2023年能去台湾旅游吗？

现在已经2024年了，答案显而易见了。

不过未来肯定还是可以的，我今天写个攻略吧。毕竟，以前我们去自由行，还是挺容易的。

台湾玩的地方其实很多，不仅仅是大家熟知的台北，日月潭和阿里山什么的，我讲一个相对小众的地方，花莲。

从台北去高雄，从高雄去垦丁，从垦丁去花莲，从花莲去台北，这是一条经典的环岛路线（反着绕也可以）。

我第一次前往台湾旅行的时候，觉得台湾的社会风貌、人情冷暖，都还让人挺舒服的，但当时我也意识到，内地的发展也是更加有潜力，而台湾省，早已停滞不前。

现在看来，更是如此啊。

为什么是花莲

今天我先讲花莲的这部分，这也是我在台湾旅游的过程中，感觉最值得去的一个地方。

花莲市位于花莲县的中北部沿海，地处台东纵谷北端，地势枕山面海，东临太平洋，是花莲县的行政、经济、文化中心，也是台湾东部最重要的城市。

花莲，我们看到的最直观的景象，就是西太平洋。这和我们看到的大多数海面完全不同，蔚蓝的海水颜色会让人感动的想哭。

在花莲有几个非常有名的旅游项目，比如出海赏鲸，但看到鲸鱼的机会很少，大部分时候看到的会是海豚。

著名的七星潭、清水断崖、太鲁阁一日游是我今天推荐的重点。如果未来你有机会前往台湾旅行，一定不要错过花莲。

如何前往花莲

正如开始所说，花莲一般会作为环岛旅行中的一站。这个也是我在台湾旅行的第三站，我从离垦丁最近的火车站枋寮站出发，搭乘火车前往花莲。

枋寮是距离垦丁最近的火车站。如果你从台北出发，也有火车前往花莲。值得注意的是，从台北坐大巴去花莲并不是一个好的选择。

由于基础设施建设的匮乏，花莲这个有着秀丽风景的地方没有高铁，没有高速公路，只能依靠狭窄的国道或者台铁（普速列车），往南走要比往北走方便一点，交通上不像是想象中那么便利。

我选择的列车是12点半从枋寮出发，约17点到达花莲。由于枋寮到花莲每天只有4班列车，所以这次我是在一家订票网站上委托订票，而没有搏人品跑到台铁官网订票。

台铁列车上很是舒服，座位布局2+2设计。我很幸运的买到了列车右侧靠窗的窗户，这样可以一路饱览西太平洋的风光。

台铁列车上同样提供美味的便当供选择，与铁总在高铁上提供的40多元的盒饭不同，台铁的便当只需十几元，价格便宜，味道挺不错。

列车从南向北会路过一个叫做池上的车站，在站台上有著名的池上便当发售。池上便当又称池上饭包，是一家源于台湾台东县池上乡的特色快餐店，以使用池上米和木盒装盛而闻名。

相比于列车上提供的便当来说，池上便当的味道其实差不太多，主要是木盒有特色。

火车在池上站只停1-2分钟，要提前拿好钱等在门口，开门就赶快下去买。其实站很小，很方便买到，阿姨会到某节车的门口，她有很多装好30块硬币的小袋子找钱。

我记忆很深的就是，卖饭的阿姨站的离我很近，所以我一下车就买到了，远处车厢还有个大哥真的是飞奔过来买便当，看来果然很有名。

列车耗时4个多小时到达花莲站，花莲市区并不大，相比于国内的巨无霸城市来说还是比较袖珍的。不过毕竟著名的太鲁阁国家公园就在这里，火车站也是各种旅行团，想买票的话真的要排队排一阵。

花莲的衣食住行

其实一出花莲站，我是有点懵的，这地方该怎么玩？

结果一抬头我就看到一家巨大的捷安特自行车店，最后我在花莲的Citywalk，变成了Citybike。

我开始还想问问七星潭周边有没有还车的地方，结果人家回答是，骑车是一项运动，下一个还车点在100公里外的台东……

由于我提前在Booking上订了酒店，所以到达花莲之后，我决定先去酒店。

我在花莲入住的的酒店，选择在七星潭边。七星潭在花莲机场的东侧，是一个突出于美仑鼻一侧的海湾。

淡季时节，我在七星潭的这晚民宿大概是200多元一晚上，没有在海边，走路大概两三分钟的样子就能到达七星潭海岸。

不过住在花莲机场边上，也别想着能睡懒觉，早上飞机的声音让你根本不可能能睡着。

而第二天我放弃了Citybike，选择了民宿老板推荐的包车，出租车包车一天也就500人民币，一个人去和三个人去都是这个价格，也是划算。

如果你没有时间在花莲站买离开花莲火车票，可以考虑跟着包车司机去其他的火车站买票：“小站买票人少啊，卖票都一样的卖。”

最后说说吃，其实在台湾省，天天吃夜市，就能给自己吃到饱。

市场里最有名的小吃可能是“第一家烤肉店”和“棺材板”。

一到了夜市我就忍不住来了份大肠包小肠，再要个现打果汁，然后干掉了个棺材板，买了份春卷，又在烤肉串的地方下了单。

花莲该怎么玩

其实租自行车游览花莲，并不是一个最好的选择，在垦丁那样租摩托或者电动车才是最省时省力省钱的。

但考虑到我是为了看日出，一路上依靠导航，再加上又是“自驾”，倒也是自由，第一天晚上，很有一种探索未知的感受。

但你要说正经旅游，那肯定还是包车更合适啊。

夜市

花莲比较有名的是南滨夜市和自强夜市两个夜市，南滨夜市在海边，主要以玩的居多，去了以后我感觉跟我小时候的90年代的游乐园。

而自强夜市则侧重于吃， 别看花莲不大、夜市不大，可是小吃的品种真多，人也真多。

其实回想起来，在台湾每天晚上基本都能吃到肚子要爆炸的感觉，到不仅仅花莲是这样。

七星潭

七星潭并不是一个湖，而是一个漂亮的海湾，风景区范围从海边延伸到七星潭社区，邻近太鲁阁公园、东海岸和花东纵谷国家风景区。

第二天一早，我骑着脚踏车，我就来到了七星潭的海边。其实我是带了泳裤的，还想去感受一下七星潭的海。

到了以后吓得连下海的心都没有了。

在我到达海滩的时候，就已经有十几人在等着看日出了，其中不乏手拉手的情侣们。

当太阳从云层中穿出的那一刻，金光遍布海岸，不远处的海浪阵阵袭来，拍打在鹅卵石摊上，看着这美景的我仿若就在梦中，沉浸在了这海天一色里。

虽然浪大，但景色还是很漂亮。而且看着那巨大的海浪拍照，非常出片！

七星潭的海滩和海南岛完全不一样，这里不是沙滩，而是鹅銮石滩。一般的海看了就想和它亲近，而这里的海看了有种恐怖感，看上去很凶，浪真的是巨大。

而事实上这里也是禁止游泳的，听说台风来时，一个浪能把几十米远的墙打一个大洞。

苏花公路

这是一条非常危险的公路，以往曾经有旅行团全团翻车坠海的事故，所以现在跟团是到不了清水断崖了，只能包车前往。

筑在断崖中间的苏花公路，在隧道的阻隔下，断断续续地出现，崖壁下方则是惊涛骇浪、波澜壮阔的太平洋。

苏花公路北起宜兰苏澳，南至花莲市，是著名的景观公路。虽然我去的那天天气多云，但清水的景观壮观依然，不禁感叹大自然的鬼斧神工，也惊叹当时修沿海公路的艰辛！

一边大海悬崖，一边高山峭壁，遇到台风海啸，或是地震滑坡，苏花公路也被称为全省最最危险的公路。

和国内的自驾公路不同，在国内基本没见过这种陡峭山崖直插如海的壮丽景色，而且离海岸大约30多米开外就是深2000多米的海沟。

所以海水颜色由浅入深分界很清晰，闭着眼睛随便找个角度随便拍都是明信片！

清水断崖

清水断崖是台湾苏花公路沿线最著名的景点，清水断崖气派雄伟，号称世界第二大断崖。

清水断崖也曾被列为台湾八景之一，以大理岩和片麻岩为主，几乎成90度角直插入太平洋，位置十分险峻，自海平面直上海拔2408公尺之清水山（又称清水大山），峭壁穿云，波澜壮阔，是太平洋西岸大海崖区。

清水断崖最大的特点就是地形上震撼，高山笔直地插入大海，但却不是一记重击，因为天蓝海阔，一切都很温柔。

海水不必说跟七星潭一样的蓝，就这样孤零零的一片绝壁海湾，不仅仅是震撼，更包括有一种好久不见，终于相见的感动吧~~

过了崇德隧道就会有一个崇德休憩点，这里就是观清水断崖的一个绝佳位置。

崇德休憩点是可以有楼梯走下去到海滩上的，我们在海滩上玩了好久，这里浪比较大，是不可以下水的。

下来的路上有一个凉亭，会有管理员在那边监督。

太鲁阁

在大概2小时的（含往返时间）的游览后，我们就正式进入太鲁阁景区。

太鲁阁，是日文的直接翻译，“太鲁阁国家公园”是台湾最早的国家公园之一，位于台湾东部，地跨花莲县、台中县、南投县。

太鲁阁景区以雄伟壮丽、几近垂直的大理石岩峡谷景观闻名，景致清幽，“鲁阁幽峡”名列台湾八景之一。园内有台湾第一条东西横贯公路通过，称为中横公路系统。

砂卡礑、长春祠、燕子口、白杨步道、慈母桥、绿水和天祥是太鲁阁的几个下车点，可以徒步感受自然风光。

整个太鲁阁国家公园以其高山及峡谷最负盛名，尤其是中部横贯公路太鲁阁至天祥一带的立雾溪谷，两岸全是大理石岩层，可见开发之维艰！

沿“立雾溪”峡谷风景线而行，触目所及皆是壁立千仞的峭鐾、断崖、峡谷，连绵曲折的山洞隧道，大理岩层和溪流等风光，身临其境者无不惊叹大自然的鬼斧神工。

另外，园内的高山地带还保留了许多冰河时期的孑遗生物，如山椒鱼等。

其实如果国内的名山大川都游览过的话，单看照片，太鲁阁也没有什么值得说的，但当你到了那里，你就会觉得，还是值得来的。

长春祠

进入太鲁阁之后的第一个景点“长春祠”，即为纪念筑路殉职的200余名老兵所修建。

大部分团队的大车一般也只能开到长春祠，再往里实在不好开。

燕子口

燕子口位于太鲁阁国家公园的中段部位，从太鲁阁游客中心搭公交车上来约20分钟车程。之所以称为燕子口，是因为很多燕子会栖息于对岸的壶穴中，因而得名。

这里也是太鲁阁峽谷最精华路段，总共有两段中间有休息区，太鲁阁峡谷、壶穴、涌泉、峭壁、印地安酋长岩尽收眼底。

由于位于太鲁阁峡谷偏低位置，因此是以较低位置向上看峡谷地形。

需要注意的是，这个路段也是最常发生落石的步道，建议大家来燕子口都去拿一下安全帽比较保险。

白杨步道

白杨步道据说因天灾损坏，修葺了几年，我去的时候才重新开放不久。

白杨步道是经过岩壁、隧道，伴着溪谷而行的精彩探险步道，长度为2公里，以溪谷美景为主要特色。

步道入口位在离天祥约300公尺处，其中有多处隧道，直到最后抵达吊桥。

白杨瀑布已万马奔腾之势，自山壁上分段泻下，瀑布飞跃如白练，而桥下溪流汹涌，景色极为壮观。

为什么说太鲁阁惊险刺激，因为地处山区，多有落石，安全考虑，所以在部分月份很多路段暂时关闭，进入白杨要经过一段很长的隧道，进入太鲁阁，最好领一定安全帽，虽然我没领吧……

写在最后

开始觉得8小时包车时间挺长，真正玩起来，发现最后回到长春祠时候，就已经快到时间了。

晚上返回台北的列车是7点从新城站出发，这也是距离太鲁阁最近的火车站，从新城火车站上太鲁阁只要10分钟，司机把我送到站之后与我告别。

总的来说，如果你只计划在花莲停留1天，七星潭、清水断崖和太鲁阁这条线路完全值得推荐，而且绝对有可能成为你整个台湾旅游计划中最难忘的一部分。

这一部分中，打动你的，完全是景色，真的。

既到台北，台北故宫自然是必去的，第二天早上乘计程车过去（说到这里要插一句，台北的衣食住行等消费水平基本与上海相当，住宿略贵，而饮食则要便宜些；另外台湾的计程车一定会在车身两侧以大字印上司机的名字，此举在我看来有些冒犯了司机的隐私权，但对乘客而言却是极为贴心，更增加了游客的安全感）。台北故宫位于台北北郊士林区，背靠阳明山，前有双溪流过，风水果然是极好。从外面看，建筑整体是钢筋水泥结构的，拼凑了一些中国元素，加了一个明清宫殿的斗拱屋顶，很容易让人联想到北京饭店那个丑陋无比的样子；据说整个建筑群是按照北京故宫的布局设计的，反正我是没看出来，倒是从进口那个写着“天下为公”的牌坊那里看去，怎么看都像中山陵的样子……再想到台北市区那些灰扑扑的房子，我必须得提醒一下我的朋友们：如果你们的子女将来跟你们说要到台湾学建筑，千万千万一分钱也别给他们！

台北故宫的展品多是当年北京沦陷之前国民政府从北京故宫带出，多方辗转了大半个中国带到台湾来的皇室精品，其中以体积比较小的青铜器、玉器、瓷器、字画等为主，数量不多，但都是精品，论档次是极高的，但是个人认为在其它方面与北京的国家博物馆相比就稍逊了。博物馆内人山人海，听口音多是大陆来的游客，还好台北故宫不许带相机入内，不至于有人围着展品摆剪刀手拍照（说到这里想起去年在北京国家博物馆看一个五代时的镇墓兽，旁边有一群老娘们儿吵吵闹闹地围着它拍照片，害我想仔细看会儿都不行，我就煞有介事地指着镇墓兽的介绍牌小声地告诉一位大妈：“这是过去死人墓里用的，跟它一起拍照不吉利……”然后，然后我话都没说完她们就“哄”地一下作鸟兽散，镇墓兽周边空出一大片空地来，我狞笑着举起了相机……），所以排队观赏展品的队伍还能动起来。馆藏的精品在民间最有名的当数翠玉白菜、王羲之的《快雪时晴帖》摹本、范宽的《溪山行旅图》真迹以及乾隆的三希堂藏品等。

可惜我对玉无感，对我来说，玉石还不如一块铁矿石有用呢，好歹人家能练出铁来；本人字儿写的象乌龟爬一样，画儿画的不如幼儿园小朋友（机械图纸倒画得不错），那些字画完全欣赏不来，给我擦屁股都嫌它容易破。所以这些都匆匆掠过，不去与那些游客轧闹猛；我所感兴趣的是青铜器馆和佛像馆，可惜这两个馆都让我有些失望；青铜器馆里的展品都是精品，但数量不多,（相比之下北京国家博物馆里收集了49年后国内发掘的许多重要展品，在文化和考古的意义上远胜明清皇帝们搜罗的那些青铜器；其中有代表性的有湖北随县曾侯乙墓铜器和四川三星堆铜器等，更有徐州狮子山楚王墓及长沙马王堆等藏品多样的墓葬出土的文物，甚至有东汉蔡邕手书的熹平石经残片）所以并没有花去我太多时间；这其中惟有一件展品让我眼前一亮，名字为“亚丑人面耳尊”，是商末周初时的酒器，这件展品的意义在于证明了中国人早在三千年前就开始频繁地刷新浪微博了（一下开了四个窗口，用四个小号同时刷）……

佛像馆则更为不堪，展品寥寥无几，而且看上去也不像是皇宫藏品，想来当年民国政府也不可能千里迢迢地背着那么些个佛像来台湾，应该是建馆后收集的，这就与北京国家博物馆相差极远了。（北京国博的佛像馆里精品荟萃，尤以北魏、辽、五代时期的佛像为佳，是我心中的圣地；还记得那年我站在一尊北齐时期的释迦牟尼立像前，看着佛像那张无喜无悲的脸，虽然身边游客熙熙攘攘，但我竟感觉四下静悄悄地一丝声响也无，脑中各种念头纷至沓来，却又好似什么都没想一般；看了不知多久，霍然醒来，发现自己竟然已是泪流满面。）虽然我不信仰任何宗教，但纯粹艺术的冲击力在我而言却远超过宗教的力量了，而台北故宫，显然没有这样的藏品。

因为这些原因，所以只是走马观花般地快速在博物馆里转了一圈；尽管如此，两位老人也有些累了，便找了一处座椅坐下休息。这时游客也少了一些，我拉着老婆又转回玉器馆，满怀激动地去寻我此次台湾之行的第一样心仪之物，便如一个满怀虔诚的朝圣者。

白玉苦瓜，前文说过，我对玉无感，但这件玉雕对我来说不仅仅是一个展品或一件精美的玉器工艺品，在它身上有我的文学朝圣之梦，更有一份沉重的文化承载。30多年前，我还是一个初中生时，在《台港文学选刊》上，我第一次读到余光中这个名字，当时这个名字便是和《白玉苦瓜》这首诗连在一起的；也是因为这首诗，我记住了余光中，并由其人滥觞开来，开始了那之后我长达十多年的台湾文学之旅。

玻璃柜里的这件展品，体积比真正拿来吃的白玉苦瓜略小，颜色质感则几乎与真物一般无二，雕刻得确实极为真实精美，我想了半天想不出其它形容之辞，最终不得不承认还是诗里所写最为贴切：“日磨月磋琢出深孕的清莹，茎须缭绕，叶掌抚抱”，瓜身上的每一粒凸起，也便是“完美的圆腻啊酣然而饱”；而茫茫九州化作的舆图，彷佛真从这一枚小小的苦瓜中投射而出。

没有亲眼看到实物之前，我曾经很多次想象这是怎样一件不可思议的器物，能让诗人以小见大，从小小一瓜折射出整个民族的悲苦喜悦。终于看到这瓜，感觉没有我想象中那样震撼，却又正如一个自足的宇宙，虽小，却蕴含一个完整的世界、圆满的轮回；小，而博大。余光中曾经在一篇散文里提到作家身材的话题，大意是说一个作家如果身躯瘦小，往往也算不上重量级的文豪，比如萧伯纳；这个说法我不认同，我更愿意将这理解为一种自嘲，余光中先生祖籍福建永春，相貌身材也如大多数福建人一般清癯，但在近几十年来的中国诗人里，他却是当之无愧的诗坛执牛耳者——或者洛夫先生在诗作上堪与比肩，但在影响力方面却要差的甚远了（我想把余光中先生的这话改成：纵观中国历代诗人，若是一生中从未在四川生活过的，便算不上大家；有不信的可以逐一查找中国古往今来历代诗人的生平行迹，当知我这话虽不中亦不远矣）。

隔着玻璃柜，我静静地望着这枚神奇的果实，圆润而饱满，身为瓜而苦，是它的宿命；而玻璃柜中的这苦，是一个大陆几千年的慈悲苦苦哺出，见证的又何止是一个生命的涩苦。

诗人在诗的最末是这样写的：

“一首歌，咏生命曾经是瓜而苦

被永恒引渡，成果而甘”

这一枚孕含了中华民族苦难的苦瓜，虽因巧匠之手而成永恒，却依然囿于这个海岛一方小小的玻璃柜内；虽云故宫，却不是燕云故地的那个故宫；终未修成正果，是甘是苦，有谁知道呢？

（关于《白玉苦瓜》，我写的不多，想的却很多，但这毕竟是一篇游记而不是文学评论或历史回顾，中华民族的甘苦，不是这小小一瓜能承载的，更不是拙笔区区几字能写完的；如果你有兴趣，来找我，我读给你听。）

（另外，有些话如梗在喉，不吐不快：大陆民众提到余光中动辄便是《乡愁》，殊不知此诗便收于《白玉苦瓜》这本诗集，原本只是一首普通的小诗，只是因为两岸曾经的政治需要而被抬到极高的地位；若论《乡愁》此诗的艺术价值，个人认为远远不如《白玉苦瓜》这样的煌煌巨作。要论起乡愁浓到极处的那种婉转相思，洛夫先生的许多诗要更胜一筹，比如《国父纪念馆之晨》。《白玉苦瓜》这本诗集于1974年出版，到1983年第10次再版，一本诗集在10年间再版10次，在中国诗人之中只怕是绝无仅有的了。）

离开故宫博物院的时候，不知道为什么，我脑海中翻来覆去的是弘一大师的临终绝笔：悲欣交集。