唐朝的服饰，发饰是怎样的？

作为一个珠宝号，我就以前段时间热火的电视剧《长安十二时辰》为例，来说说唐朝的发饰吧~

唐朝是封建社会发展最为鼎盛的时期之一，社会安定，生活富足，唐代女性更是不同于其他朝代的精神面貌，崇尚丰腴的体态、华美艳丽的装饰。不仅服饰多样，妆容浓艳，在发型上也是独树一帜，光是发型就有近百种。

风情万种的发髻，自然不能没有头饰来点缀。头饰是唐代女性首饰中类别最多的，有簪、钗、步摇、栉具、华胜、花钿等。

簪子又被称作“搔头”，据说是汉武帝到李夫人处，忽觉头痒，取了李夫人的玉簪搔头，故此得名。这个叫法给诗人带来了便利，至少写簪子就多了一种韵脚的可能，如长恨歌里言道：“花钿委地无人收，翠翘金雀玉搔头”。

簪是从新石器时期的笄发展而来，最早就是一根长针，主要用于固定头发和装饰之用。

古代女子十五岁行笄礼，绾髻插簪，以示成年。“及笄”，就是指到了可以插簪子的年龄了，隐含意思就是，可以出嫁了。而与之相对的，男子二十岁才行冠礼，已示成年。

簪的特点就是单股，不管有无簪头，簪头复杂与否，反正一根棍子的叫簪就对了。发簪有木簪、玉簪、金簪、银簪、玳瑁簪、琉璃簪等不同材质。

除了材质的多样，唐朝人也非常重视发簪顶端的花样，簪头的形状纹饰种类繁多，将动物纹、植物纹、神话故事、吉祥纹样等各种形象雕刻在发簪之上，精美绝伦，惟妙惟肖。

唐朝后期，风气日渐奢靡，簪头花饰愈做愈大，几乎与钗股等长，其他发饰也同样变得越来越华丽。

摇曳生姿，象征身份地位的钗

单股为簪，双股为钗。早期的发钗还比较简单，多为“U”字型，在钗首仅是雕刻一些简单的花样。

到了盛唐时期，钗的形制变得更为华丽，出现了运用模压、雕镂、剪凿等方法制成的各种金银花钗，图案有凤形、摩羯形、花鸟形、缠枝花卉形等，有的还嵌有宝石和花形饰片。

唐代后妃、命妇所簪“花树”就是较大的花钗。它们往往是一式二件,花纹相同,方向相反，以多枚左右对称地横插、斜插或倒戴在发髻两旁。

为了适应高髻，晚唐还出现了长达30-40cm的长钗。西安南郊惠家村唐大中二年（公元848年）墓出土双凤纹鎏金银钗就长达37厘米，钗头有镂空的双凤及卷草纹。

花钗的使用有着严格的等级规定。妇人头上花钗的多少，也成为了象征身份地位的重要标志。

《新唐书·车服志》记载：命妇之服，一品花钗九树，二品花钗八树，三品花钗七树，四品花钗六树，五品花钗五树。

展现女性婀娜之美的歩摇

歩摇是贵族特有的发饰，上饰玉兽金花，并有五彩珠玉垂下，随人行走时而摇动，为女子增添了妖娆婀娜之美。

歩摇这种饰品自先秦时期就以礼制饰物的身份出现，经过汉魏南北朝时期的发展，在唐代最为流行。在《全唐诗》中，共有十七首诗直接出现了“歩摇”之名。

汉魏南北朝时期的歩摇有两种，一种为歩摇花，另一种是歩摇冠。材质多以黄金为主，状若树枝，上面悬着片片金叶或是鸟雀等装饰物。

到了唐代时，歩摇与钗合二为一，即歩摇钗。唐代的歩摇样式繁多，多用金玉制成鸟形，在钗头上常常缀以鸟雀、凤凰花朵等，下端则垂有珠子、流苏等饰物，使得歩摇摆幅更大，异常的柔美。

到了宋朝，由于点翠等技艺的发展，歩摇的制作更加精美。明清以后，歩摇的称谓已不多见。但它仍是妇女最常见的发饰之一。

以梳为饰 叹为观止的头发艺术

和上面提到的簪、钗、歩摇等能够束起头发的发饰不同，梳栉是唐朝女性用于装饰发型的发饰，也是最具代表性的头饰之一。

梳子，也称栉，本是一种常见的梳理头发的工具，但唐代妇女却喜欢在发髻上插上几把小小的梳子，露出漂亮的梳背，当成装饰。

这应与唐代女性发型有关，唐代女性喜欢高大蓬松的义髻，这种发型可以承插小梳子、簪钗等多种装饰品。

在《长安十二时辰》中的歌女许鹤子出场时，便在高高的发髻后面，露出精致的梳背，用于装饰。

唐代栉具是由梳齿与梳背两个部分组成的，一个梳齿可以通过榫卯连接的办法，安装若干个不同纹饰的梳背，以达到不重样装饰的效果。

在唐代，玉器、水晶、玛瑙和金银器一样，只有一品以上高官、贵族和皇室才有权使用，中下级官吏及其亲属只能用滑石和骨质器物。如果违背法令，要受到“杖一百”的处罚。

因此能用玉梳背的，都是唐代上层社会的贵妇人，我们见到的出土器与传世器都是质地很纯净的新疆和阗玉，几乎没有见到其它地方杂玉。

除了用玉制作玉梳背，也有用金、银制作而成的，并在上面雕刻上各种纹样的图案。

起初，唐代女性仅是在髻前单插一梳。

天宝年间，风气奢靡，流行高髻，便有在两鬓上部或者髻后增插几把的。

到晚唐五代，妇女盛装时，更有将两把梳子一上一下相对而插，甚至髻前及其两侧共插三组的，梳背的装饰亦日趋富丽。

到了宋朝，由于发型发生了变化，流行长尺许的大插梳。而至元明，插梳实例在考古资料中尚可见到，等到明晚期后，这种插梳装饰，差不多已经被人们所遗忘了。

唐朝节日必备的饰品—华胜

华胜，也称花胜，指的是古代妇女的花型首饰，通常制成花草的形状插玉髻上或者缀于额前。

在《唐 颜师古注》中说：“华胜，妇人首饰也；汉代谓之为华胜”。虽然华胜这种首饰是秦汉时期妇女常用的首饰，但是在汉代的画像石、画像砖上，妇女的头上却很少佩戴华胜。凡出现头戴华胜的女性形象，必定是西王母。

《山海经 西山经》中描述：西王母其状如人，蓬发戴胜。这说明，佩戴华胜是西王母的“特权”，只有身份尊贵的人才能佩戴。

华胜除了是身份的象征，同时它也与春节和人日这两个节日有关。每到这两个节日时，妇女们会在头上装饰华胜，祈求幸福安康。

唐代诗人陆龟蒙的《人日代客子（是日立春）》中写的：“人日间春日，常怀复短怀。遥知双彩胜，并有一金钗。”说的便是节日时妇女佩戴华胜的情形。

除了诗歌，在唐代出土的一些画像中我们也能够看到妇女佩戴华胜的形象。出土于敦煌莫高窟藏经洞的一幅接引菩萨绢画中的妇女，头上便有装饰菱形的华胜。

在乌兹别克斯坦7-8世纪的建壁画上的唐装女子头部两侧的发髻上也同样装饰着华胜，说明唐代女子头戴华胜的形象给当时的异域人留下了深刻的印象。

宝钿生花—花钿

花钿是古时妇女脸上的一种花饰，它并非用颜料画出，而是用金箔、纸、鱼鳃骨、茶油花饼等材料，剪成花样贴在额间、鬓角、两颊、嘴角。

在唐代，花钿除圆形外，还有种种繁复的形状，如各式小鸟、小鱼、小鸭等，十分美妙新颖。

不过除了贴在脸上，还有一种“花钿”是用金、银、玉、贝等做成的花朵状装饰品，插进或粘在高耸的髻上。

白居易在《长恨歌》中描写杨贵妃的“花钿委地无人收”，说的就是杨玉环头发上的“花钿”掉在了地上，而不是额头上的花钿脱落。

唐金乡县主墓曾出土过四件金质的花钿，其中一件做工异常精细，花瓣为双层，由金丝编成，焊接在薄薄的金箔上，“金钿”的外缘还饰有一圈小金珠。

花钿与簪钗不同，簪钗是用来固定头发的，更加具有实用性，而花钿则是直接插入到绾好的发髻当中，起到装饰作品。

早期的花钿样式有两种，一种是如同发簪一般，花钿上带有长长的短柄，使用的时候直接插入到发髻上即可；另一种则是制作成薄片状，在花朵的中间开有一个小孔，用簪子或者发针穿过去固定在发髻上。

到了唐朝，出现了一种将花钿与簪钗相结合的发饰，使用的时候直接将簪钗插入到发髻上，花钿留在发髻外。

唐朝的妇女非常喜欢在头上插饰花钿，除了用金、银、玉制作的花钿之外，还有一种是在金钿上装饰鸟的羽毛的，被称为“翠钿”。

在新疆吐鲁番阿斯塔墓出土的《弈棋仕女图》中的贵妇，头上佩戴的便是翠钿。

除了翠钿之外，在金钿上镶嵌翡翠、玛瑙、绿松石等各种珍贵宝石，便可称作为“宝钿”。这种发饰在唐朝的贵族之间非常流行，奢侈风气盛行。

为了整治这种现象，唐肃宗曾将宝钿列入禁用之物，禁止人们佩戴。但是成效不大，到了明代末年，仍有不少的妇女佩戴这种饰品。

雍容华贵的极致之美—头冠

在剧中，易烊千玺饰演的是少年天才李必，原型为唐代的四朝元老李泌，曾官至宰相。

他一生崇尚道教，所以一出场，李必便以身穿道服，手拿拂尘，头戴莲冠的形象出现在观众面前。而这一形象却引起了人们的热议。

在之前我们看到的很多古装剧中，道士的形象一般是插横簪或者是头戴冠巾，而《长安十二时辰》中的道士李必头上发冠的簪子却是纵向插着的。难道这是插错了？

如果你是这样认为的，说明你对唐朝的历史并不是很了解。剧中李必所佩戴的正是上清芙蓉冠，而这种纵向插着的簪子叫做子午簪，是只有道教中等级高的道士才能够佩戴的。

在唐朝，道教文化盛行，形成了完善的服饰制度。修道者的服饰分为七个等级，每个级别的道士衣服、鞋靴、装扮都有不同的规格。很多道教带发修行的道人都是戴有发冠的。

这些发冠也有横直之分，直为子午簪，横为卯酉簪。至少到元代之前，道士的道冠还是以子午簪式为主——也就是我们看到的从后往前插的方式。到了明清之后，才开始有卯酉朝向插法—从左往右插的方式。所以，唐朝时期，只有身份地位较高的道士才会头戴莲花冠和子午簪。

在电视剧中即将出场的唐代美女杨玉环的道士造型，也同李必一样，佩戴的是象征地位的莲花冠子午簪。

中国传统文化中，女性冠饰代表其身份，俗世中只有贵族女子才能戴冠，不过在唐代，女道士皆戴黄冠，只是没有杨玉环戴的那么高级罢了，这也是女道士被称为女冠的原因。

目前出土的唐代妇女冠饰较为罕见，大多已无法复原。

2010年，中德两国的文物保护修复专家历时一年半，成功“复原”了第一套1200多年前的唐代公主头冠，让我们能穿过时光的罅隙，一窥当年的雍容奢华。

这套头饰重量约为800克，高42厘米，拥有380多个小部件，头冠所用的材料有绿松石、琥珀、珍珠、红宝石、玻璃、贝壳、玛瑙、金银铜铁等，很多金饰件下还有翡翠鸟鲜艳的蓝色羽毛，几乎用尽了唐代可能用到的所有装饰材料，色彩绚烂，极尽奢华。头冠的主人是唐高祖李渊的第五代孙女李倕，在唐玄宗开元24年病逝，时年只有25岁。

2014年，陕西省文物保护研究院又成功修复了一件唐代贵妇“裴氏冠饰”，按“汉承秦制”、“宋承唐制”的说法，它代表的是后世冠饰的“祖形”。到宋朝时候，女子冠饰就十分流行了。

（相关阅读：宋朝的爆款头饰，居然是用鱼骨头做的，苏轼还曾为它写诗！）

印度的舶来品—华美的璎珞

璎珞是一种佩戴在颈间、胸前、头部等位置的环状饰物，在《妙法莲华经》中曾经记载到：用金、印、琉璃、砗磲、玛瑙、珍珠、玫瑰七宝合成“七宝璎珞”，可见璎珞是由世间最为珍贵的珠宝所制作而成。

最初璎珞是古代印度佛像颈间的一种装饰，并不是中国的流行配饰。

到了唐代，璎珞随着佛教从印度流传到了中国，被爱美的女性进行了改进，变成了颈饰。

璎珞分为项圈式和披挂式两种：项圈式璎珞以项圈为主体，其坠饰多搭配长命锁、如意、护身符等吉祥物，又叫璎珞圈。披挂式的璎珞，形制较长，款式更为多样，设计的也更为精美繁复。

不流行的饰品—耳饰

在《长安十二时辰》中，虽然人们的头饰、服装、妆容都很奢华，但是你会发现，无论是主演还是群演，都没有佩戴耳环。

这是什么原因呢？难道是剧组给忘记了？

其实不然，因为在唐代，耳环并不是女性的主要装饰品。唐朝以“孝”治国，皇帝深受儒家思想的影响，遵从“身体发肤，受之父母，不可毁伤”的古训，用法律的形式对于子民的行为进行约束，禁止子民打耳洞，所以，耳饰在唐朝并不流行。

虽然，唐朝的汉族不带耳饰，但是北方的一些少数民族普遍有带耳环的习惯，在出土的唐代耳饰的墓葬中，大多数是以少数民族的墓葬为主。

唐朝是一个广受博取、海纳百川的朝代。随着唐代对外交流的频繁，有大量的外国人来到唐朝经商和进行精神文化交流，带来了许多异域的服饰习俗，耳饰自然也在其中。

但是在佩戴耳饰这个问题上还是以汉俗为主，出土的耳饰实物尽管有一些，但是对于唐朝泱泱近三百年的历史而言是非常有限的。

《长安十二时辰》中的鱼肠和龙波就是剧中为数不多佩戴耳饰的人。

手臂上的万种风情—臂钏

在《长安十二时辰》中，出现的唐代首饰多以装饰头发和颈部为主，实际上，用于装饰手部的臂钏在唐朝也非常流行。

臂钏，是古代人佩戴在手臂上的饰物。臂钏的历史非常悠久，早在商代的时候就已经出现。西汉以后，佩戴臂环之风盛行。

臂环的样式很多，有金、银、玉、琉璃等多种材质，形制上也有环形闭合式和开豁口两大类。

还有一种叫做“跳脱”的臂环，如弹簧状，盘拢成圈，少则三圈，多则十几圈，两端用金银丝编成环套，用于调节松紧。

隋唐至宋朝时期，妇女用镯子装饰手臂已经非常普遍。在初唐画家阎立本的《步辇图》中，都清晰的描绘了手戴臂钏的女子形象。臂钏在宫廷仕女和歌舞伎间非常流行，在唐朝也有不少的平民百姓喜爱佩戴。

你们有没有发现经济飞速发展、国力强盛的黄金时代，女性的审美会更自由，露肤度高，用料也会更加轻薄，色彩明亮饱满。

经济越不发达，女性的颜值越不被重视，穿着也更趋向保守。

比如唐代，唐朝的女性追求美和自由可谓前无古人~

她们妆容多样，盘髻插梳，插花戴冠，身着袒胸窄袖短衣，高腰掩乳长裙，帔帛飘飘，高墙锦履，女子可扮男装骑马射箭，也可入仕做官。

而这样对女性开明自由的社会环境，正是基于经济的飞速发展，盛唐时期是整个封建时期的巅峰！

那时候经济发达到什么程度呢？

国库财物多如粪土，百姓生活富裕，国家兵力强大，万国朝拜。在二百多年间，与唐朝有过往来的国家和地区达到三百多个。

也正是这样高度稳定发达的经济，女性才会有更多心思去涂脂抹粉、梳妆打扮。

今天羊来给大家分析一下为什么经济发达对女性自由度影响这么大？

经济高度发达下的女性审美自由

由于国力强大，盛唐时期形成了“万国衣冠拜冕旒”的状况，促进了很好的文化交融，无论是妆容还是服饰，呈现了非常强的多样性~

杜甫《丽人行》中对唐代女性的描述是：“态浓意远淑且真，肌理细腻骨肉匀”。

意思是女子的体态端庄优雅，皮肤细腻白皙，骨肉匀称。

众所周知，盛唐时期女性崇尚丰腴，追求皮肤晶莹剔透，以此体现出浓浓的贵族气息。

我们从上向下看，女皇武则天想留给世人的，一定是她最美的样子，所以她这张面部圆润、五官犀利的自画像，足以代表当时上层社会的审美。

潘迎紫这版还是很还原武则天这张画像的。

从贵族到平民，妆容的普遍性和丰富性说明普通家庭女性也有自由支配的金钱，百姓生活富裕。

另一方面，也说明女性有机会参与到不同的公众场合，社会活动变多，才会对美有不同的需求。

唐代女子热衷于化妆，妆发种类十分丰富，不管是从呈现还是用材多少上，都让人叹为观止。

比如盛唐时期浓艳的红妆是面妆主流，主要流行这几种妆容：

酒晕妆，是红妆里最浓艳的类型

桃花妆，色浅而艳如桃花

飞霞妆，比桃花妆淡雅，白里透红

美人面部厚敷铅粉和胭脂，有记录说洗完脸水都是红色的，在用量上十分舍得；

且女性不分贵贱，均喜敷之，寻常人家也有钱买胭脂水粉。

所以说现在女生爱化妆抹粉像刮墙的人康康，唐代的美女才是老祖宗呢。

眉妆也有十几种，主要流行的是长、细、淡的眉式；像柳叶眉、月眉、远山眉、青黛眉。

眼睛、眉形都是偏细长，凸显气场强大，比如太平公主这张。

羊看有一些早期的古装剧还原度还挺高的。

唇妆上，樱桃小口为尚，以小巧圆润为美。

在元稹《莺莺传》中，有“口脂五寸”的记录，也能佐证当时妆容已经形成标准化。

在面部特点上，由于崇尚丰腴审美，唐代的女子普遍面颊丰满外扩，肉感优于骨感，下颌圆润甚至有双下巴，留白大，这种钝感强的线条也容易给人幼态感。

但作为高贵的统治阶级，尤其是贵族或者女皇这种身份，很需要气场，所以在妆容上细眉、吊眼、朱唇樱桃小口，又中和了面部的钝感，显得更强势，这种“丰腴而不幼”应该是当时贵族女性的整体认知。

而且女子面饰造型各异，色彩浓艳，是唐代女性妆面中极具特色的一个方面。

各种面饰进入寻常百姓家，我们在看到很多影视剧看到这种花钿造型，都是有史可依的。

女性的发式造型之多，名称之美也是前所未有的~

发式大约有二三十种之多，有很多是唐代所独创，如半翻髻、双环髻等，高耸的发髻从一个侧面反映出大唐盛世的繁荣与兴旺。

除了以上这些妆容，她们还会男扮女装，模仿胡人的妆容。

她们对于美的追求标新立异，既代表当时民族文化融合比较好，社会容纳性强；

也能看出在女子地位不高的封建社会，经济基础好对女性审美提供了自由发展的空间。

“饱暖思淫欲”人们在解决了基础的温饱问题，才会有精力和财力解决其他的需求。

从礼教束缚到穿衣自由

不仅妆容花样多，在服装样式和材质的选择上，也十分丰富。

上面羊说唐代以丰腴为美，一方面说明经济好，吃的胖才能证明家里有矿。

另一方面也有政治原因的影响，因为李唐王朝有一部分是胡人血统，胡人女子比较壮硕，统治阶级女性一定程度上影响了主流审美。

《礼记》对初唐时期的宫人记载：

“武德、贞观之时，宫人骑马者，依齐、隋旧制，多著羃篱，虽发自戎夷，而全身障蔽，不欲途路窥之。”

初唐时期女性的穿着是捂得严严实实，并且宫人走路的时候脸上还会遮布。

等到经济发达，盛世景象出现之后，追求自由审美之风也日渐盛行。

周昉所绘《簪花仕女图》中的仕女个个体态丰满，半胸酥白，极具富贵之态。

形成了以皮肤白皙粉嫩、晶莹剔透为美的社会审美风气。

服饰也从初唐时期的明艳中不失朴实严谨，逐渐发展到盛唐露肤程度越来越高，“慢束罗裙半胸前”的风流韵味。

坦胸漏肩是胡人的特征，而经过文化的融合，这种思潮也逐渐被中原女性所接受。

汉民族原本的“裸露羞耻”逐渐淡化，取而代之的是胡人挺括露肩领风靡。

遮脸的布越来越短，领口越来越低，甚至酥胸半露，服装风格从原来的保守封闭逐渐转变到了“粉胸半掩疑晴雪”的开放。

甚至还玩起了透视装，裙腰提至齐胸，“薄罗衫子薄罗裙”酥胸若隐若现，大肆显示盛唐女性的雍容和性感。

材质选择上，从原来厚实绫罗绸缎等布料，到轻盈半透的罗纱，价格也越来越贵。很多唐代的侍女图中都能充分显示出来，当时的布料花色、花样十分丰富。

并且出现了“女为胡妇学胡妆”、“军装宫妓扫蛾浅”，女扮男装、骑马射箭的现象。

经济基础决定上层建筑，经济越发达，人的思想更饱满，也会在精神追求上花费更多精力。

反观经济萧条的年代，女人的服饰也趋向于保守、裹得严严实实，色调低沉，妆容上也没有那么多的花样。

经济发达，女性的职业自由

李唐王朝是以汉族为父系、鲜卑为母系的新汉族，相较于其他时期的封建王朝，女性社会地位要高很多~

女子在家庭中有合法的继承权，可以独自立户为户主，入仕当官，下海经商，有更多的机会和资源参与社会劳动。

更有杀伐决断、拥有至高无上权利的女皇武则天，权倾朝野的太平公主这样的女性作为榜样。

上行下效的影响力非常大，给女性的自由择业提供了很大空间，在这个时期出现了很多传奇人物~

比如设立幕府、干政决狱的女显贵上官婉儿：

挥翰作诗的女才子鱼玄机：

擅长丝竹管弦、轻歌曼舞、色艺皆佳的女艺人谢阿蛮：

妇女不仅可在公共场所骑马击球，也可以大家一起AA吃饭、喝酒、念佛、游戏，相当于现在的女子沙龙~

在婚姻方面拥有较多的自主权，女性大多会选择二婚，甚至三婚。

整个社会没有“婚姻要从一而终”的强烈意识，也没有后世所谓的“处女情节”。

唐代在各个方面都给后世带来了很大的影响，从女性地位方面也能说明，越强大的历史时期，社会越自信和包容，对女性也越尊重。

客观点说，社会经济发展在很大程度上影响了女性各方面自由，尤其是对美的追求上。

但羊觉得本质上女性能否拥有更多的社会自由和平等的权利，决定权在于参与社会劳动的多少，参与社会劳动越多，你能获得的自由程度就越高。

带入到现在也同理，对比韩国和日本这样经济发达但女性地位却不高的国家，中国是经历过解放妇女运动的，经济也处于高速发展时期。

现在的社会环境对女性包容性相对友好，我们也有机会通过自己的努力获得更多自由，所以姐妹们加油吧！