Construcción de una Muralla

Materiales de Construcción

• Poliestireno blanco de 1,5 cm de grosor (densidad media)
• Poliestireno blanco de 4 cm de grosor (densidad media)
• Poliestireno celeste (densidad muy alta)
• Cola para poliestireno.
• Madera de balsa.
• Palillos de dientes
• Silicona térmica (con pistola)
• Cuchilla
• Taladro con rallador
• Sierra de calar
• Brocha de pintura vieja (para escayola)
• Brocha de pintura
• Escayola
• Yeso
• Colador

Materiales de Pintado

• Pinturas acrílicas:
  - Negra
  - Blanca
  - Albero
  - Ocre
  - Verde Oscuro
  
• Pigmentos (en polvo)
  - Verde
  - Marrón
  

Materiales Decorativos

• Musgo

RESULTADOS FINALES







INTRODUCCIÓN

La construcción corresponde a la parte frontal de una muralla, para la cuál, no me he basado en ningún elemento conocido de la Tierra Media, aunque la idea surge a partir de las construcciones publicadas en los fascículos de Batallas de la Tierra Media. La muralla está pensada para poder jugar asedios. Este artículo lo he intentado elaborar con el máximo nivel de detalle para aquellas personas que intentan iniciarse en el mundo de las maquetas y la escenografía. Supongo que para el resto no les aportará nada nuevo.



PASOS

Aclaración previa: Aunque el artículo lo he realizado sobre una maqueta en cuestión, de vez en cuando, haré referencia a otra parecida en la cual he utilizado algunas técnicas diferentes.

PASO 1 - BOCETO

El primer paso que seguí fue “bocetar” más o menos la construcción en lo que a líneas principales se refiere, es decir, dibujé a grosso modo la muralla y calculé las medidas más adecuadas en relación con el tamaño de una miniatura media. Las medidas aproximadas son:




PASO 2 - CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA BÁSICA

El siguiente paso fue construir la estructura principal de la muralla. Con la plancha de Poliestireno de 4 cm y la de 1,5, corte dos moldes de 80x17 (largo x alto), y los junté con cola y palillos de dientes para obtener un grosor adecuado.

Posteriormente, le abrí el hueco del portón y le hice la forma de las escaleras. Lo que se ve en gris es lo que tuve que quitar para hacer la forma de las escaleras.




Para las torres, volví a unir dos trozos de 4 cm y 1,5 de grosor. Una vez unidos, sobre la mitas, hay que tallarle la escalera, la cuál, unirá la altura de la muralla en la parte central (17cm), con la altura del torreón (unos 20cm).








Una vez hecho todo esto, lo siguiente fue “forrar” la parte delantera de la muralla. Para ello, utilicé la plancha de poliestireno de 1,5 cm de grosor. Las medidas de las diferentes placas coinciden en el ancho, pero en la altura hay que sumarle 2 cm (en estos cm de más, tallaremos las almenas).

Por último, para finalizar la estructura básica, le añadí varios contrafuertes en la parte delantera de la muralla y una escalera de 4 cm de grosor en la trasera. La posición final de la escalera puede verse en la fotografía.




En este punto, podemos unir la estructura a la base que hayamos elegido. En nuestro caso, utilizamos un panel de madera de unos 0,3 cm de grosor.


PASO 3 - ULTIMOS DETALLES CON POLIESTIRENO

Una vez terminada la estructura, quedaba añadirle los últimos detalles de poliestireno. Estos no son otra cosa que los ladrillos de la entrada, los torreones y las losas de la parte superior de la muralla. Para ellos utilizamos un poliestireno de alta densidad (en nuestro caso de color celeste). Para obtener las baldosas, debemos obtener un bloque alargado de poliestireno para poder cortarlo como si chacina fuera.




Si se quiere, se puede lijar los cantos de las diferentes piezas, para darle un aspecto más envejecido y desgastado. Una vez que tenemos todas las losas y ladrillos los pegamos con cola en los sitios indicados, obteniendo un resultado como el que se muestra en la fotografía.







PASO 4 - ESCAYOLAR

En este paso se escayolará toda la maqueta, excepto la base, la cual, aunque no se haya comentado, se le añade una vez finalizada la estructura básica. Para preparar la escayola, hay que mezcla agua con la escayola en polvo. Para llegar al nivel de pastosidad adecuado, os consejo que añadáis la escayola primero, para posteriormente añadirle poco a poco cantidades de agua. ¿Cómo saber cuando la proporción es la correcta? Debe tener una pastosidad parecida a la de los dentífricos. No os preocupéis si no se mezcla bien. Una vez obtenida la mezcla, sólo quedaría en este paso aplicar la pasta con una brocha vieja. Es bueno que se aplique en cantidades generosas (no os paséis). Dependiendo de los trazos que hagáis, los resultados finales pueden ser parecidos a estos:

Para otra maqueta, he utilizado otra técnica de escayolado diferente, la cual le da una textura y un aspecto final mucho más fino. Para esta técnica necesitaremos escayola en polvo, un colador (de los de toda la vida para colar los zumos de naranja), y un difusor (como el de los limpiacristales) con agua. El proceso de aplicación no es complejo, simplemente se va espolvoreando la escayola por zonas de manera uniforme. A medida que aplicamos la escayola en una zona, difuminamos un poco agua. Es importante que no se produzcan “charcos” en la superficie de trabajo, ya que esto provocaría una pérdida de textura.

Por el contrario, también es importante que no apliquemos excesiva escayola de una sola vez, ya que el agua no podrá penetrar y no se formará una superficie compacta. El proceso de aplicar escayola – agua habrá que repetirlo tantas veces como deseemos (a mayor número de aplicaciones, más volumen y más textura. El efecto final se asemeja al gotelé.
Los resultados finales de esta técnica se pueden apreciar en las siguiente fotografía:






Respecto a la escayola, sólo nos quedaría recubrir el suelo. Para esta parte, utilizaremos la técnica descrita en segundo lugar (utilizando el colador).

PASO 5 - OBJETOS DE MADERA

Para estas partes, se ha utilizado madera de balsa de aproximadamente 0,2 cm de grosor. Los objetos de madera pueden ser portones y pasarelas.
Si nos centramos primero en el portón, lo primero que tenemos que hacer con la madera es cortarla con la forma adecuada. Una vez cortada, le lijaremos los cantos para que no nos clavemos astillas. Para darle una mayor textura de madera si cabe, utilizaremos un trompo (taladrador), solo que, en el lugar donde se ponen las brocas, introduciremos una herramienta que tiene púas metálicas (al girar, rayaremos la madera). Cuanto más insistamos en la madera, mayor será la hendidura. Este proceso lo utilizo para cualquier elemento de madera.
Una vez rayada, pintaremos la madera de color verde oscuro. Cuando la pintura no esté húmeda, procederemos a aplicar pincel seco. Este proceso no lo aplicaremos de manera uniforme, sino que lo haremos mediante vetas (más abajo, con las fotos, podréis apreciar el efecto final). El color inicial a utilizar para el pintado de madera es el rojo con marrón (50% de cada uno). Con un color ocre (amarillo albero) aclararemos la mezcla a medida que continuamos con el pincel seco. Os recomiendo que utilicéis una brocha de pelo corto y rígido para que, a la hora de aplicar la técnica de pintura, no os “comáis” las hendiduras que hicimos antes. A continuación os muestro algunos objetos de madera ya acabados.




En esta foto puede observarse varios elementos de madera. Por un lado, las hojas del portón, junto con un frontal que tapa la parte superior de las mismas. Y por otro, las láminas de la parte superior de la muralla, las cuáles están unidas con alambre.




En esta foto podéis ver una pasarela de madera, la cual hace más versátil la muralla a la hora de jugar con ella.
Aunque la madera la pegaremos una vez pintada la muralla, comentar que ésta se adhiere a la maqueta mediante silicona térmica. Esta se aplica mediante una pistola (yo la mía la compré en un supermercado normal, en la sección de herramientas), la cuál, al enchufarse a la corriente, calienta la silicona y hace que adquiera una textura más pastosa. Si alguno utiliza esta técnica, le aconsejo que, una vez aplicada la silicona a una de las partes, no se duerma en los laureles ya que se solidifica con tremenda rapidez.


PASO 6 - PINTANDO LA MURALLA Y EL SUELO

Aunque la técnica de pintura para ambas murallas ha sido la misma (pincel seco), la diferencia estriba en la base utilizada y, por lo tanto, en el efecto final.
Para la primera muralla, aplicamos una capa base gris oscura. Una vez seca, aplicamos pincel seco aclarando con blanco. La pintura, al igual que con la madera, no la aplicamos de manera uniforme, sino más bien a vetas.

El efecto final puede observarse en la siguiente fotografía:




Para la segunda muralla, aplicamos una capa base verde camuflaje. Una vez seca, aplicamos pincel seco gris (no muy oscuro) aclarando con blanco. El efecto final puede observarse en la siguiente fotografía:



Para la zona de las losas (parte superior de la muralla), también utilizamos dos esquemas de colores diferentes. Para la primera muralla, utilizamos los mismos colores que para el resto de la maqueta (gris y blanco), por lo que no me repetiré. Solamente mostraré una imagen en la que se ven las losas.




Para la segunda muralla, pintamos las losas del mismo color verde camuflaje, pero esta vez, mediante pincel seco, intentaremos obtener un efecto final de losas de barro. Para ello aplicaremos un pincel seco de rojo con marrón, para ir aclarando hacia los bordes con ocre. El efecto final es realmente vistoso.





En la mayoría de las fotos de las murallas ya pintadas, puede observarse manchas de humedad y de polvo. Este efecto tan vistoso resulta de la aplicación de pigmentos. Los pigmentos (en nuestro caso verde y marrón), son un tipo de pintura en polvo, la cual, al aplicarse con un pincel se adhiere a la zona en cuestión.
Por último, para finalizar el apartado de pintura, no quedaría terminar el suelo. Para esta zona aplicamos una base verde camuflaje o marrón (según gustos). Posteriormente aplicamos trazos no uniformes de rojo-marrón (inicialmente), para ir aclarando con ocre (finalmente).
En todas las mezclas que he indicado en las que aclarábamos con ocre, se puede aplicar un último pincel seco en el que mezclamos ocre con blanco. Esta mezcla la utilizaremos sólo para los cantos y bordes más sobresalientes. Con esto conseguiremos unos brillos más intensos.


PASO 7 - LOS ÚLTIMOS DETALLES

Para finalizar esta larga construcción, sólo nos quedaría aplicar los últimos detalles. Podemos destacar varios procesos:

1.- Colocar en su lugar correspondiente los elementos de madera con la silicona térmica (explicado con anterioridad)
2.- Aplicación de los pigmentos (verde y marrón) en las juntas y hendiduras (también comentado anteriormente).
3.- Colocación de musgo y árboles. Estos dos elementos serán pegados con silicona térmica. Aunque son dos elementos muy vistosos, no se debe abusar de ellos, ya que si no, podemos cometer el fallo de recargar en demasía la estructura.
4.- Jugar y disfrutar de nuestra creación