我们可以直观的看出,水口平了,但是会有一点点的发黑。
而且亲手磨多少遍,还是会发黑。
这是为什么?难道是答主技术的问题?这种烂水平也敢来回答问题滚回去食屎啦!


当然不是,依据答主的个人经验和多方面的和大神们的探讨之后,得出的结论是:由于在打磨零件时的挤压,造成了模型的树脂材料密度的变化,进而产生颜色的变化,这对于素组来说,是无法避免的正常现象。(个人推断,如有原理上的错误轻喷,求指教,本人是学电的不懂化学和材料力学。)

看到这里,也许各位会说:“不对啊,我听别人说打磨膏可以消除这种色差的!”

那我们就来做一下好了。
你们要的打磨膏,不是牙膏:

我是用布来沾着膏磨的
喏,先粗目再细目,你们要的效果
有毛线效果啊摔!我可是揉了五分多钟好嘛!
但闪闪发光,挺好看的。
有!毛!用!水口发黑的问题还是没有解决不是吗?

还有一点我可以告诉大家的是:打磨膏其实针对透明件才有很明显的效果,比如说这一款我还没开始做的透明版杰斯塔,骚的很,一般以上都是透明件。
图片来自网络,侵删:

所以骚年们,还是别费这个功夫用打磨膏整水口了。想抛光直接买块抛光棒就得了,简单粗暴,效果1024。

综上所述,想要水口修的好,勤于苦练,感觉最重要。然而打磨膏、2000以上的砂纸打磨、消光漆什么的(这个我没有试过,但是巨巨们告诉我这是徒劳的),都是骗人的。

PS:新手别做无缝,无缝是针对于涂装党,素组做不来。
以图为证
这是绿盖溜缝:
这是3年前我做的杰斯塔肩部无缝效果图:
呵呵,无缝你大爷。
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外形帅气的高达已经成为了世界上最畅销的模型之一。试问谁不想拥有一只属于自己的高达呢?但是萌新在刚入坑的时候往往会因为处理手法不当导致模型的毁坏或者不美观,所以本期教程就来教大家如何处理水口文体,快来一起看看吧!


本期教程要注意三个方面:

1. 包含了最基本的入门技巧
2. 包含了水口问题的分析和解决
3.原则上以不使用单价超过50元的工具可达成为要求,避免出现“首先购买一把神手”这样的诙谐状况出现



材质说明


首先,要注意说明书中最重要的一页,在板件编号旁的PS,ABS和PE是板件材质。PS材质会被珐琅系溶剂腐蚀(最具代表性的是X20,所有和X20气味一致的渗线液也在其列,ABS材质会被硝基溶剂腐蚀渗线前一定要认真确认,避免悲剧。如果使用错误则会出现不可逆的腐蚀损伤,板件脆化且不可粘合,只能补件,务必慎重



一般来说,近现代的高达模型都是无胶分色设计,以常见的高达配色为例,在水口问题上,红色和蓝色需要慎重处理,白色相对轻松,依据板件颜色进行精力分配是保证效率的重要方式



PE软胶零件,通常板件编号为PC,广泛的分布在全身,建议在拼装过程中放在方便取用的地方,水口的形状及大小都会有微妙的区别,越大的水口越要慎重处理。




水口成因


关于水口的成因,我们使用方便观察的透明零件来举例。



使用锋利的剪钳进行切断,边缘有轻微的形变。



使用很钝的钳子进行切断,出现了大面积的挤压痕,如果是实色零件则反映为变白。从图中我们看出,水口白化是因为结构发生了改变,因此是很难彻底去除的,只能尽量避免。越大型的水口,挤压痕会越严重,因此需要慎重。同时,也就意味着,使用锋利的工具进行剪切,避免挤压的发生,是避免水口的不二法门。



举例展示


使用锋利的剪钳,可以大幅度的降低水口白化的状况,大幅度提升作业效率,因此,如果有富裕的预算,投资工具是非常合适的选择。如果预算不足,则可以选择使用笔刀,分多次削除水口可以基本避免发白,笔刀刀片很便宜,勤换即可,在处理曲面及一些复杂的水口的时候,也更推荐使用笔刀,但在效率上先天弱于剪钳。因此,唯笔刀论也是不可取的。



在剪下零件前,观察各个零件的位置,部分不外露的水口可以处理的相对自由以节约时间。



如图,这个零件没有外露水口,因此可以直接一刀剪掉,这也是认真阅读说明书的价值,磨刀不误砍柴工嘛。



在运输过程中因挤压已经变白的水口,如果是类似古斯塔夫这种颜色非常不妙的机体,则运输过程中产生的白痕可能会直接影响成品的制作质量,因此建议大家在选择店铺的时候将包装作为重要的参考依据


图中这种有多个注料口的零件在剪下的时候,可能会因为内应力而发白,一般来说,越早剪下的位置受到应力而发白的可能越低,因此外露的先剪,隐藏的后剪。



如图,这个零件参照说明书我们会发现胸甲内侧(22号数字附近)的水口位是被遮蔽起来的,因此可以最后剪下,避免剪除水口的时候因为内应力造成的白化出现在外露位置。



将某个部分的零件全部剪下后我们可以整齐的摆放一下,确认是否已经剪全的同时也可以避免手滑掉件及地板黑洞



首次剪除称为取件,可以适当的保留2-3mm的流道以避免挤压发白,具体保留多少依据剪钳的锋利程度而定(即,在剪下零件的时候以白痕部分不会扩散到零件为准),以对角线方向剪可以一定程度上避免白化。



之后使用笔刀进行削除,斜向切开,可以分两次或三次进行,显眼的位置三次保险,不太显眼的位置两次,保证效率,依据位置分配精力,而不要做过多无必要的工作。



使用笔刀进行削除后可以看到只有少量的残留,只要控制切削角度和单次的量,就可以避免发白。



模型用的锉刀大多是单排刃的刨刀,比起颗粒锉刀,可以刻刀更平整的锉面,但生成的并不是完全的碎屑,而是一种类似结缔组织的,粘连在一起的状态,因此仅靠单纯的气吹是无法保证脱落的,建议准备一把旧牙刷,没有的话就去买个新的把现在的换掉,牙刷建议三个月一换哦亲~



之后我们可以看到虽然没有发白,但是与周围依然不同,这是由于表面的纹理(微观结构)不同,因此我们可以进行简单的打磨,统一纹理的同时可以修正部分表面瑕疵



砂纸使用3M海绵砂蓝色和绿色即可,不要过多的打磨棱角,沾水剪小块使用,可以大幅度延长使用寿命,并且打磨的也更细腻。



效果如图



一般来说。HG的天线会有如图的保护帽,需要进行剪除后打磨,依据刚才提到的斜切技巧,多次操作即可,需要慎重。



贴纸处理


模型中的反光和补色贴纸在粘贴时可以在零件表面适当喷水,以方便修正位置,确定后挤出擦干即可,同时为了让贴纸更服帖,可以使用棉棒来进行压实,还可以适当突出原本零件的细节。



极小面积的补色因为笔痕可以忽略不计,因此新人也可以适当尝试,推荐购米AV水性漆的中性灰和黑色,是非常泛用的补色漆,极小面积涂装可以不进行稀释,使用000号面相笔进行操作的话,即使是新人也可以简单的进行涂装。需要注意的只有一点,即不要单次沾太多油漆,如果出界了则只需要等干透然后用牙签刮掉就是了。




完成展示



比起贴纸,直接对透明件进行涂装可以带来更丰富的细节和层次,但亮度上则大打折扣,如果不是正面受光则基本不会有发光的感觉。




-END-

图文 / Ikaruga

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