ECCENTRICA E GENIALE
Eccentrica e geniale, prima fashion editor di Harper’s Bazaar, poi direttrice di Vogue America, infine consulente speciale del Fashion Institute del Metropolitan Museum di New York, Diana Vreeland è una leggenda della moda del Novecento. Truman Capote, qui con lei nel 1968, scrisse: “abbiamo davvero poche grandi donne originali, Emily Dickinson era una di queste. Ma la signora Vreeland, è una donna eccezionale. E’ un genio, quel tipo di genio che solo poche persone possono riconoscere. Devi essere un genio tu stesso per riconoscerlo. Altrimenti penserai che è una donna piuttosto sciocca”.

L'ELEGANZA INNATA
Non bella, ma con stile da vendere, Diana nacque a Parigi il 29 settembre 1903. Suo padre Frederick Dalziel era un uomo d’affari inglese, sua madre Emily Kay Hoffman, un’americana di grande bellezza appartenente a una famiglia molto in vista. Dopo aver trascorso l’infanzia a Parigi, nel 1914 allo scoppio della guerra si trasferì con la famiglia a New York. Lì iniziò a frequentare una scuola di danza come allieva di Michel Fokine. “Studiare danza” avrebbe poi confessato “mi ha insegnato una disciplina totale”.

IL TRUCCO, GRANDE ALLEATO
Non era ancora maggiorenne che il trucco divenne uno sei suoi più grandi alleati. “Adoro gli artifici. Li ho sempre adorati. Ricordo che quando avevo tredici o quattordici anni ho comprato a Chinatown uno smalto rosso per unghie. «Cos’è quello?», chiese mia madre. «Dove l’hai preso? E perché?». «Perché voglio diventare una principessa cinese» risposi”. A quel trucco accentuato non rinunciò mai. Labbra scarlatte e rosso anche su guance, fronte e orecchie e unghie. “Quando sono arrivata in America portavo le unghie tinte di rosso scurissimo e alcuni obiettavano, ma del resto ci sono persone che sollevano obiezioni su tutto. Sta di fatto che le mie erano assolutamente lucenti e perfette. A New York c’era solo un’altra donna con le unghie perfette ed era Mona Williams (una delle più eleganti socialite americane, ndr), che faceva venire una manicure in casa sua tutte le sere”.

L’AMORE E LA BOUTIQUE DI LINGERIE
Era il 1924, Diana aveva 21 anni quando a un party incontrò l’amore della sua vita: Reed Vreeland, che le avrebbe dato due figli: Thomas e Frederick. Le nozze ebbero luogo qualche mese dopo.
Dopo aver vissuto alcuni anni ad Albany nello stato di New York, dove Reed lavorava come banchiere, si trasferirono a Londra. Lì Diana aprì un piccolo negozio di lingerie vicino Berkeley Square; presto le sue raffinate parure e le camicie da notte incantarono celebrità come Mona Williams e Wallis Simpson, futura duchessa di Windsor.

WHY DON’T YOU? L’APPRODO A HARPER’S BAZAAR
Nel 1936 al ritorno negli Stati Uniti i Vreeland si stabilirono a New York. In quel periodo, durante un party al St. Regis, Diana venne notata da Carmel Snow, temuta direttrice di Harper’s Bazaar. Colpita dalla sua personalità, Carmel le offrì un lavoro. Il primo incarico di Diana su Harper’s Bazaar fu la rubrica di consigli di stile: “Why Don’t You…?”. Impaginata dal grande art director Alexey Brodovitch era estrema e immaginifica.  “Perché non... ti zippi nel tuo abito da sera?”. Questo era uno dei suoi primi consigli. Oppure: “Come copriletto perché non farsi cucire una pelliccia di scimmia bianca profilata di velluto giallo?”; “Perché non guarnite i vostri cappelli con della frutta? Magari con dell’uvetta? O con delle ciliegie?”; “Perché non lavate i capelli biondi di vostro figlio con lo champagne avanzato, come fanno in Francia”. In questa foto: Capodanno 1952, Diana e il marito chiacchierano con la socialite Lady Slim Hawks, musa di Truman Capote, a un party a Park Avenue.

 

UN FIUTO INFALLIBILE
Nel 1939 Diana fu promossa fashion editor di Harper's Bazaar. Allora cominciò a imprimere un segno sull’estetica del suo tempo. Diana aveva un grande fiuto nella scelta dei propri collaboratori. Infallibile nell’identificare le persone giuste, riusciva a ottenere il meglio da loro e queste pensavano quasi di aver ricevuto una grazia divina nell’essere scelte. André Léon Talley ha confessato: “una volta che aveva deciso di puntare su di me, non potevo più sbagliare”.
Non c’era novità che le sfuggisse. Finita la Guerra, quando l’ingegnere francese Louis Réard lanciò un microscopico due pezzi battezzandolo “bikini” - ispirandosi all’omonimo atollo dove pochi giorni prima era stato effettuato l'esperimento nucleare – Diana fu tra i primi a capire le potenzialità del nuovo indumento e, incurante dell’imbarazzo provocato in redazione, lo piazzò a tutta pagina sulla sua rivista. Difficilmente sbagliava un colpo, scoprì nuovi talenti, lanciò modelle e fotografi.

CHANEL E BALENCIAGA
Tra i suoi designer preferiti c’erano Chanel e Balenciaga. Di Coco Chanel, qui nel 1957 durante un suo viaggio in America, parlava come di una grande amica: “Era straordinaria. Che donna vivace! Che fascino! Da innamorarsene. Era un’incantatrice, era bizzarra, inquietante, intelligente…nessun altro era come Chanel. Non avevano un certo chien! O lo chic. Era francese, non dimenticatelo… una francese doc! Si chiedevano tutti da dove venisse di preciso. Un giorno diceva una cosa e il giorno dopo ne diceva un’altra. Era una contadina e un genio. I contadini e i geni sono le uniche persone che contano, e lei era entrambe le cose”. Di Balenciaga invece Diana diceva: “È stato il più grande stilista che sia mai esistito”.
Negli anni Cinquanta Diana era ormai così famosa da essere parodiata nel film di Stanley Donen Cenerentola a Parigi. Nel 1962, dopo quasi 26 anni trascorsi nella redazione di Harper’s Bazaar, passò a Vogue come direttrice.

GLI ANNI DI VOGUE
Fu allora che inaugurò un nuovo modo di lavorare. Detestava le riunioni. Adorava fare le sue telefonate mattutine da casa mentre era in bagno. Stava lì per ore e, tra una sigaretta e l’altra, dettava alle segretarie telegrafici messaggi, del tipo: “i tacchi bassi conquistano la strada” o “indossare i pantaloni con le calze è la cosa più fica del mondo”, anticipando così l’epoca di twitter. Quando arrivava al giornale, in genere intorno a mezzogiorno, aveva già sbrigato tutta la corrispondenza.

Diana diede un’immagine agli anni Sessanta. Come tutti i periodi cruciali, quel decennio parlava di celebrità.  Trasformò le modelle in personaggi. Scoprì Twiggy e Penelope Tree, Veruschka e Marisa Berenson. Anche l’italiana Benedetta Barzini fu una sua creazione. Le modelle diventavano celebrità e le celebrità diventavano modelle. È il caso di Sophia Loren e di Barbra Streisand. Tra i protagonisti dei servizi di Diana c’erano anche rockstar, artisti e scrittori, come Andy Warhol e Truman Capote, i Beatles e Mick Jagger.
Sempre allora iniziò a organizzare fiabeschi shooting in luoghi esotici, conducendo i lettori verso nuove vette della fantasia. Intorno alla fine degli anni Sessanta il suo stile dispendioso e sopra le righe cominciò a diventare pesante per Vogue. Fu così che nel 1971, all’età di 68 anni venne bruscamente licenziata dalla rivista e il suo posto venne preso dalla sua ex-collaboratrice Grace Mirabella.

DIANA AL MET
Ebbe inizio allora la terza fase della sua esistenza. Ted Rousseau, vice-direttore del Metropolitan Museum, andò a trovarla e le offrì di diventare fashion consultant del Costume Institute. Durante gli anni al MET, Diana realizzò 15 mostre e innovò l’approccio curatoriale consentendo ai visitatori del museo di percepire la moda come qualcosa di sensoriale. La sua prima mostra era dedicata al suo couturier del cuore Cristobal Balenciaga (1973). Era il tipo di spettacolo che i funzionari del museo si aspettavano. Poi però quando organizzò Romantic and Glamorous Hollywood Design, una mostra dedicata al costume del cinema hollywoodiano scoppiò uno scandalo. Thomas Hoving, che allora era il direttore, si attaccò al telefono come ricorda Diana. “In nome di Dio, Diana, perché stiamo portando Hollywood al Metropolitan?". Risposi: "Tom, ho osservato l’alta moda francese negli ultimi quarant’anni e posso solo dirti che non ho mai visto vestiti simili a questi”. Altrettanto scalpore fece nel 1983 la sua ultima mostra, dedicata a Yves Saint Laurent. Si trattava della prima esposizione dedicata a uno stilista vivente e molti la criticarono paragonandola alla vetrina di un grande magazzino.
 

DV
Nel 1984, Diana, qui con l'amico Andy Warhol, pubblicò le sue memorie DV. Morì a New York il 22 agosto 1989. Poco dopo, durante un discorso in suo onore, Richard Avedon, che aveva a lungo collaborato con lei, disse: “Diana viveva per una fantasia governata dalla disciplina e ha creato una professione del tutto nuova. Ha inventato la redattrice di moda”.