唐朝的服饰,发饰是怎样的?
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作为一个珠宝号,我就以前段时间热火的电视剧《长安十二时辰》为例,来说说唐朝的发饰吧~
唐朝是封建社会发展最为鼎盛的时期之一,社会安定,生活富足,唐代女性更是不同于其他朝代的精神面貌,崇尚丰腴的体态、华美艳丽的装饰。不仅服饰多样,妆容浓艳,在发型上也是独树一帜,光是发型就有近百种。
风情万种的发髻,自然不能没有头饰来点缀。头饰是唐代女性首饰中类别最多的,有簪、钗、步摇、栉具、华胜、花钿等。
簪子又被称作“搔头”,据说是汉武帝到李夫人处,忽觉头痒,取了李夫人的玉簪搔头,故此得名。这个叫法给诗人带来了便利,至少写簪子就多了一种韵脚的可能,如长恨歌里言道:“花钿委地无人收,翠翘金雀玉搔头”。
簪是从新石器时期的笄发展而来,最早就是一根长针,主要用于固定头发和装饰之用。
古代女子十五岁行笄礼,绾髻插簪,以示成年。“及笄”,就是指到了可以插簪子的年龄了,隐含意思就是,可以出嫁了。而与之相对的,男子二十岁才行冠礼,已示成年。
簪的特点就是单股,不管有无簪头,簪头复杂与否,反正一根棍子的叫簪就对了。发簪有木簪、玉簪、金簪、银簪、玳瑁簪、琉璃簪等不同材质。
除了材质的多样,唐朝人也非常重视发簪顶端的花样,簪头的形状纹饰种类繁多,将动物纹、植物纹、神话故事、吉祥纹样等各种形象雕刻在发簪之上,精美绝伦,惟妙惟肖。
唐朝后期,风气日渐奢靡,簪头花饰愈做愈大,几乎与钗股等长,其他发饰也同样变得越来越华丽。
摇曳生姿,象征身份地位的钗
单股为簪,双股为钗。早期的发钗还比较简单,多为“U”字型,在钗首仅是雕刻一些简单的花样。
到了盛唐时期,钗的形制变得更为华丽,出现了运用模压、雕镂、剪凿等方法制成的各种金银花钗,图案有凤形、摩羯形、花鸟形、缠枝花卉形等,有的还嵌有宝石和花形饰片。
唐代后妃、命妇所簪“花树”就是较大的花钗。它们往往是一式二件,花纹相同,方向相反,以多枚左右对称地横插、斜插或倒戴在发髻两旁。
为了适应高髻,晚唐还出现了长达30-40cm的长钗。西安南郊惠家村唐大中二年(公元848年)墓出土双凤纹鎏金银钗就长达37厘米,钗头有镂空的双凤及卷草纹。
花钗的使用有着严格的等级规定。妇人头上花钗的多少,也成为了象征身份地位的重要标志。
《新唐书·车服志》记载:命妇之服,一品花钗九树,二品花钗八树,三品花钗七树,四品花钗六树,五品花钗五树。
展现女性婀娜之美的歩摇
歩摇是贵族特有的发饰,上饰玉兽金花,并有五彩珠玉垂下,随人行走时而摇动,为女子增添了妖娆婀娜之美。
歩摇这种饰品自先秦时期就以礼制饰物的身份出现,经过汉魏南北朝时期的发展,在唐代最为流行。在《全唐诗》中,共有十七首诗直接出现了“歩摇”之名。
汉魏南北朝时期的歩摇有两种,一种为歩摇花,另一种是歩摇冠。材质多以黄金为主,状若树枝,上面悬着片片金叶或是鸟雀等装饰物。
到了唐代时,歩摇与钗合二为一,即歩摇钗。唐代的歩摇样式繁多,多用金玉制成鸟形,在钗头上常常缀以鸟雀、凤凰花朵等,下端则垂有珠子、流苏等饰物,使得歩摇摆幅更大,异常的柔美。
到了宋朝,由于点翠等技艺的发展,歩摇的制作更加精美。明清以后,歩摇的称谓已不多见。但它仍是妇女最常见的发饰之一。
以梳为饰 叹为观止的头发艺术
和上面提到的簪、钗、歩摇等能够束起头发的发饰不同,梳栉是唐朝女性用于装饰发型的发饰,也是最具代表性的头饰之一。
梳子,也称栉,本是一种常见的梳理头发的工具,但唐代妇女却喜欢在发髻上插上几把小小的梳子,露出漂亮的梳背,当成装饰。
这应与唐代女性发型有关,唐代女性喜欢高大蓬松的义髻,这种发型可以承插小梳子、簪钗等多种装饰品。
在《长安十二时辰》中的歌女许鹤子出场时,便在高高的发髻后面,露出精致的梳背,用于装饰。
唐代栉具是由梳齿与梳背两个部分组成的,一个梳齿可以通过榫卯连接的办法,安装若干个不同纹饰的梳背,以达到不重样装饰的效果。
在唐代,玉器、水晶、玛瑙和金银器一样,只有一品以上高官、贵族和皇室才有权使用,中下级官吏及其亲属只能用滑石和骨质器物。如果违背法令,要受到“杖一百”的处罚。
因此能用玉梳背的,都是唐代上层社会的贵妇人,我们见到的出土器与传世器都是质地很纯净的新疆和阗玉,几乎没有见到其它地方杂玉。
除了用玉制作玉梳背,也有用金、银制作而成的,并在上面雕刻上各种纹样的图案。
起初,唐代女性仅是在髻前单插一梳。
天宝年间,风气奢靡,流行高髻,便有在两鬓上部或者髻后增插几把的。
到晚唐五代,妇女盛装时,更有将两把梳子一上一下相对而插,甚至髻前及其两侧共插三组的,梳背的装饰亦日趋富丽。
到了宋朝,由于发型发生了变化,流行长尺许的大插梳。而至元明,插梳实例在考古资料中尚可见到,等到明晚期后,这种插梳装饰,差不多已经被人们所遗忘了。
唐朝节日必备的饰品—华胜
华胜,也称花胜,指的是古代妇女的花型首饰,通常制成花草的形状插玉髻上或者缀于额前。
在《唐 颜师古注》中说:“华胜,妇人首饰也;汉代谓之为华胜”。虽然华胜这种首饰是秦汉时期妇女常用的首饰,但是在汉代的画像石、画像砖上,妇女的头上却很少佩戴华胜。凡出现头戴华胜的女性形象,必定是西王母。
《山海经 西山经》中描述:西王母其状如人,蓬发戴胜。这说明,佩戴华胜是西王母的“特权”,只有身份尊贵的人才能佩戴。
华胜除了是身份的象征,同时它也与春节和人日这两个节日有关。每到这两个节日时,妇女们会在头上装饰华胜,祈求幸福安康。
唐代诗人陆龟蒙的《人日代客子(是日立春)》中写的:“人日间春日,常怀复短怀。遥知双彩胜,并有一金钗。”说的便是节日时妇女佩戴华胜的情形。
除了诗歌,在唐代出土的一些画像中我们也能够看到妇女佩戴华胜的形象。出土于敦煌莫高窟藏经洞的一幅接引菩萨绢画中的妇女,头上便有装饰菱形的华胜。
在乌兹别克斯坦7-8世纪的建壁画上的唐装女子头部两侧的发髻上也同样装饰着华胜,说明唐代女子头戴华胜的形象给当时的异域人留下了深刻的印象。
宝钿生花—花钿
花钿是古时妇女脸上的一种花饰,它并非用颜料画出,而是用金箔、纸、鱼鳃骨、茶油花饼等材料,剪成花样贴在额间、鬓角、两颊、嘴角。
在唐代,花钿除圆形外,还有种种繁复的形状,如各式小鸟、小鱼、小鸭等,十分美妙新颖。
不过除了贴在脸上,还有一种“花钿”是用金、银、玉、贝等做成的花朵状装饰品,插进或粘在高耸的髻上。
白居易在《长恨歌》中描写杨贵妃的“花钿委地无人收”,说的就是杨玉环头发上的“花钿”掉在了地上,而不是额头上的花钿脱落。
唐金乡县主墓曾出土过四件金质的花钿,其中一件做工异常精细,花瓣为双层,由金丝编成,焊接在薄薄的金箔上,“金钿”的外缘还饰有一圈小金珠。
花钿与簪钗不同,簪钗是用来固定头发的,更加具有实用性,而花钿则是直接插入到绾好的发髻当中,起到装饰作品。
早期的花钿样式有两种,一种是如同发簪一般,花钿上带有长长的短柄,使用的时候直接插入到发髻上即可;另一种则是制作成薄片状,在花朵的中间开有一个小孔,用簪子或者发针穿过去固定在发髻上。
到了唐朝,出现了一种将花钿与簪钗相结合的发饰,使用的时候直接将簪钗插入到发髻上,花钿留在发髻外。
唐朝的妇女非常喜欢在头上插饰花钿,除了用金、银、玉制作的花钿之外,还有一种是在金钿上装饰鸟的羽毛的,被称为“翠钿”。
在新疆吐鲁番阿斯塔墓出土的《弈棋仕女图》中的贵妇,头上佩戴的便是翠钿。
除了翠钿之外,在金钿上镶嵌翡翠、玛瑙、绿松石等各种珍贵宝石,便可称作为“宝钿”。这种发饰在唐朝的贵族之间非常流行,奢侈风气盛行。
为了整治这种现象,唐肃宗曾将宝钿列入禁用之物,禁止人们佩戴。但是成效不大,到了明代末年,仍有不少的妇女佩戴这种饰品。
雍容华贵的极致之美—头冠
在剧中,易烊千玺饰演的是少年天才李必,原型为唐代的四朝元老李泌,曾官至宰相。
他一生崇尚道教,所以一出场,李必便以身穿道服,手拿拂尘,头戴莲冠的形象出现在观众面前。而这一形象却引起了人们的热议。
在之前我们看到的很多古装剧中,道士的形象一般是插横簪或者是头戴冠巾,而《长安十二时辰》中的道士李必头上发冠的簪子却是纵向插着的。难道这是插错了?
如果你是这样认为的,说明你对唐朝的历史并不是很了解。剧中李必所佩戴的正是上清芙蓉冠,而这种纵向插着的簪子叫做子午簪,是只有道教中等级高的道士才能够佩戴的。
在唐朝,道教文化盛行,形成了完善的服饰制度。修道者的服饰分为七个等级,每个级别的道士衣服、鞋靴、装扮都有不同的规格。很多道教带发修行的道人都是戴有发冠的。
这些发冠也有横直之分,直为子午簪,横为卯酉簪。至少到元代之前,道士的道冠还是以子午簪式为主——也就是我们看到的从后往前插的方式。到了明清之后,才开始有卯酉朝向插法—从左往右插的方式。所以,唐朝时期,只有身份地位较高的道士才会头戴莲花冠和子午簪。
在电视剧中即将出场的唐代美女杨玉环的道士造型,也同李必一样,佩戴的是象征地位的莲花冠子午簪。
中国传统文化中,女性冠饰代表其身份,俗世中只有贵族女子才能戴冠,不过在唐代,女道士皆戴黄冠,只是没有杨玉环戴的那么高级罢了,这也是女道士被称为女冠的原因。
目前出土的唐代妇女冠饰较为罕见,大多已无法复原。
2010年,中德两国的文物保护修复专家历时一年半,成功“复原”了第一套1200多年前的唐代公主头冠,让我们能穿过时光的罅隙,一窥当年的雍容奢华。
这套头饰重量约为800克,高42厘米,拥有380多个小部件,头冠所用的材料有绿松石、琥珀、珍珠、红宝石、玻璃、贝壳、玛瑙、金银铜铁等,很多金饰件下还有翡翠鸟鲜艳的蓝色羽毛,几乎用尽了唐代可能用到的所有装饰材料,色彩绚烂,极尽奢华。头冠的主人是唐高祖李渊的第五代孙女李倕,在唐玄宗开元24年病逝,时年只有25岁。
2014年,陕西省文物保护研究院又成功修复了一件唐代贵妇“裴氏冠饰”,按“汉承秦制”、“宋承唐制”的说法,它代表的是后世冠饰的“祖形”。到宋朝时候,女子冠饰就十分流行了。
(相关阅读:宋朝的爆款头饰,居然是用鱼骨头做的,苏轼还曾为它写诗!)
印度的舶来品—华美的璎珞
璎珞是一种佩戴在颈间、胸前、头部等位置的环状饰物,在《妙法莲华经》中曾经记载到:用金、印、琉璃、砗磲、玛瑙、珍珠、玫瑰七宝合成“七宝璎珞”,可见璎珞是由世间最为珍贵的珠宝所制作而成。
最初璎珞是古代印度佛像颈间的一种装饰,并不是中国的流行配饰。
到了唐代,璎珞随着佛教从印度流传到了中国,被爱美的女性进行了改进,变成了颈饰。
璎珞分为项圈式和披挂式两种:项圈式璎珞以项圈为主体,其坠饰多搭配长命锁、如意、护身符等吉祥物,又叫璎珞圈。披挂式的璎珞,形制较长,款式更为多样,设计的也更为精美繁复。
不流行的饰品—耳饰
在《长安十二时辰》中,虽然人们的头饰、服装、妆容都很奢华,但是你会发现,无论是主演还是群演,都没有佩戴耳环。
这是什么原因呢?难道是剧组给忘记了?
其实不然,因为在唐代,耳环并不是女性的主要装饰品。唐朝以“孝”治国,皇帝深受儒家思想的影响,遵从“身体发肤,受之父母,不可毁伤”的古训,用法律的形式对于子民的行为进行约束,禁止子民打耳洞,所以,耳饰在唐朝并不流行。
虽然,唐朝的汉族不带耳饰,但是北方的一些少数民族普遍有带耳环的习惯,在出土的唐代耳饰的墓葬中,大多数是以少数民族的墓葬为主。
唐朝是一个广受博取、海纳百川的朝代。随着唐代对外交流的频繁,有大量的外国人来到唐朝经商和进行精神文化交流,带来了许多异域的服饰习俗,耳饰自然也在其中。
但是在佩戴耳饰这个问题上还是以汉俗为主,出土的耳饰实物尽管有一些,但是对于唐朝泱泱近三百年的历史而言是非常有限的。
《长安十二时辰》中的鱼肠和龙波就是剧中为数不多佩戴耳饰的人。
手臂上的万种风情—臂钏
在《长安十二时辰》中,出现的唐代首饰多以装饰头发和颈部为主,实际上,用于装饰手部的臂钏在唐朝也非常流行。
臂钏,是古代人佩戴在手臂上的饰物。臂钏的历史非常悠久,早在商代的时候就已经出现。西汉以后,佩戴臂环之风盛行。
臂环的样式很多,有金、银、玉、琉璃等多种材质,形制上也有环形闭合式和开豁口两大类。
还有一种叫做“跳脱”的臂环,如弹簧状,盘拢成圈,少则三圈,多则十几圈,两端用金银丝编成环套,用于调节松紧。
隋唐至宋朝时期,妇女用镯子装饰手臂已经非常普遍。在初唐画家阎立本的《步辇图》中,都清晰的描绘了手戴臂钏的女子形象。臂钏在宫廷仕女和歌舞伎间非常流行,在唐朝也有不少的平民百姓喜爱佩戴。
你们有没有发现经济飞速发展、国力强盛的黄金时代,女性的审美会更自由,露肤度高,用料也会更加轻薄,色彩明亮饱满。
经济越不发达,女性的颜值越不被重视,穿着也更趋向保守。
比如唐代,唐朝的女性追求美和自由可谓前无古人~
她们妆容多样,盘髻插梳,插花戴冠,身着袒胸窄袖短衣,高腰掩乳长裙,帔帛飘飘,高墙锦履,女子可扮男装骑马射箭,也可入仕做官。
而这样对女性开明自由的社会环境,正是基于经济的飞速发展,盛唐时期是整个封建时期的巅峰!
那时候经济发达到什么程度呢?
国库财物多如粪土,百姓生活富裕,国家兵力强大,万国朝拜。在二百多年间,与唐朝有过往来的国家和地区达到三百多个。
也正是这样高度稳定发达的经济,女性才会有更多心思去涂脂抹粉、梳妆打扮。
今天羊来给大家分析一下为什么经济发达对女性自由度影响这么大?
经济高度发达下的女性审美自由
由于国力强大,盛唐时期形成了“万国衣冠拜冕旒”的状况,促进了很好的文化交融,无论是妆容还是服饰,呈现了非常强的多样性~
杜甫《丽人行》中对唐代女性的描述是:“态浓意远淑且真,肌理细腻骨肉匀”。
意思是女子的体态端庄优雅,皮肤细腻白皙,骨肉匀称。
众所周知,盛唐时期女性崇尚丰腴,追求皮肤晶莹剔透,以此体现出浓浓的贵族气息。
我们从上向下看,女皇武则天想留给世人的,一定是她最美的样子,所以她这张面部圆润、五官犀利的自画像,足以代表当时上层社会的审美。
潘迎紫这版还是很还原武则天这张画像的。
从贵族到平民,妆容的普遍性和丰富性说明普通家庭女性也有自由支配的金钱,百姓生活富裕。
另一方面,也说明女性有机会参与到不同的公众场合,社会活动变多,才会对美有不同的需求。
唐代女子热衷于化妆,妆发种类十分丰富,不管是从呈现还是用材多少上,都让人叹为观止。
比如盛唐时期浓艳的红妆是面妆主流,主要流行这几种妆容:
酒晕妆,是红妆里最浓艳的类型
桃花妆,色浅而艳如桃花
飞霞妆,比桃花妆淡雅,白里透红
美人面部厚敷铅粉和胭脂,有记录说洗完脸水都是红色的,在用量上十分舍得;
且女性不分贵贱,均喜敷之,寻常人家也有钱买胭脂水粉。
所以说现在女生爱化妆抹粉像刮墙的人康康,唐代的美女才是老祖宗呢。
眉妆也有十几种,主要流行的是长、细、淡的眉式;像柳叶眉、月眉、远山眉、青黛眉。
眼睛、眉形都是偏细长,凸显气场强大,比如太平公主这张。
羊看有一些早期的古装剧还原度还挺高的。
唇妆上,樱桃小口为尚,以小巧圆润为美。
在元稹《莺莺传》中,有“口脂五寸”的记录,也能佐证当时妆容已经形成标准化。
在面部特点上,由于崇尚丰腴审美,唐代的女子普遍面颊丰满外扩,肉感优于骨感,下颌圆润甚至有双下巴,留白大,这种钝感强的线条也容易给人幼态感。
但作为高贵的统治阶级,尤其是贵族或者女皇这种身份,很需要气场,所以在妆容上细眉、吊眼、朱唇樱桃小口,又中和了面部的钝感,显得更强势,这种“丰腴而不幼”应该是当时贵族女性的整体认知。
而且女子面饰造型各异,色彩浓艳,是唐代女性妆面中极具特色的一个方面。
各种面饰进入寻常百姓家,我们在看到很多影视剧看到这种花钿造型,都是有史可依的。
女性的发式造型之多,名称之美也是前所未有的~
发式大约有二三十种之多,有很多是唐代所独创,如半翻髻、双环髻等,高耸的发髻从一个侧面反映出大唐盛世的繁荣与兴旺。
除了以上这些妆容,她们还会男扮女装,模仿胡人的妆容。
她们对于美的追求标新立异,既代表当时民族文化融合比较好,社会容纳性强;
也能看出在女子地位不高的封建社会,经济基础好对女性审美提供了自由发展的空间。
“饱暖思淫欲”人们在解决了基础的温饱问题,才会有精力和财力解决其他的需求。
从礼教束缚到穿衣自由
不仅妆容花样多,在服装样式和材质的选择上,也十分丰富。
上面羊说唐代以丰腴为美,一方面说明经济好,吃的胖才能证明家里有矿。
另一方面也有政治原因的影响,因为李唐王朝有一部分是胡人血统,胡人女子比较壮硕,统治阶级女性一定程度上影响了主流审美。
《礼记》对初唐时期的宫人记载:
“武德、贞观之时,宫人骑马者,依齐、隋旧制,多著羃篱,虽发自戎夷,而全身障蔽,不欲途路窥之。”
初唐时期女性的穿着是捂得严严实实,并且宫人走路的时候脸上还会遮布。
等到经济发达,盛世景象出现之后,追求自由审美之风也日渐盛行。
周昉所绘《簪花仕女图》中的仕女个个体态丰满,半胸酥白,极具富贵之态。
形成了以皮肤白皙粉嫩、晶莹剔透为美的社会审美风气。
服饰也从初唐时期的明艳中不失朴实严谨,逐渐发展到盛唐露肤程度越来越高,“慢束罗裙半胸前”的风流韵味。
坦胸漏肩是胡人的特征,而经过文化的融合,这种思潮也逐渐被中原女性所接受。
汉民族原本的“裸露羞耻”逐渐淡化,取而代之的是胡人挺括露肩领风靡。
遮脸的布越来越短,领口越来越低,甚至酥胸半露,服装风格从原来的保守封闭逐渐转变到了“粉胸半掩疑晴雪”的开放。
甚至还玩起了透视装,裙腰提至齐胸,“薄罗衫子薄罗裙”酥胸若隐若现,大肆显示盛唐女性的雍容和性感。
材质选择上,从原来厚实绫罗绸缎等布料,到轻盈半透的罗纱,价格也越来越贵。很多唐代的侍女图中都能充分显示出来,当时的布料花色、花样十分丰富。
并且出现了“女为胡妇学胡妆”、“军装宫妓扫蛾浅”,女扮男装、骑马射箭的现象。
经济基础决定上层建筑,经济越发达,人的思想更饱满,也会在精神追求上花费更多精力。
反观经济萧条的年代,女人的服饰也趋向于保守、裹得严严实实,色调低沉,妆容上也没有那么多的花样。
经济发达,女性的职业自由
李唐王朝是以汉族为父系、鲜卑为母系的新汉族,相较于其他时期的封建王朝,女性社会地位要高很多~
女子在家庭中有合法的继承权,可以独自立户为户主,入仕当官,下海经商,有更多的机会和资源参与社会劳动。
更有杀伐决断、拥有至高无上权利的女皇武则天,权倾朝野的太平公主这样的女性作为榜样。
上行下效的影响力非常大,给女性的自由择业提供了很大空间,在这个时期出现了很多传奇人物~
比如设立幕府、干政决狱的女显贵上官婉儿:
挥翰作诗的女才子鱼玄机:
擅长丝竹管弦、轻歌曼舞、色艺皆佳的女艺人谢阿蛮:
妇女不仅可在公共场所骑马击球,也可以大家一起AA吃饭、喝酒、念佛、游戏,相当于现在的女子沙龙~
在婚姻方面拥有较多的自主权,女性大多会选择二婚,甚至三婚。
整个社会没有“婚姻要从一而终”的强烈意识,也没有后世所谓的“处女情节”。
唐代在各个方面都给后世带来了很大的影响,从女性地位方面也能说明,越强大的历史时期,社会越自信和包容,对女性也越尊重。
客观点说,社会经济发展在很大程度上影响了女性各方面自由,尤其是对美的追求上。
但羊觉得本质上女性能否拥有更多的社会自由和平等的权利,决定权在于参与社会劳动的多少,参与社会劳动越多,你能获得的自由程度就越高。
带入到现在也同理,对比韩国和日本这样经济发达但女性地位却不高的国家,中国是经历过解放妇女运动的,经济也处于高速发展时期。
现在的社会环境对女性包容性相对友好,我们也有机会通过自己的努力获得更多自由,所以姐妹们加油吧!