请介绍一下日本男士和服的种类？
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所谓的和服并不是特指某一套服饰，而是在日语词汇中用来区别洋服而泛指日本和族的一切本民族服饰。
首先要说的是一整套男式和服的组成部分，就拿当下最常见的传统和服纹付羽织袴来说，就是由襦袢、着物、羽织、跨四个大部分组成。
● 最纯正的男式和服，里边永远不是穿三角或者四角内裤，必须是兜裆布哈哈，如下图。
● 嗯，兜裆布的外边往往就是一件贴身的襦袢，也就是上上图中最里层只露出衣领的白衣服。可分为肌襦袢、长襦袢、半襦袢。
襦袢是一种穿在和服内的中衣，和汉服的中衣没什么差别，男女均可穿著。襦袢的出现是因为和服多以丝质制成，非常纤弱以及难以清洁，穿上襦袢就可以避免身体与和服的接触，减低弄污的机会。襦袢通常只会露出衣领的部分，而很多长襦袢的衣领是可移除的，容许人们将衣领配衬所穿着的和服，也方便了清洗。典型的襦袢是白色的，但也有花花绿绿的。
襦袢由于其舒适性，有时候也单独用作寝巻（睡衣）穿。
● 然后襦袢外头的那层衣物被统称为着物或者小袖，按照尺寸可分为长着和半着，这才是和服最主要的组成部分。
● 着物依照其袖口样式又可以分为大袖、小袖、筒袖等等种类：
大袖，一看就不方便，多见于公家（皇室）、祭祀、典礼等比较庄重的场合。
筒袖，参考了洋服发展而来，比较实用，便于劳动。
● 也可以按照染印图案分为白无垢、色无地、小纹、大纹、纹付等等种类。
白无垢（纯白色，女性多穿于分娩、婚礼时，男性多穿于切腹时、或作寿服）
色无地（纯色无图案）
小纹（与和服中的大的或中等的图案不同，它采用的是用纸型印染碎小花纹的工艺，因此配以这类纹样的和服被命名为“小纹”。时至今日，小纹和服的定义有所改变，人们把无论图案的大小，只要是有反复印染的纹样的和服，都统称为“小纹”。）
大纹（这里的纹多指家纹，也就是一个家族的徽章，大纹一般是家族的家督才有资格穿，战国大名们的标配。）
纹付（这里的纹也是指家纹，但比起上边大纹里所印的家纹要小的多，而且往往只有三个或五个，如下图，后身三个，前身两襟各一个，供一般家族成员使用，其实这种严格身份等级限制在江户时期以后逐渐被放松，然后平民也可以创建各种家纹印在和服上，只要别作死印上皇室的十六瓣八重表菊纹就成。）
其实还可以按照其领口样式分为盤領、方領、角襟、垂領、開襟等等种类。
甚至可以按照其质地和做工分为羽二重、铭仙、博多织、桐生织等等N多种。
太过繁琐，这里就不细说了。
一件襦袢+小袖，已经是一套可以穿出门最简单的和服了。
● 说完了着物，下面说羽织。
羽织广义上来说是虽然属于着物的一种，穿在小袖的外头，但并不属于和服必需品，仅仅是为了御寒和装饰而添加的附加品，类似于大衣和斗篷的功能。
男装的羽织跟女装不同。女装的羽织除了特殊情况一般都是防寒用的，进入室内会脱下。男装的话一般是作为礼装标配，进入室内也会穿着。
羽织的袖子跟身体部分是连在一起的，长度至少要到大腿中间，不过近些年日常的规定倒是没那么严格，但是遮住臀部是必须的。
穿羽织的时候，脖子后面的领子要对折，往外翻，身前的顺势翻就好，中间挂着那个系衣襟的是羽织纽。
● 羽织也分为很多种比如：
十德（最早的羽织雏形，僧侣、茶人等文化分子爱穿）
茶羽织（居家便装，在旅馆里也很常见，泡完温泉后穿的那种）
纹付羽织（印有家纹，多用于比较正式庄重的场合）
中羽织（名为中羽织，却是羽织中最长的）
阵羽织（武士在上战场时套于盔甲之外的羽织）
● 说完羽织再来说袴，也就是大家印象里的裙裤。
和羽织一样，袴并不是和服中标配的部件，因为已经穿了连体的长着小袖的话，再穿袴完全显得多余。袴最初是为了方便劳作和骑马、作战而发明的，最早期的袴有着两条很明显的裤管。
日本方面认为袴最初是前后两幅布做成，后来增加到4副布，埴轮的人偶袴装就是4幅布做成。后来为了方便运动又增加到六幅布。后来又变成了八幅布的指贯。江户时代以后，袴增加到了十幅布。
袴在古代日本是作为男子象征的服装。正仓院所藏古代袴中就有开裆式袴（开股式）和合裆式袴（闭股式），一边有带子系拢，这种形制后来就成为后来的束带和大口袴。平安时代，日本的表袴、指贯和长裤在官位上的适用、形态以及材质就确定下来了。近代增加了野袴、行灯袴和轻衫，也成为日本武士的常服和庶民的礼服。而女性的绯袴出现在平安时代，镰仓时代以来成为普遍穿着。袴在日本很受欢迎不仅仅是因为方便活动，也能保护下身并起到保温的作用。日本袴的种类有十四种，分别是：表袴、大口袴、指贯（奴袴）、小袴、四幅袴、长袴、马乘袴、平袴、野袴、裁付（伊贺袴）、踏込袴、山袴、行灯袴、女袴。
● 穿袴与不穿袴的区别比较如下图：
由此襦袢 + 小袖着物 + 印有家纹的羽织 + 袴这四个部分就组成了现代日本最常见的和服礼装：纹付羽织袴。
然而在日本明治时代之前的封建时代，平民是不允许穿纹付羽织袴的。
- 在封建时代的日本，当时的服饰大概可以分为三大类：公家着物、武家着物、平民着物。
- 公家着物多指日本皇室、朝廷公卿、朝臣们所穿的服饰，包括衮衣、束带、直衣、狩衣、水干等等。
衮衣
天皇的专属礼服，和中国帝王的冕服基本差不多，在明治之后被废除。
- 束带
束带在日本的服制中被称为「朝服」，即官员的制服。随着时代的变迁，束带的式样渐渐向宽大舒适的日本国风化方向转变。不过裤状的下袴和革制腰带则还残留着唐风的痕迹。
a:垂樱冠 b:袍 c:飾太刀 d:笏 e:平緒 f:下襲の裾 g:表袴 h:大口袴
作为正式礼服，文官穿着的束带叫做「缝腋（ほうえき）袍」，而武官的束带则称「阙腋（けってき）袍」——这种侧袖与衣身不相缝合的束带是为了便于活动特别设计的——不过三位以上的武官也穿着缝腋袍。在穿着正装束带时，武官和中务省的官人，以及得到敕许、位在参议以上的公卿，都需要佩带刀剑。因此，腰间要系上名为「平绪」的细长腰带。
穿着束带时，在内衣外面要披上单（ひとえ），下身穿上红色的大口袴和表袴（うえのはかま），上身再穿上「衵（あこめ）」，下袭，之后套上长裾，最后穿上外袍。另外，腰间要以上饰玉石、名为「石带」的皮带加以固定——总地来说，穿着方法是非常复杂的。袍的色彩按位阶的划分有所不同，因此正式的袍服又被称为「位袍」。武官的阙腋袍又叫做「袄」，所以也称「位袄（いおう）」。而不辨官位、任意选色的直衣则叫做「杂袍」。
官员们在入朝时，怀中需放置桧扇和贴纸；手持象征威仪的笏板；腰间挂着「鱼袋（ぎょたい）」。在我国唐朝，鱼袋是进入宫城的资格凭证；传入日本后，金鱼袋为公卿所佩，银鱼袋则被殿上人使用。
在单外、下袭内里，要穿着红色小葵纹绫（里侧为平绢）制成的衵。此外，「下袭」后面原本有很长的「裾」，但是由于穿着时极其复杂，所以渐渐演变为只有皇室使用；而其他官员所着的下袭则与「裾」分离，将「裾」的部分加上绳带，另外系在腰间，这称为「别裾」。由于「裾」象征着权力和威严，因此随着时代的变化多次加长。现在，通过对官员着「裾」长度的分辨，我们便可判断出其所处的历史时代。
天皇所穿的束带装被称为黄櫨染御袍（如下图），是仅次于衮衣的礼服。
由于束带本来是入宫参见时的礼服，是权力和威严的象征，所以只有在盛大的礼仪场合才能着用。不过掌权者、得势的藏人以及太政官的官员却一直坚持着穿着束带参内的习俗。纯中国式的「礼服」（在即位礼时使用）于明治时代被废止以后，束带便成为登基典礼和皇室大婚时必着的正装。因此，今天只能在「葵祭」、「石清水祭」等古老的祭典中才能见到束带。
- 狩衣
狩衣在历史上最先是以野外狩猎时所用的运动装——这样的形象登场的，为方便起见运动袖与衣体未完全缝合，从肩部可以看见里面所穿的单衣，整体的装束都非常宽松。
由于穿着方便，又便于活动，因此一般公家平日里也喜欢穿用。后来便渐渐发展成为院参时的礼服。与此同时，狩衣的颜色也开始多样化起来。
古时的狩衣是用麻布制作的，也称作布衣”。随着使用阶级的扩大，开始出现供公卿穿着的绫织材料，也出现了“有纹狩衣“、”无纹布衣“的称呼。狩衣与布衣不同的地方在于，狩衣有衬里（里地）。渐渐地，衬里也随狩衣一同发展出多种多样的美丽颜色来。
狩衣在衣袖的下方饰有袖露。根据年龄的不同分为薄平形（34、35岁以下的年轻人使用）、厚细形、左右捻形、笼括形和嵶形。袖露的式样是以公卿位元阶等级来区分的。
狩衣的穿着和搭配的裤裙都是特定的。指贯（或差袴。另外，自平安到室町时代，也用「狩袴」来称呼细身六幅指贯的袴）就是狩衣较为固定的下着搭配。
- 小直衣
小直衣是中和了狩衣的简便和束带的威仪这两方面因素的产物。
这种从鎌仓时代开始使用的简便袍服又叫做「有襴狩衣」。如图所示，它在通常狩衣的基础上于裙裾处田添加了襴和蚁先。
原本，为了方便脖颈转动，狩衣被设计成前、后身分离的式样；而小直衣则将前、后襴部分缝合起来，胸以上的部分则以最初计算好的形状缝制而成。
小直衣本来只有上皇（太上皇）、亲王、大臣和大将品阶以上的人才能穿着，其余人等不得使用。但到了江户时代，天皇也穿着小直衣，此时，它已经失去原有的象征意义了。
天皇所穿的御小直衣
现在，天皇、神宫祭主（限男子），延及皇族都可以穿着小直衣。天皇在6月和12月的「节折」、宫中神宫、神社举行御奉纳和御灵代御览时使用小直衣；皇族则在修习神道时穿用。另外，出云大社的神职人员也使用小直衣。
如上所述，小直衣是上级贵族所穿着的特殊装束，所以扎袖也有特别规定的式样。扎袖的规定基本上与狩衣相同，即按照年龄大小使用相应的式样。但在现实中，使用薄平形扎袖的情况很少，一般只使用厚细形的扎袖。这大概是因为如果已位至大臣、大将，仍使用薄平形扎袖便显得不大庄重的缘故吧。因此，实际上使用薄平形扎袖的人只有年幼的亲王。
- 水干
水干与狩衣同源，最早是平民的日常着装。
与狩衣的式样不同，水干在前、后身的缝合、连接处，都以「菊缀」进行加固；另外，水干没有狩衣的颈扣（とんぼ），而是以细带接系领口。
随着时代的推移，水干逐渐成为武家及一部分公家的日常服装，并很快成为了礼服的一种。现在，女性神职人员有时也穿着没有菊缀的水干。
水干的穿着方法大致分为两种。一种是像穿狩衣一样，只系颈扣不系带子；另外一种则是将领口内折成为V字型，把领口的长带自右肩向后绕，经左胁拉到胸前与胸带相结——这种情况下，要将后裾塞入裙袴（水干的裙袴被称为水干袴）中。不过，按照高仓流的穿法，后裾是不需要塞入袴中的；现在的女性神职人员所使用的穿着方法也是这样。
冠帽方面，五品以上的官员配戴乌帽子，六位以下则用风折乌帽子。
此外，水干也是平安和镰仓时代的平民服装。在大部分绘卷中，平民穿着的水干上，菊缀通常会被省略；而下级武士所着的水干上，菊缀却比较清晰。
后来，由于公家也开始穿着水干，因此便逐渐产生了一系列的服制规定。
对于摄家而言，必须使用V字垂领的穿着方法。而庶民则不能这样着装——特别是与上级人士见面时，穿着方法被视为一种身份和等级的象。
地位低于摄家的清华家也是不系菊缀和扎袖的——这同样是为了强调与贫民之间的区别。反过来说，一般的平民在穿着水干时，都是要系菊缀和扎袖的。
不过，在镰仓时代也有“卫府官人、检非违使使用菊缀”的记录，不过由于没有确凿的史料证据，这也只能算是一种臆测了。
- 衣冠
本来，束带是出入宫廷的勤务服，但是在官员担当夜间守卫（[宿直（ とのい）]）时却十分不便。因此，人们将束带的裤部分作了大幅度的简化，除去了繁复的长裾，袴也被指贯取代。这种被称为「宿直装束」的简化版束带就是最初的衣冠。虽然通常被叫做「衣冠束带」，但衣冠与束带却有着很多不同——它既没有文武官员的式样区分，也不需要经过敕许才可着用。随着时代的推移，衣冠渐渐由最初用于宿直的简便制服转变为仪式礼服，到了院政时期则正式成为宫中勤务服的一种。
穿着衣冠时，头上要戴冠，在内衣外要披上单，下面穿指贯，最后在外面套上长袍。另外，也有连单都不穿的情况。因此，着单时特别称为「单衣冠」、「衣冠单」。当然，入朝时怀中要备好贴纸，手中要有桧扇；不过通常情况下是用不着带笏板的——但在神事场合就必须持笏了。
在袍的穿着方法上，衣冠与束带也有很大不同：不用石带而使用相同材料制成的腰带；背后的格带也不像穿着束带时要塞进石带里，而是全部露在外面。
衣冠的外袍与束带完全相同（近世以来，衣冠袍服逐渐变成在胁下添增便于系扎的绳带的式样），按照位阶的不同，颜色和纹样也有所差异（当然，指贯也是一样）。年轻人的袍服颜色较深，随着年龄的增长，颜色逐渐变淡，至老年则穿白色的袍服。纹样方面则是年轻人用小而多的花式，按年龄依次变大变少。另外，近世以来，指贯也朝着简略化发展，形成了「差 袴」，因此也就有了每月朔、望两日穿着指贯，其余时间使用差袴的服饰制度。
从简便的宿制服装开始，衣冠渐渐成为可以在几乎所有宫廷礼仪庆典中使用的礼服。
现在人们在穿着和式服装时，脚上通常都穿白色的两指足袋。而古代着用束带时则使用称为袜的不分指足袋；如果穿指贯便直接光脚。直到江户时代，宫廷中仍然严格遵守着这种服制。对于高龄者，天皇会特别敕准免穿袜，这样，就可以着履上殿了。当然，冬天的时候如果光脚就一定会觉得冷，因此公家在家里是可以任意选用足袋或鞋子的。
今天，按照场合的不同，也仍然有穿用白足袋或草鞋的情况。
- 直衣
直衣在外观上与衣冠没有大的区别，它的名称来源于「直（ ただ）の衣」一词，属于日常穿用的便服。不过经由天皇敕许，也可穿着直衣，戴冠谒见，这被称为「冠直衣」。一般来说，得到敕许的都是一些特别受到天皇宠爱的公卿（三位以上参议及四品官）。
在袍服的颜色和纹样上，直衣本不需要以位元阶官品加以区分。因此，相对于被称为「位袍」的束带，直衣常被称做「杂袍」。不过到了摄关时期，由于官员们经常穿着直衣参内，因此它的颜色、纹样也逐渐被固定下来。一般来说，夏天通用三重长带纹的浅蓝袍服或二蓝色的直衣，冬天则穿浮线蝶纹的白色袍服。穿用冬直衣时，要将袖子和襟口向里折回些许；另外从裾襴的部分也能看到白色的里衬。除此以外的部分则呈现透过白袍所印出的水色。这样的直衣因为四处显白，故又称「四白直衣」。
穿着直衣时，在单外还要罩上一件出衣。它是一种前襟特长、质地与单相同的里衣。穿着时，前襟不需塞进指贯，而是自然地令其垂落，自袍服下探出衣角来。另外，出衣的颜色基本上是可以自定的。
穿着冠直衣入宫、办理某些特定的政府事务时，下身要穿着布袴，这被称为「大君姿」。
即使在平安时代，直衣的穿用阶层也有严格的限定。冠直衣当然是入宫时的朝服，而日常穿着的直衣据说也需要经过敕许（关于这种说法，由于史料的不足，还存在有不同的意见）；另外，还有的观点认为五位以上官员不经敕许便可以穿着直衣。
- 武家着物多指地方领主大名、武士及幕府官僚所穿服饰。在江戸時代，幕府规定武家礼装官位在3位以上［含4位的侍従］才可以穿直垂、4位狩衣、5位大紋、6位以下素襖、无官位的武士只允许穿肩衣袴（裃）或羽织袴作礼服。
- 直垂
直垂由安时期平民所穿着的水干（すいかん）为本演化而来，于镰仓时期成为了武家的礼服，到了室町时代更成为了武家的第一正装。是一种上衣下裙式服装，上衣交领，三角形广袖，胸前系带。袴的式样分为前后两个时期，前期穿括袴，后期穿切袴。直垂的材料和纹样选用另有特殊的规定。
实际上，直垂的出现年代可以追溯到很早以前。相对于圆形的「上领」袍服，V字型「垂领」的直垂在很长时间内都被作为平民服装。到了平安时代后期，由于其设计简便、易于活动，因而逐渐开始为武士阶级所穿用。及至镰仓时代，更成为出仕幕府的通常制服（此时，上级武士的制服是水干）。直垂在镰仓时代后期最终取代了水干，成为武士阶级的代表性服装。另外，在室町时代，直垂也已成为礼服的一种，是武家常用的服装之一。
到了江户时代，直垂成为束带以外最为高级的礼服（出席盛大典礼时，搭配直垂，下身要穿着长袴）。幕末维新时期，头戴佩有缠头巾的梨打乌帽子、身穿直垂已成为公家和大名们的正式着装方式。明治初期直垂也被无官位的藩士们当作出勤的制服使用。明治五年九月，在新桥--横滨的铁路开通典礼上，西乡隆盛、大隈重信等高级官员仍穿着直垂瞻礼。直到十一月太政官布告宣布朝廷官员一律改穿西洋礼服，直垂服制才被废止。
现在，雅乐乐师、祭礼神官和大相扑裁判官仍然穿着直垂。
直垂是由垂领上衣和同色裤裙组合而成的一种装束。最早只称其中的上衣部分为「直垂」，后来渐渐将下身的裤 袴包括了进去。直垂上衣宽为2幅，采前、后身双布缝纫，衣襟与袖腋不相缝合的设计。左右衣襟都佩有胸扣。
随着直垂的礼服化，其材料也渐渐高级起来，袖子像公家服装般往宽大发展。另外，直垂也像水干一样，在衣服背部中央及两袖上佩饰五枚菊缀。不过直垂的菊缀与水干不同，是结成如同8字一样的圆型组扣——但是穿着铠直垂时，菊缀的形状是与水干相同的。
至于胸扣的设计，由于受到水干的影响，也逐渐向装饰化方向发展。到室町时代则完全成为形式化的装饰物。直垂的扎袖被称为「笼括」，原则上是不露在外头的；其末端垂在袖下的部分则称「露」。今天，由于考虑到美观的因素，直垂的扎袖已经变得与狩衣基本相同了。
直垂的裙袴宽约6幅，现在多用切?，不过镰仓时代则通用腰间系带（带子一般为白色）的裤袴。到了室町时代就不再使用系带而改为切袴；江户时代的礼服则用长 袴。另外，裙袴上也有四处饰有菊缀。
一般来说，直垂的上、下身皆遵循同色的原则，不过也有因使用他色裙袴而被称为「直垂袴姿」的情况。在室町时代，穿用礼服时也可着白色大口袴。
直垂的布料最早是布或麻，随着其礼服化的进程，渐渐也开始使用生绢、丝绸、纱等材料。颜色和文样则没有特殊规定，可随穿着者的喜好随意变更。
最后，在正式场合穿用直垂是不着袜子而赤足的。
随着时代的变迁，直垂由平民日常用服逐渐演变为制服、礼服，最终在江户时代成为最高级的正装；甚至连公家们也经常私下穿用。
- 大纹
直垂自室町时代以来逐渐发展变化，大致分为直垂、大纹和素袄三个种类。与大纹、素袄不同，直垂衣内缝有里子；而前两者与直垂相比，则多了胸扣和菊缀结。直垂和大纹都有圆形组扣，素袄则使用革制长带。总体而言，直垂和大纹在外观上没有太大区别，如同名称所示，大纹上有印染而成的家纹文样。
1 侍烏帽子（さむらいえぼし）［折（おり）烏帽子］
2 頂頭掛（ちょうづがけ）の懸（かけ）［掛］緒（お）
3 大紋（だいもん）
4 胸紐（むなひも）
5 結び菊綴（きくとじ）
6 袖括（そでぐくり）の紐（お）
7 大紋の袴（はかま）
8 大紋の袴の腰（こし）
9 腰刀（こしがたな）
10 扇子（せんす）
- 素襖
素袄是在室町时代中后期由大纹发展而来的一种服装式样。相对于配有胸扣、露、菊缀结以及圆扣的大纹，素袄则采用皮扣（在歌舞伎服装里，大纹和素袄都是使用皮扣的），因此也被叫做「皮带直垂」。另外，素袄上印染的家纹较大纹稍小，这也是它的特征之一。
战国時代的素襖
江戸時代的素襖
1 舟型烏帽子（ふながたえぼし）
2 頂頭掛（ちょうずか）けの懸（かけ）［掛］緒（お）
3 素襖（すおう）［素袍］
4 素襖の胸紐（むなひも）［革製］
5 素襖の小露（こつゆ）［菊綴（きくとじ）の緒（お）］［革製］
6 殿中差（でんちゅうざし）の刀（かたな）
7 素襖の袴（はかま）
8 素襖の袴の腰板（こしいた）
9 扇（おうぎ）［殿中扇（でんちゅうおうぎ）］
- 裃
"裃"，字面意义和实际意义相同，就是一种套装。
上半身有“护肩”的部分叫“肩衣”，一般是棉麻质地，比较挺直。下半身的宽大裤子叫“袴”，一般和肩衣的材质花样相同。
裃的特点是在两肩和脖颈后方有家纹。发明这种衣饰的人是战国时期的松永久秀，而且很快在士族中蔓延开来，成为当时的时尚，并且延续到了江户时期。
根据法度，只有武士阶层才可以穿着裃，而且作为礼服使用。在江户时代的礼服中，裃属于最低等级，更高级的还有直垂，大纹，素袄，但都分属四品、五品、六品以上的高级武士才可以穿着。下次武士可以穿着的最高等级就是裃。
战国时期的肩衣袴
半裃
直裃（半裃加长版）
桐服
桐服即加长版的羽织，在武士装中属于比较休闲的类型。
下图为参加北野大茶会时身穿桐服的丰臣秀吉。
1 頭巾（づきん）
2 胴服（どうぶく）
3 指貫（さしぬき）［奴袴（ぬばかま）］
4 小袖
5 足袋（たび）
6 雪洞（ぼんぼり）［扇］
7 二（ふた）つ折髷（おりまげ）
8 胡床（こしょう）
羽织+袴
幕府禁止平民穿武士式服纹付羽织袴。明治维新以后，平民才有了取姓氏、乘马以及穿纹付羽织袴的权利。明治四年颁布散发脱刀及制服着用令，规定大臣、参议、诸省长、次官除了朝仪以外，以羽织袴为便服。明治十年太政官宣布羽织袴为官吏通常礼服。
而幕末时潦倒的下层武士往往因为经济原因，只穿小袖着物+袴，而不套羽织，比如说浪客剑心里的剑心好像就从没穿过羽织。
- 说完了公家和武家中官员和武士的服饰，再来说说平民着物也就是日本日常百姓所穿的常见服饰。
- 浴衣
浴衣是一种较为轻便的和服。顾名思义，浴衣是与沐浴有关的衣着；在日式旅馆中，浴衣是浸过温泉或沐浴後常见的衣着。浴衣亦常见于日本夏季期间各地祭礼、节日及烟花大会中。浴衣与和服的区别在于：和服面料高档，穿法极其复杂，而浴衣大多是棉、麻布料。浴衣与和服的主要区别就是和服比较正式，浴衣可以随意一点。浴衣是简易的和服 ，价钱比和服便宜，很多日本人到了夏天都会穿浴衣， 一般参加比较民风的节日，比如盂兰盆节，也会穿浴衣。
浴衣作为日本夏季传统服装，在色彩和花式的搭配上，都尽量体现夏天清凉的感觉。蓝底、紫底与白底是最常见的，配以金鱼、烟花、蝴蝶等可爱的图案。
在浴衣下面女生或者可以穿一件薄薄的肌襦袢，但大多数男人是什么都不穿的。
- 甚平
甚平（じんべい）是一种日本传统服装，通常为男性或是儿童在夏天所穿著的家居服。有一种说法是起源自“名为甚兵卫的人穿著的服装”。
传统的甚平是由棉或是麻布料制成的无衬里服装，两侧腋下开有称为马乗り（うまのり/スリット）的细缝。袖子为五分长或是七分长的筒袖，袖口平且开口大。衣领为一般的细领，不若衽那么粗。因为有绳结固定，并不需要穿著腰带。由于自袖子到全身都相当的通风凉爽舒适，适合夏季作为家居服之用。而在夏日的庆典中，甚平也作为男性所穿著的服饰，相当于女性所穿著的浴衣(ゆかた)。今日，甚平也常被当作是睡衣穿著。同时现今的甚平也有以其他的布料制成，并印有特别的图案。另外，也有类似甚平的和服作为工作服之用。
袢缠 (又称作半缠、袢天、半天、法被)
旧时劳作人民的作业服，包括什么餐营业者、手工业者、人力车夫、消防员、轿夫等等，上面通常还印着用于宣传的“商标”货标语，在祭祀活动中很常见，在诸如拉面馆的地方也一直在使用，在大选期间也有些议员穿着它以显示亲民拉票。
半天一般是以棉花为内芯，类似于棉袄。男子的半天用八丈岛产的黑色八丈绢作衬领，而女子则用缎子作衬领。半天有印半天、长半天、蝙蝠半天、龟甲半天和肥棉半天之分。其中印半天是职员或雇工穿的，所以又称法被，藏青色的半天上印有白色纹样和店号文字；龟甲半天一般是指给四五岁的孩子穿的；蝙蝠半天是旅商、邮差主事者穿的，这种半天到了文政以后，就由合羽取代了。
羽合、道中着、道行
合羽，是雨天外出时穿的一种外套。庆长年间由西班牙人传人日本，造型类似于传教士的外套。最早的合羽是采用桐油纸制成，叫坊主合羽，有白、青、红色条纹、黑色合羽等。宽文年间出现棉布合羽，有黑、藏青、蓝、青灰色、茶色等。此外，合羽的种类还有平民用的半身短衣半合羽，武士、医生、僧侣、富豪用的长合羽以及女合羽等。
桃山时代的绯地罗纱合羽
经过改良后江户时期商旅常穿的半合羽
后来逐渐演化而来的道中着、道行（顾名思义，就是出行时为了遮风挡雨所罩的外套）
丹前
加厚版的和服，相当于棉袄的作用，主要是冬天御寒穿的外套。
掻巻
日本北方寒冷地区平民的服饰，比丹前更厚，室内室外皆可穿，室内可作寝具，穿上睡觉都不用盖被子。现在已经很少见了。
