El palacio de la Moncloa es la sede presidencial y el edificio donde tienen lugar las reuniones del Consejo de Ministros. Estamos más que acostumbrados a ver aparecer en las noticias su fachada noroeste, cuando tiene lugar una reunión de alto nivel del presidente con algún líder político español o internacional, o cada vez que se presenta un nuevo gabinete ministerial.
El caso es que el edificio actual solo data de 1949, pues el original, una joya del siglo XVII, fue destruido durante la Guerra Civil. Pero antes de centrarnos en esa calamidad, aún podemos viajar un poco más atrás en el tiempo y situarnos en el Madrid de los Austrias, cuando el solar que hoy ocupan el palacio y sus jardines era una zona de huertas y casitas de labranza.
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La finca, que primero se llamó Huerta de Fuente El Sol, fue de propiedad real hasta que Felipe III tuvo que venderla a un capitán para pagar los servicios prestados a su padre. De ahí pasó a Juana Manrique de Lara, condesa de Valencia, y de esta a su hija María, que se casó con un tal Antonio Portocarrero.
Pues bien, investido en 1617 por Felipe III como conde de la Monclova, fue Portocarrero el que acabó dando el nombre a la parcela. Viene de la deformación del patronímico “Monclova” (del latín mons, “monte”, y Clovius, por el general romano que guerreó en la península), que era el nombre de un castillo que los Portocarrero tenían en Andalucía.
El castillo de la Monclova, en Fuentes de Andalucía, Sevilla
Ahora bien, el que hizo el palacete fue Gaspar de Haro y Fernández de Córdoba (1629-1687), un hombre bastante despilfarrador que, como embajador en Roma y luego virrey de Nápoles, se hizo célebre por sus arrogancias. Tuvo un sonado enfrentamiento con el papa Inocencio XI, que casi lo excomulga.
Con el dinero ganado de su estancia en Nápoles, Gaspar de Haro compró la Moncloa y la unió a la finca adyacente, la huerta de Sora, que es donde mandó hacer el palacio. A su muerte lo heredó su hija, y al estar casada ella con Francisco Álvarez de Toledo y Silva (1662-1739), X duque de Alba, cambió por enésima vez de familia.
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Corresponde a los Alba el mérito de haber convertido la Moncloa en algo más que una finca agraria, sobre todo a María Teresa de Silva (1762-1802; la que pintó Goya en el célebre lienzo), que mandó rediseñar la casa en un sentido neoclásico.
Quedó en un edificio de planta rectangular y dos pisos, decorado por dentro y por fuera con frescos y estucos, de ahí que se conociera como “la casa pintada”. Lo único que rompía el canon neoclasicista era el jardín, que María Teresa “asilvestró” un tanto, al romper las formas geométricas a la francesa.
El Palacio de la Moncloa en la ‘Guía de Madrid’ de Ángel Fernández de los Ríos de 1876
Así estaba a la muerte de la duquesa, en 1802, cuando lo compró el rey Carlos IV. Aficionado como era a la caza, quería hacer un gran coto que ocupara los terrenos entre esta finca, el Pardo y el Real Sitio de la Florida, un terreno más al sur, en la montaña del Príncipe Pío.
De este modo, la Moncloa volvió a manos de la Corona, y de ahí pasó a las del Estado, ya en 1866. Fue una cesión voluntaria, pero no se puede obviar que soplaban vientos revolucionarios y convenía aparentar austeridad.
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Sea como fuere, pareciera que “si es de todos no es de nadie”, porque hasta 1918 el palacio fue tratado con una desidia absoluta. Cuando Francesc Cambó, entonces ministro de Fomento, se acordó de que aquello estaba allí, el informe de daños que le presentaron no pudo ser más desolador.
Se habían desprendido partes de las cornisas, los tejados, los estuques y otros elementos decorativos, había humedades y fisuras por todas las estancias, y el mobiliario Luis XVI había desaparecido sin que la casa real ni el ministerio pudieran explicar cuál era su paradero.
Visto esto, Cambó encomendó a Joaquín Ezquerra del Bayo, historiador del arte, y a Javier Winthuysen Losada, que había ganado notoriedad diseñando jardines públicos, que emprendieran la restauración. Con un rigor histórico inusual para la época, estuvieron diez años investigando el pasado del lugar, y solo después empezaron las obras. Con toda la publicidad, en 1929 reabrió como museo y jardín público.
Sin embargo, en breve, una parte de sus aledaños boscosos iba a servir de parcela para la Ciudad Universitaria. Y con el estallido de la Guerra Civil, la suerte quiso que el palacete quedara en medio de la línea de frente.
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El arquitecto Juan Antonio González Cárceles, que investigó la historia de lo que luego sería el palacio presidencial, lo cuenta en un artículo con un detalle extraordinario. El 6 de noviembre de 1936, en un primer intento por tomar Madrid, cinco columnas del general Varela esperaban para cruzar el Manzanares y romper las defensas justo a la altura de la Moncloa. Sin embargo, unas horas antes, unos milicianos habían descubierto fortuitamente los planes de ataque, y Vicente Rojo, jefe del Estado Mayor republicano, había concentrado sus tropas en ese punto.
Lo que siguió fue un combate encarnizado. Cuando en marzo, Franco decidió que la captura de la capital tenía que esperar, solo se había hecho con algunos de los edificios de la Ciudad Universitaria y con el Palacio de la Moncloa. Los suyos mantuvieron la posición durante toda la guerra, como una “península” sublevada inserta en el Madrid republicano.
Si la línea de frente estaba donde las facultades, el jardín de la Moncloa hacía las veces de campamento. No el palacio, pues los republicanos se habían asegurado de que no les sirviera de parapeto. Mediante el uso de artillería y, sobre todo, de las minas, en 1938 ya lo habían arrasado por completo.
González Cárceles transcribe un parte de marzo de 1938 en el que se explica que “el enemigo” había logrado excavar un túnel hasta la bodega del palacete, haciendo estallar una carga de 10 toneladas; 15 hombres del sexto Tabor de Alhucemas y del Batallón de Toledo quedaron enterrados.
Los soldados se vieron obligados a malvivir en el jardín, horadado por un laberinto de trincheras. La fuente del jardín Alto, por ejemplo, estaba literalmente atravesada por una de ellas, mientras que la del jardín de Guiomar se vio reconvertida en lavadero.
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Tras el final de la guerra, aquello quedó diez años abandonado, como un penoso cementerio, hasta que el Gobierno decidió reconstruirlo. En la que sería ya su tercera o cuarta vida, iba a servir de alojamiento oficial para los dignatarios extranjeros que visitaran España. Dice la leyenda que la decisión se tomó después de la mala experiencia con la visita de Eva Perón, que tuvo que convivir con Carmen Polo en El Pardo, dando lugar a incontables chismorreos.
El proyecto recayó en un arquitecto de confianza del régimen, Diego Méndez, que en ese momento era director de las obras del Valle de los Caídos. Méndez optó por hacer un edificio historicista, con un aire dieciochesco, pero más grande y solemne que el anterior.
La lista de personajes que durmieron allí en esos años es fenomenal, incluyendo a Sadam Husein, Mohamed V de Marruecos y los presidentes estadounidenses Dwight D. Eisenhower y Richard Nixon.
No se convirtió en residencia del presidente del Gobierno hasta el advenimiento de Adolfo Suárez. Hasta ese momento, la sede de Presidencia –desde 1914 y en los inicios de la transición– había estado en el Palacio de Villamejor, en plena Castellana, y los presidentes acostumbraban a ir y venir cada día desde su casa, sin coche blindado (Suárez fue el primero en tener uno) y sin más seguridad que unos policías nacionales.
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Teniendo en cuenta la experiencia del asesinato de Carrero Blanco y que el terrorismo de ETA arreciaba, resulta sorprendente que se tardara tanto en unir el palacio presidencial a la sede del ejecutivo, todo en un único espacio aislado y bien protegido.
Después de la etapa de Suárez se fueron agregando más edificios, tanto de gobierno como de servicios de la casa y seguridad, incluido un búnker que conecta todo el complejo bajo tierra. Todo es nuevo, menos la fuente de Guiomar, que sigue allí como un testigo de la dilatada y turbulenta historia de la Moncloa.