Senderismo en Francia | Tras la pista de herejes y santos

En el país cátaro de Francia, los excursionistas rastrean una fe medieval perdida a lo largo de las ruinas de un castillo donde una vez asolaron los fuegos de la Inquisición, el autor Glen Craney realiza una caminata en la hermosa región francesa de Languedoc Rosellón y descubre pueblos pintorescos, historias misteriosas y la belleza de Occitania…

Solvitur ambulandoadvirtió San Agustín a los perplejos. Se soluciona caminando.

Tal vez sea así, pero la confianza del santo en la cura del paseo seguramente se habría puesto a prueba si se hubiera ampollado las plantas de los pies en las calizas calcáreas y los picos amortajados del suroeste de Francia. En la atractiva región que alguna vez se conoció como Occitania, los excursionistas que aman retroceder en el tiempo están encontrando una alternativa gratificante al popular Camino español a Santiago de Compostela. Sin embargo, muchos regresan de sus viajes a través de esta romántica tierra de trovadores y el Santo Grial todavía preocupados por la pregunta que los atrajo en primer lugar: ¿Por qué, en el siglo XIII, la Iglesia Católica Romana libró allí una guerra de exterminio contra una secta? de los cristianos pacifistas?

Con la esperanza de beneficiarse del renacimiento moderno de las peregrinaciones medievales, los funcionarios de turismo franceses ahora alientan a los excursionistas a buscar respuestas a esta pregunta y a muchas otras que giran en torno a un grupo desaparecido de vegetarianos ascéticos llamados cátaros o los puros. Condenados como herejes, los cátaros rechazaron la autoridad de Roma y creyeron en la reencarnación en lugar del infierno. Vieron el mundo como un campo de batalla entre un benévolo Dios de la Luz y un malvado Demiurgo que conspiraba con el papado para encarcelar almas en la carne.

Cuando los condes de Toulouse y otros nobles occitanos intentaron proteger a estos disidentes religiosos de la aniquilación, la Iglesia y los reyes de Francia los golpearon con una brutal guerra de terror y les robaron sus dominios durante la infame Cruzada Albigense. Hoy en día, los descendientes ferozmente independientes de estos mártires occitanos siguen orgullosos de su herencia rebelde. Algunos incluso mantienen vivo el recuerdo de la persecución leyendo en la víspera de Año Nuevo la bula papal que condenaba a sus antepasados ​​a ser cazados como lobos.

Los mochileros que ahora se dirigen cada vez en mayor número a las vertiginosas ruinas cátaras deberían estar agradecidos al menos de no tener que merodear por bosques peligrosos de noche como lo hacían los fugitivos hambrientos hace ochocientos años. En cambio, pueden disfrutar del bien marcado cátaro. Sentier (“Camino”), una arteria mantenida de senderos que se extiende 150 millas desde la costa mediterránea hasta la ciudad de Foix, coronada por un castillo.

La legendaria guía del Camino, Judy Colaneri, me invitó a ayudar a liderar una incursión en la tierra de la herejía para su empresa de excursiones de senderismo, Spanish Steps. La última vez que viajé a Occitania fue hace doce años para investigar mi novela histórica, El fuego y la luz, sobre Esclarmonde de Foix, la Juana de Arco cátara. Me acerqué al regreso a casa con entusiasmo y no poco temor, preocupándome innecesariamente, como resultó después, de encontrar el Pays Cathare (País Cátaro) empeorado por el paso del tiempo y el aumento del turismo.

Nuestro itinerario de caminata de doce días combinó sitios históricos con los más pintorescos de los Sentier senderos (marcados en piedras y árboles con franjas rojas y azules) y los senderos GR (“grande randonnée”) más omnipresentes. Muchos excursionistas evitan desviarse del Sentier para aprovechar las casas rurales y albergues que han surgido a lo largo del camino. Colaneri, sin embargo, aloja a sus clientes durante dos o tres noches seguidas en pueblos impresionantes fuera de lo común, luego los transporta en camioneta hasta el inicio de la caminata del día siguiente para evitar la molestia constante de volver a empacar. Y en lugar de verse paralizado por los horarios inflexibles de los restaurantes franceses, Colaneri, un chef consumado en Aspen durante la temporada baja de caminatas, sirve deliciosos almuerzos tipo picnic en los senderos con productos comprados frescos en los mercados locales.

Nuestro grupo de excursionistas veteranos incluía a tres parejas estadounidenses, una señora de Toronto y un sacerdote católico destinado en México. Nos reunimos cerca de la costa mediterránea en Béziers, una ciudad que vio el inicio de las guerras cátaras en una de las horas más oscuras del cristianismo. En 1209, un ejército papal del norte exigió que los católicos locales entregaran a sus vecinos herejes, pero los Biterrois, amantes de la tolerancia, se negaron. Enfurecidos, los invasores asaltaron las murallas en una orgía de matanzas que el historiador Stephen O’Shea llamó “el Guernica de la Edad Media”, en comparación con el bombardeo de la ciudad vasca por parte de la Luftwaffe alemana en 1937. Ordenaron quemar la catedral de la ciudad con sus Miles de refugiados, incluso los cruzados sedientos de sangre, vacilaron, conscientes de que en su interior había más residentes católicos que herejes acurrucados. El legado papal, impasible, insistió: “Mátenlos a todos. Dios conocerá a los suyos”.

Hoy en día, en la catedral reconstruida de Sainte Nazaire se pueden ver algunas piedras de los cimientos originales que presenciaron estos horrores. La Béziers moderna sigue un poco desaliñada y chamuscada en los bordes, lo que da la impresión de no haberse recuperado nunca del todo de la traición de Roma. Entonces, ansiosos por adentrarnos en el campo, nos pusimos los bastones de trekking y nos dirigimos hacia el oeste, donde el rastro de los cruzados se volvió aún más abrasador.

La antigua Occitania está salpicada de pueblos devastados por Simón de Montfort, el caballero católico más devoto de matar en honor de Dios. Los habitantes modernos del Languedoc todavía maldicen la memoria de este comandante despiadado que arrancaba los ojos a los prisioneros y arrojaba a las mujeres a los pozos. Una colega novelista me dijo que una vez cometió el error de comentarle a un taxista en Carcassonne que su personaje histórico favorito era el hijo de Montfort, Simón IV, quien llegó a ser campeón del Parlamento de Inglaterra. El conductor estaba tan indignado que frenó y ordenó a la mujer que se bajara.

Hacia Minerve
Hacia el Castillo de Foix
Hacia Montségur

Glen Craney es el autor galardonado de varios libros, incluido The Fire and the Light: A Novel of the Albigensen Crusade, disponible en Amazon.