柬埔寨各景點的深度介紹 ««« 查看完整圖文版

洞里薩湖

青康藏高原融化的雪水流到了雲南叫做瀾滄江，出了雲南叫做眉公河，進入泰國叫做眉南河，進入柬埔寨首都金邊與洞里薩河交會後叫做百色河（四臂河）。

每年的春天眉公河帶著豐沛的高原融化雪水來到金邊，倒灌進洞里薩河，使得原本由西往東南流的洞里薩河改為由東南往西逆流，逆流的河水注入西北方暹粒省的洞里薩湖，一直到11月眉公河退潮後，洞里薩河再扭頭往回流，注入眉公河，流入越南境內出海。

從越南鄉村利用眉公河這一段水道偷渡到柬埔寨首都金邊的越南人有40萬左右，男生做木匠、建築工人、修理汽車，女生從事按摩、K.T.V.女或是賣春，為了改善家庭的經濟狀況，窮國人跑到窮國做掏金夢。

洞里薩河為柬埔寨的母親河，整個民族的生存都倚賴這條河，河床是紅砂地質，導致河水是成不透明的鐵鏽色。洞里薩河的源頭－－洞里薩湖為世界第二大淡水湖，僅次於蘇聯的貝加爾湖；因為沒有任何的工業汙染，洞里薩湖有驚人豐富的魚貨量，提供高營養價值的食物孕育著高棉民族的成長，千百年前也創造了吳哥時代的光輝；每年有四個月雨季漲潮期，湖面擴張為原來的四倍大，淹沒了叢林和陸地，甚至湖畔人家的高腳屋，每一年居民隨著雨季與旱季搬遷折騰著，水退潮時，正好用淹泡過的濫泥地種植稻子，耕作的次數與收成的多寡，活在這裡的卑微人類控制不得完全要看天吃飯；因為洞里薩湖自然的調節水量，柬埔寨從未發生過洪水，雖然城市裡因為排水設備不足，一遇大雨路面就淹水。

我去洞里薩湖的這一天，日頭特別的大，氣溫少說有38，馬達小船每個座位上擱著救生衣，在這火烤般的酷暑下，絕對不止我一人有抗拒心理，我望著馬達船頭上的12、3歲毛頭孩子就是我的駕駛，立馬毫不猶豫的把救生衣給穿上；旱季市區與湖邊是17公里，現在是雨季漲潮期，市區與湖邊只剩9公里，有居民在家徒四壁的高腳屋內打包準備搬遷，孩子們成群結隊的在湖畔跟人伸手要錢，這樣的經濟條件還有什麼包要打？湖邊人家的經濟狀況不形容也罷，反正僅管往壞的地方想就對了；馬達船要開出林子裡的水道才能到湖心，經過水道旁整排的水上人家，船身都編著號碼，與其稱他們住的是船的話還不如說是條舢舨上面加一個棕葉篷子，室內室外一覽無遺，每家都有好幾個瘦黑孩子，門牙都還沒換過就在學工作，吊床裡還有一個剛出生的，女人邊晃著吊床邊做著手工藝；有人在河裡淘米、洗菜，有人在河裡洗澡、拉屎，這樣的生活沒有隱私好言。

一望無際的湖面看不著邊，我的導遊小周昂起胸膛得意的說，好像大海一樣，表情十分的陶醉，我可不這麼認為，湖水顏色一片混濁，湖心水草四處，微風拂來陣陣的惡臭，是爛魚爛蝦夾雜著低等生活的味道。

紅色高棉

關於紅色高棉的報導有著各式各樣的版本，原因是浩劫當時資訊封閉，流傳後世的資料部分是出自老一輩的口述，表達的結果自然也是隨著訴者的感情與遭遇而有所不同，我聽來的這一手也是一樣，也只是老百姓的直接心裡感受，在此之前我從未對這段歷史感興趣過，甚至於轟動一時的有關紅色高棉的電影「前進高棉」與「殺戮戰場」都沒看過，所以沒有預設立場，也沒有先入為主的觀念。


波布，毛澤東的親傳弟子，他把毛澤東在中國無法完全實現的超級夢想，拿到高棉作臨床實驗，要徹徹底底的創造一個共產主義的天堂，這個荒旦的思想造成20世紀駭人聽聞的血腥大浩劫。

1970年共產黨紅色高棉成立，中國除了大力支持外並資助10億美元，另有北越在各方面都予以協助，加上泰國暗中開啟載運武器的方便之門，逐漸灌溉培養紅色高棉的壯大，剛開始還只是在泰國邊境上發起零星攻擊事件，1975年以波布為首的六人領導（波布，喬生潘，英利沙與其他三人，名字說的太快我來不及聽）領導赤棉挺進首都武力奪下金邊，掌控全國，美國人所支持的執政者龍諾逃亡美國，後死於美國。全國赤化後，波布，喬生潘，英利沙為了爭權殺掉另外的三名領導人，把全金邊市居民用恐怖手段趕到鄉下，金邊成了一個空城，除了殺人的人和被殺的人。波布進駐皇宮之內，一邊以國王自居，一邊深信20世紀共產黨的革命之火就由紅色高棉燃起，讓紅色高棉榮耀的成為世界共產黨的中心，要超越前輩馬克思、史達林、列寧和毛澤東。

金邊市內「波布大屠殺紀念館」可以證明一部份的史實，這三層樓的建築物原本是一所高中，後改名為S21監獄，波布拿它當做一所屠宰場，實踐他的殺人遊戲，裡面展示了各種刑具，刑房，比起鄉間用棒子打人入坑的萬人塚不同，這裡不讓人痛快的死，而是不用一槍一彈慢慢的整死，囚犯難於忍受痛苦之時還不准人犯自殺，是為求生不得求死不能；紅色高棉於失勢撤離首都之時，樓下單人特別房內的前政府官員都被銬在鐵床上活活被打死，全棟建築只剩七名倖存者，每一個待過這裡的人都有拍照留檔，也給波布的罪行留下足夠的證據。

這個瘋狂屠殺行動與希特勒屠殺猶太人的種族滅絕事件不相上下，要殺光所有的有產階級、知識份子、專業人員，這些都是社會的中堅，災難所及幾乎家家都有犧牲者，也有全家都慘遭滅門，離城逃難的鄉間小路屍橫遍野，慘不忍睹，絕望的百姓只能無語問蒼天，當時的華人都不敢說華語，害怕被認為身份特殊而得到特別對待，不會說柬埔寨語的就裝作啞巴忍辱偷生。

1975－1979三年半的時間內，200多萬人死亡，1979年，紅色高棉倒台，波布潛入森林中打游擊戰，死於1997，這一年紅色高棉才正式瓦解，結束長達20多年的內戰；喬生潘遭到軟禁，軟禁中仍過著舒適優沃的生活，因為當權時所賺得家財萬貫足以支持；英沙利投降，逍遙渡日，也沒有得到應有的懲罰，所有的罪魁禍首的子孫都潛逃國外；聯合國曾要求將波布為首等人以「違反人類」之名送上國際法庭，遭柬國拒絕，因為害怕挑起支助紅色高棉的國家間的戰爭。

這一場浩劫帶給柬埔寨人民的傷害永遠無法彌補，原本就蒼白貧血的民族更是雪上加霜，一場災難擠光他們的所有，任何優美讚嘆的形容詞都無法用於他們，生活的腳步遠遠落後現代文明，貧窮使人軟弱，貧窮讓人無力掙扎，如果文明社會也認為他們是人類的一份子的話，這種承受豈不是人類的大悲哀。

柬埔寨百姓對於中國可有一絲怨恨？
「有」
他們說，「卻無能為力」。





9月22日 2003年
鄉村的路雖然窄但還算平坦，這一條路是整個暹粒省沒有幾條柏油路的其中一條，一路上經過一片片的高腳屋村莊，不像城裡的高腳屋還有用磚和木材蓋的，這裡的高腳屋全是就地取材的棕樹造成的，放眼一片黑灰色，沒水也沒電，看得出來生活很原始貧困，這些高腳屋居民都是從前參與「紅色高棉」黨員的家庭，如今共產黨的理想化成了灰燼，只有重頭做貧窮老百姓；經過一個日本人墳地，內戰最炙熱時，一批日本記者來到此地採訪，採訪還沒採成，就做了棉共手下客死異鄉的冤魂。這些棉共退休的百姓旱季種稻米，雨季做棕糖和手工藝為生；此時，適逢柬埔寨人的民族大節慶－－亡人節 （9月24.25.26類似中元節），依照風俗家家門口都裝飾著一個和真人同大的稻草假人，草人穿著家中不要的舊衣服，有的還穿著從前赤棉的軍制服，手中握著武器，有刀、有報廢的槍；傳說，亡人節時鬼會來抓人做替死鬼回陰間，裝飾假人是來嚇鬼用的。

幾年前，這批人披著紅色高棉共產黨的制服，殺人絕不手軟，200多萬的同胞成了莫名其妙的冤魂，他們拿刀、拿槍、拿大棍、埋地雷，他們天不怕、地不怕、殺人如麻血流成河也不怕，只怕「鬼」。

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吳哥

1296年，元成宗元貞二年，周達觀奉命隨元使昭喻真臘國，2月由溫州港出發走水路，7月到達真臘國，元使上任後周達觀應璇即返國，但因河水未漲潮風向又不對，行不得也，只能滯留此間直到次年六月，在這一年中，正逢真臘國吳哥文明最光輝璀璨的年代，讓周達觀大開眼界，原來在這蠻荒之地也有和中國一樣富裕的國家，依其所見所聞，返回中國後著作了「真臘風土記」，其中敘述了吳哥城的繁榮富饒和風土人文，給人類歷史留下了珍貴的資料。
這段吳哥歷史（800－1431）中的吳哥王城，卻隱沒在森林中，從人世間消失掉將近500年。

周達觀著作之「真臘風土記」幫助了後世考古界對吳哥遺跡的發掘。
19世紀，高棉淪為法國殖民地，法國人把「真腊風土記」譯成法文，致此引起了考古學者對尋找消失的吳哥遺址的興趣。1860年，法國博物學家Henri Mouhot跟隨著「真臘風土記」中周達觀所行走路線記載，按圖索驥一路航行，最後到達洞里薩湖，在叢林中披荊斬棘終於發現了吳哥遺址，此項發現震驚全世界，也使得隱密了482年的「吳哥文明」重現於世。


吳哥窟所在的高棉暹粒Sian Reap，原來的名字一直叫「吳哥」，1527年，高棉與暹邏之戰，高棉把暹邏人從竊據的吳哥趕回了暹邏，為了紀念這場戰爭的光榮勝利，將吳哥地名改為「暹粒」，當地的語言「暹粒」就是平服了暹邏的意思。在暹粒地區，吳哥文化的遺跡總共有二百多處，爭來世界七大建築奇景盛名與榮耀的是二百多處遺跡中的代表－－－吳哥城與吳哥窟。
暹粒，人口八千人，這個小城給我的印象要比首都金邊來得好太多，據說暹粒是全柬埔寨治安最好的城市，人民窮困純樸，還看不出觀光業給他們帶來的經濟上的實質利益，也沒有因為觀光業而學的矇騙拐詐，以後就難說了。觀光飯店蓋了很多，正在建築的地盤肯定就是觀光飯店，每一家都具有豪華規模，這種奢華的水準與百姓的生活水準相去甚遠，總理韓森也用親屬的名字擁有三家五星級觀光飯店，這是典型的落後國家有權勢之人的貪污斂財手法。

「你好，照相，笑一笑」，吳哥遺址售票處的員工用簡單的各國語言招呼訪客，在這之前還得先用經驗認出遊客的國籍；這是免費的快照，為了我所買的吳哥三日通行證所必要，通行證分為一日20美元，三日40美元，六日60美元，在有效時間內可以隨意進出每一處遺跡，從照相到通行證完成，再把證照護背好只稍3、4分鐘，工作效率驚人，實在不像落後國家所為。清晨的氣溫仍高，汽車一直在森林中行走，森林裡古木參天，綠意盎然，感覺上是不如溫度表現的那麼暑熱。離收票處兩、三公里後，見到南城門，我棄車徒步，由遠處就看到高七公尺的吳哥石雕城門，上有國王加亞華爾曼七世的石雕面容俯視著進出吳哥城的人們。


『吳哥王城』Angkor Thom
1181年由加亞華爾曼七世Jayavarman VII所建，因其信奉佛教，建築特色深受佛教影響，全城圓週城牆12公里，城內所有建築物均由巨石砌成，吳哥城又被稱為「石雕王城」，圍城有100公尺寬的護城壕溝，據悉全盛時期容納百萬居民，規模之雄偉可比美羅馬城。
吳哥城的中央的位置是巴戎廟Bayon Temple，佛教中有中央代表著須彌山的意思，巴戎廟有54座佛塔，高43公尺，都是以巨石堆砌成，每一座佛塔頂端的四個面都雕刻著三公尺高的加雅巴爾曼七世的面容，有人說這四個面代表了佛教裡的慈、悲、喜、捨，四無量，是與不是憑人想像；這216張佛陀微笑臉龐或正面或側面，隨著日頭的移動而千變萬化，神聖、莊嚴又慈悲，無時無刻的護佑著他的子民們，就是這幅石雕神王合一的容顏印象著全世界，被世人譽為「微笑高棉」，是人類歷史遺跡的瑰寶，他給予觀者的震撼和感動甚過了建築物本身。寺內的牆上的石頭浮雕超過一萬幅，生動的訴說著吳哥王朝的戰爭史和人民的生活百態，中國宋朝出兵協助吳哥攻打越南的事蹟也在其中。我仰望著塔內尖頂，巨石重疊，沒有釘子沒有掛鉤也沒有水泥，更沒有樑柱支撐，這種精確的幾何工程和藝術水平在那個時代裡堪稱建築史上的奇蹟。



由Angelina Jolei主演的「古墓奇兵」中，美麗的蘿拉替吳哥遺跡增添了幾許神奇，給予我的卻是神奇變成了事實，就展現在眼前，這是我最在乎的；九月是高棉的雨季，暴雨一陣陣的都下不過五分鐘，還不至於耽擱行程；黃昏，燦爛的金色夕陽斜照著吳哥城，頃刻間有著斑駁蒼涼的美麗；它走過歷史光華蛻去，傾頹的建築物還能扶起，森林中的黑暗也會再見光明，被埋葬掉的卻是百姓的命運。
護城河邊聚集了好多的當地人，蓆子鋪地，席地而坐吃著自備的柬國食物，今天9月21日禮拜天，在放假日裡像這樣的野餐活動是情侶和家庭的最豪華享受，沒有電只能對著月亮，和河中反映出的月光茫。

吳哥窟Angkor Wat
位於吳哥城東南1.5公里處，1112年由吳哥王蘇利耶跋摩二世（太陽王）SuryavarmanII所建，費時30年，佔地208公頃，供奉婆羅門教的比西努神，為世界上最大的廟宇建築。
吳哥窟的入口有200米長石雕的七頭龍護欄在橫跨護城河的聖道上，步完聖道則是護城牆，再通過五百多公尺的參道到達中央神殿，主體建築物是建築在台地上，上下分為三層，在佛教與婆羅門教的教義中喻意著全世界，中央代表須彌山，為宇宙的中心，五個塔為五大洲，護城河是為海洋，以當時吳哥國國勢之雄壯使吳哥王有想要征服世界的野心。吳哥窟內有雕刻無數，有菩薩有仙女有神話故事，皆為登峰造極之作，其藝術的代表性絕非凡俗所能比擬。通往最高塔的石階有兩、三層樓高，階步卻陡峭的只有15度，吳哥王蘇利耶跋摩二世建造之時是要膜拜的人低頭用四肢跪爬著上去，再用四肢倒著身子跪爬著下去，以表示虔誠，1973年，有法國的女性考古學家就從這個樓梯上滾下來摔死，其夫傷心之餘，捐出了法郎增添了一條鐵製扶手，即便有了扶手還是非常危險。
　

吳哥和暹邏，高棉和泰國，兩國之間歷史仇恨由來已久，戰爭不斷，吳哥城曾一度淪為暹邏領土，後又被高棉奪回，最近衝突的導火線為日前泰國影星蘇凡那：「吳哥窟應屬泰國所有」之不當發言，這句話引發柬埔寨人民之暴動，燒毀泰國駐柬大使館，大使越牆逃脫，總理韓森下令禁止一切有關蘇凡那的傳媒，全國反泰聲浪如野火撩原般燒起，兩國外交瀕臨絕裂，由此可知「吳哥文化」在柬國人民心中之神聖，包括柬國國旗正中央的三個尖頂的圖案就是吳哥窟的標誌。

今日的吳哥城遺趾，每年有數以百萬計的觀光客光臨，有關單位賺足了外匯卻還是窮了人民，原因之一是，由前年起柬埔寨政府將吳哥窟出租給國際的Sokimex公司經營，租約長達50年，觀光的油水大部分都落入外人田，百姓撈不到啥好處；今日柬國經過了赤棉的20年內戰，外債高築，要靠出租祖上曠世光榮的吳哥時期來渡日，百姓在撫平內戰傷痛之同時還要承受心中唯一的精神象徵蒙塵，生活連窮困遼倒都不足以形容的老百姓，尊嚴何在？

「微笑高棉」日以繼夜的，無時無刻的凝視著他擠身於全世界最貧窮國家的子民們，對照著光榮的過去和悲慘的現在，此情此景，不知是該微笑還是該哭泣？

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赤色高棉

柬埔寨金邊赤柬罪惡館的導遊是一個中年華人，他今年四十九歲，但容貌比實際年齡老了十年。他述說一九七五年四月十七日金邊由柬共「解放」之後的悲慘經歷，三天之後，所有的城市人都要疏散到農村的「新經濟區」。為了建立一個絕對平等的社會，柬共領袖波布廢除了貨幣，殺盡全國的知識份子，金邊人驅趕到農村，每天耕地勞動。導遊說：他的妹妹在田扭傷了腳，被赤柬帶走，從此沒有再回來。赤柬民兵誘哄四五歲的小孩：昨天你有沒有東西吃？小孩如果說出父母昨天在田地偷了點農作物吃，赤柬馬上把全家抓起來殺掉。

赤柬殺人有許多充滿「創意」的方式：叫三個人挖一個土坑，迫他們跳進去，把泥土填上，剩下頭顱露在地面，然後往人頭淋上汽油，擱一鍋水在上面，在一排活人頭上點火，把人頭當做火爐來燒開水。赤柬為了節約物資，殺人不用一顆子彈。導遊說：每天到了吃飯的時間，赤柬喜歡殺人為樂，走進「人民食堂」，隨便把幾個人叫出來，就可以反綁雙手，拖到食堂門外用利鋤殺掉。天天吃飯之後，只要獄卒般的赤柬沒有叫上自己的名字，就慶幸多活了一天。

赤柬殺人喜歡鼓動十四五歲的少年兒童。這是由毛澤東利用紅兵統治中國時學來的。兩個赤柬「紅兵」，就可以押解二百個成人上殺戮戰場。許多人問：「你們明明可以反抗，為甚麼沒有人做？」

導遊歎一口氣：「反抗是沒有用的。」怎會沒有用呢？據報導：「九一一」那天，拉登的恐怖份子騎劫飛機想撞向五角大樓，幾個恐怖份子制服了機師，還在機艙與幾百個乘客對峙。有人高叫一聲：「拼了吧！」（Let'sroll!）幾十人衝上前向恐怖份子反擊，但飛機終於還是墜毀了。但在最後的生死關頭，Let'sroll這句話，成為拒絕向邪惡屈服的人性呼聲，成為領導全人類反抗恐怖的美國精神。

赤柬統治柬埔寨三年，屠殺了二百萬人口。全國有三百多處刑場和萬人坑。兩個赤柬的紅兵提原始的步槍，就可以驅趕兩百人去刑場。在漫長的死亡之旅上，沒有人敢叫一聲：Let'sroll——拼了吧——二百人如果一起反抗，可能會有幾個人犧牲，但一定有人能逃出生天。

南京大屠殺的時候，日軍俘虜了兩萬多國軍戰俘，也只用了兩百多人，在短短一兩天內把兩萬多戰俘全部槍決，許多歷史專家也質疑過：面對兩百個敵軍，兩萬多名俘虜為甚麼不反抗？

在極度的恐懼下，或許脆弱的人性會全面崩潰，最終連拚命求存的微弱衝動也會消失。或許人人其實在盤算：萬一集體反抗時，犧牲的是自己，成全了別人活命，那又跟大家一起毀滅有甚麼分別？為甚麼我要付出代價，成就其他全不相識的大多數？如果人人有這樣自私的想法，兩個赤柬小紅兵可以不費吹灰之力幹掉兩百個成人。兩百個日軍，也可以在長江邊架起機關鎗，把兩萬名國軍戰俘順利分批槍殺。

當有時世界成為一座屠場，一些人類選擇沉默地受戮，是最接近羊群有秩序地走向屠房的時刻。如果世界是一座森林，有獅虎狼豹，有的民族注定成為生物鏈中的羊群。「為甚麼你們當時不反抗？」我追問。「反抗是沒有用的。」導遊答。「那麼當時殺人的赤柬，許多今天還活嗎？」「有四萬多人，他們都已繳械，現在都生活在柬埔寨西北部的一個特區。」
「你們見到二十多年前的這些兇手，有想過復仇嗎？」我問。

「沒有用的，」導遊痛苦地擺擺手：「冤冤相報何時了，柬埔寨人沒有想過要復仇，讓過去的都過去吧。今天，我們有一口飯吃，每月領得到薪金，已經覺得很幸福，今天穩定的局面是來之不易的。」

「穩定的局面來之不易」，這句話很耳熟，好像在別的甚麼地方也聽過。柬埔寨人用這句話麻醉了自己，就這樣，殺人狂魔波布，一直到一九九八年才得以善終，死於心臟病，死得很安詳。他的副手、外交部長喬森潘還活，最近出版了回憶錄，說當年的滅族是波布一人的主意，與自己無關。

柬埔寨總理洪森不想審判赤柬，因為他自己也曾是赤柬。洪森的政府貪污腐敗，但洪森有一句名言：「貪污是不會殺人的。」歷劫餘生的柬埔寨人很信服這句話，他們認同「穩定的局面來之不易」，他們很擁護洪森兩個小赤柬兵「搞定」了兩百人，其實是有原因的——許多年前，我在英國看過一部關於赤柬屠殺的記錄片，片中的記者問國王施哈諾同一個問題，施哈諾說：在柬埔寨流傳了一個上千年的傳說——有一天，柬埔寨終會遭到天譴，上天會派來一批黑色的天使，把柬埔寨人全部滅絕。當赤柬出現時，他們一律戴竹帽，圍一條紅色的格子領巾，而且他們全身都穿上黑衣。

一個民族的宿命就是如此決定了的：一半是神話，一半是現實。再向導遊追問下去，他快要流下眼淚了。對一個地獄的過來人，這樣的追問是不公平的。我沒有再說甚麼，與他一起沉默下來。我想起了電影《齊瓦哥醫生》最後的一句話：在那樣的時代，死人的事是經常發生的。

世上所有的屠房，何曾見過羊群會突然反抗？那些可憐的鬈毛動物，也許早已看破了宿命，牠們或許只一心想早日還清前世的罪孽，一頭頭乖乖地排隊走向高高舉起的屠刀。

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殺人魔王 波布

「怎麼會這樣的殘忍!恐怖?」三月二十三日下午，我們來到「波布罪惡館」參觀，看到了裡面的各種刑具、照片、圖畫，每一位參觀者都伸出舌頭，發出了如上的驚嘆。原本是金邊的Tuol Svay 高中，在一九七五年四月十七日赤棉(又名紅色高棉)頭目波布推翻龍諾政權掌政之後，為了徹底改造人民，鞏固自己權勢，就將這所高中改為S-21監獄，大批知識份子，不分男女老幼被關進這裡施於種種酷刑折磨至死。在波布統治高棉的三年八個月又二十天期間(一九七五年四月十七日至一九七九年十一月七日逃出金邊止)，光是在這個監獄就有一萬七千人被處決，而其處決的方式更是慘絕人寰，甚且為了節省子彈而用棍棒活活打死、雙腳吊起懸空、將頭部浸在盛水的水缸中活活溺死、或直接用大刀砍頭....更慘無人道的是對婦女則用鉗子把乳頭夾掉，再放蜈蚣咬噬....看得真是令人觸目驚心、不寒而慓。除了這個監獄之外，波布更在全國各地屠殺了將近三百萬人，稱之波布為二十世紀的殺人魔王實不為過，茲賦詩記之:

高棉暴君是波布，殺人百萬當街曝，

荒郊野外見白骨，殘忍手段不忍睹。

引發全國百姓怒，同心走上反抗路，

倉皇逃竄似野狐，病死偏壤無人哭

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轉述朋友的文

女皇宮由來

一)﹕Banteai Srei不是原來廟名﹑原來廟名是﹕Tribhuvanamahesvara﹑此名沿用至十四世紀

二)﹕Banteai Srei的中文意思就是女人宮(Banteai是宮﹑Srei是女人或美麗)

三) ﹕本寺是唯一“不是”國王所建﹑而是國王 Rajendravarman 的大臣Yajnyavaraha 所建﹑他當時就是太子﹑後來Jayavarman V的老師﹗所以是Yajnyavaraha的家廟﹑封地(Isvarapura城)之廟﹑祭祀印度教的Shiva和Vishnu﹗

十一世紀時﹑國王收回修飾並擴建﹑十二世紀時﹑此廟又賜給高僧Divarakapandita ﹗

Banteai Srei的名字之來﹑就是因“粉色建築,及精緻浮雕” 而得﹗

1914年﹑被法國一位中尉軍官﹑在叢林中發現﹗


Banteay Srei現在是瑞士與高棉合作負責維修﹗

我的布拉格 http://blog.yam.com/sabrinashu/

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轉述朋友的文

高棉歷史在扶南王國之前無人知曉﹑扶南﹑真臘的歷史﹑東西學者都是根據中國古籍文獻之說﹑至於古代高棉人日常生活的資料﹑除了元周達觀所著的“真臘風土記”外﹑並無其它更詳細的資料﹗

高棉之興起﹑是因為定都吳哥﹑吳哥地理戰略位置優越﹑因為早期高棉外患來自今越南地區﹑越南攻高棉﹑無路可行﹑必須沿媚公河﹑和其支流﹑逆流而上﹑行軍﹑補給困難﹑當時的吳哥﹑對越南而言﹑前有大湖﹑又深藏於熱帶雨林之內﹑大湖﹑叢林成為吳哥的天然保障﹑如此取得了數百年的和平安定﹑開始了吳哥時期的建設﹑和文化﹗

吳哥之滅亡﹑是因為宗教原因﹑主要原因是Jayavarman VII死後﹑高棉改奉小乘佛教﹑但又因為小乘是主張“自利” ﹑小乘，著眼於宇宙的現象界，認為這個現實世間是苦，是空，是無常的；生存在這樣的一個世間，其最重要的工作，無過於盡力的捨離世間，求得自身的解脫。至於如何利人，如何救濟世間，他們一點也不表示關心。”

小乘佛教由錫蘭傳人﹑深入民心﹑於是﹑人民不再熱衷“利他” 的大型建築﹑灌溉系統﹑道路的修建﹑懶於種植﹑避服軍役﹑﹑

如果吳哥之亡﹑有些專家說﹑是因歷代吳哥的勞民傷財的建設而致﹑可是Jayavarman VII(1181-1219)死後﹑吳哥並無大規模勞民傷財之事﹑而是他死後二百餘年之間﹑宗教改變了人民對國家﹑皇室的態度﹑疏忽保養公共建設﹑尤其灌溉系統之失修﹑﹑﹑國家積弱﹑﹑﹑

我覺得有段重要﹑但被忽略的歷史﹕ Jayavarman VII(1181-1219) 死後﹑他是高棉歷史上最英明的一位國王﹑由他的兒子繼位﹑而為Indravarman II(1219-1243) ﹑後為權臣所篡﹑而為Jayavarman VIII(1243-1295) ﹑他回歸印度教﹑嚴禁佛教﹑大規模破壞了佛教寺廟神像﹑後為其女婿所篡﹑而成Srindravarman(1295-1309) ﹑周達觀(1296-1297) 在吳哥見到的就是這位國王﹑﹑﹑
Srindravarman(1295-1309) 之後﹑吳哥內部爭位頻繁﹑動蕩不定﹑史家稱黑暗時期開始﹑﹑﹑所以周達觀是最後﹑也是第一位﹑留下對吳哥的實地描述的文字記載﹑﹑﹑
1431年泰人由吳哥西北方攻入﹑由陸路﹑不經水路﹑因而吳哥失了大湖的天險﹑被迫南移﹑遷都﹑所以1432年後﹑不再為人所知﹑﹑﹑

吳哥文明﹑巨廟﹑石彫﹑刻字﹑叢林﹑是否很像中南美的“瑪亞” 文化﹖

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女皇宮由來

一)﹕Banteai Srei不是原來廟名﹑原來廟名是﹕Tribhuvanamahesvara﹑此名沿用至十四世紀

二)﹕Banteai Srei的中文意思就是女人宮(Banteai是宮﹑Srei是女人或美麗)

三) ﹕本寺是唯一“不是”國王所建﹑而是國王 Rajendravarman 的大臣Yajnyavaraha 所建﹑他當時就是太子﹑後來Jayavarman V的老師﹗所以是Yajnyavaraha的家廟﹑封地(Isvarapura城)之廟﹑祭祀印度教的Shiva和Vishnu﹗

十一世紀時﹑國王收回修飾並擴建﹑十二世紀時﹑此廟又賜給高僧Divarakapandita ﹗

Banteai Srei的名字之來﹑就是因“粉色建築,及精緻浮雕” 而得﹗

1914年﹑被法國一位中尉軍官﹑在叢林中發現﹗


Banteay Srei現在是瑞士與高棉合作負責維修﹗

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吳哥之美 P130 中有提到 : [女皇宮]1914年左右, 法國人在叢林中發現了這處精美小巧的建築群, 因為格局小巧, 建築裝飾的華麗漂亮, 特別是門龕裡女性雕像的美麗撫媚, 法國人辨理所當然, 認為是古代吳哥王的妃嬪居住的宮殿, 以訛傳訛, 這幢建築便被訂名為"女皇宮"
後來有考古學者找到石碑依據銘記, 確定這幢建築不但不是皇宮, 也與女性無關, 而是一所供高僧隱修的寺院

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感謝您的熱心提供資訊喔＾＾
我也得到了知識囉　呵呵

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真是獲益良多阿

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看了之後..
覺得又再度重遊吳哥了~~
真是精采

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8-| 下週就要去吳哥玩了, 看完了大家提供的資訊, 受益良多, 真想快點看到吳哥真實的面貌喔...

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真是獲益良多, 也解了不少在爬文中不解的地名...等. 看了之後真想早點看到吳哥的真面目! :o)

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我建議去吳哥時，一定不要錯過離市區較遠的千陽河，到了那裡，才能夠更深刻體會吳哥文明的性器崇拜特色！

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