是“远大前程”还是“孤星血泪”？一本名著两种译名，细细思索，时尚圈不也是一样？
Text Alexandra
近年来各大时装品牌愈加频繁更换创意总监，是设计风向的改变，还是商业利益的考量？
与资本深度绑定，时尚这门生意早已经不是创意至上。卖的比去年好还不够，还要看增长曲线。无法保持业绩增长，就有可能面对被吞并。
种种的内外压力，让创意总监这个职位变得复杂且摇晃。甚至连更换创意总监这项行举，不单单是人事变动，也可以是获取社交媒体关注的营销手段。
十九世纪英国作家Charles Dickens的小说《Great Expectations》，书名中译为《远大前程》及《孤星血泪》，两个译名含义反差很大。
近年，又有一批新创意总监走马上任，带来他们入主品牌的首个系列。他们的未来是“远大前程”或是“孤星血泪”呢？其实是一枚硬币的正反两面，到底开出哪一面，看其造化。
话题焦点——Valentino
三月底，Valentino接连宣布两个重磅消息：先是在品牌任职长达25年之久的Pierpaolo Piccioli宣布离职；没过几天，Valentino又宣布： 前Gucci创意总监、备受关注的Alessandro Michele成为新任创意总监，他执掌的首个系列将于9月份发布。
接连宣布两个重磅消息，让所有目光聚焦于Valentino。有人惊讶于Pierpaolo Piccioli的离开，更多人则好奇Alessandro Michele执掌Valentino后，将为这个老牌时装屋带来哪些改变。
提到Valentino，你脑海中出现的第一印象是什么？优雅、浪漫、设计风格稳定洗练，并且有着高级定制血统的意大利时装屋，每个系列的设计都稳定发挥，将意式的优雅融入服装设计。
美则美矣，Valentino也面临一个棘手的问题，就是好像与“年轻”不太沾边。而年轻消费者，则是时下每一个时装品牌，梦寐以求的消费者群体。
Valentino时下的处境，其实与当年Alessandro Michele接手之前的Gucci有几分相似。而Alessandro Michele所擅长的，也恰恰是年轻消费者所喜爱的，这也许是Valentino看中他的特质之一。
Alessandro Michele对于年轻人喜爱的流行文化、亚文化的眼光极准，他在Gucci的时期，创造出了许多至今都人印象深刻的时装系列：秋冬2017系列，他首度推出“无性别着装”概念，将男女装同台发布；秋冬2018系列，他把秀场打造成外科手术室，让模特们抱着自己的仿真头颅或者怪异生物走上秀场；春夏2023的“双生子”时装秀等等。每一场时装秀都能牢牢抓住人们的视线，极具话题讨论度。
他将复古主义引入Gucci，又与怪诞、艺术甚至宗教结合，每一点都准确击中了年轻消费者的关注点，令Gucci的热度和销量双丰收，甚至一度让Gucci的销售额翻了三倍。虽然当他离开Gucci时，他所擅长的风格大势已去，但他在Gucci时期展现出的能力和成绩，足够让每一个亟待转型的时尚品牌向他抛出橄榄枝。
幸运的是，我们并不需要等待太久，就可以见到Alessandro Michele在Valentino的首秀。这一次，在极简主义、静奢风格成为主流的当下，他会重拾极繁主义吗？也许会，也许不会，让我们不设限地静静等待，期待他的再一次用创意惊艳所有人。
渐入佳境——Gucci
Alessandro Michele在Gucci的继任者，是曾在Valentino担任男女装成衣时尚总监的Sabato de Sarno，他也曾经是刚刚从Valentino离任的Pierpaolo Piccioli的得力助手。
一个从Valentino跳槽到Gucci，一个从Gucci离开又到了Valentino。时尚圈，还真的是字面意义上的“一个圈”。
Sabato de Sarno执掌Gucci以来，至今已经发布三个系列（春夏2024女装、秋冬2024男装、秋冬2024女装），他用高度统一的设计语言和标志性的Ancora酒红色，逐渐确立了new Gucci的风格：简约、性感、实穿、精致。
但new Gucci的转型之路，并非一帆风顺。Sabato de Sarno设计的首个系列推出时，口碑并未如预期一片大好。这种简约性感的风格，与Alessandro Michele时期的夸张繁复有着巨大的差异，让许多人猝不及防，因此首秀口碑也出现褒贬不一的情况。
Sabato de Sarno似乎并未受到首秀评价两极分化的影响，并坚持着他的理念。他不希望通过夸张的秀场来吸引眼球，而是希望人们可以真正走进Gucci的店里，近距离感受new Gucci在剪裁和细节上的用心。
就像他为new Gucci选择的关键词：Ancora，是意大利语里“再次、仍然”的意思。他所设计的new Gucci风格，既是回溯品牌历史，再一次回到Tom Ford时期的性感路线；也是坚持信念，用干净利落的造型，赋予Gucci新的时代印象。
中文里也有句类似的话：念念不忘，必有回响。如此执着于Ancora美学的Sabato，一次又一次地强调他的设计理念，也正在带领Gucci渐入佳境。
潇洒女人——Chloe
并非所有品牌在寻找创意总监时，都希望引起社交媒体上的热议。寻找最合适的人选，忠于品牌基因，完成平稳过渡，这种在职场中最普遍的情况，在当下的时尚圈，竟成为了一种不多见的现象。
Chloe选择了最熟悉品牌历史的“老员工”——Chemena Kamali，作为新任创意总监。
Chemena Kamali与Karl Lagerfeld同是德国人。在学生时期，她就将Karl Lagerfeld视为民族英雄和时尚偶像，并痴迷于Karl Lagerfeld在Chloe设计的作品和风格。当她的同学为了实习而广投简历时，她只有一个目标，就是Chloe。
有趣的是，这是Chemena Kamali第三次入职Chloe，并终于成为品牌的掌舵人。20多年前，她以实习生的身份加入Chloe，也曾与多位Chloe的创意总监共事过（Phoebe Philo、Hannah MacGibbon、Clare Waight Keller）。可以说，她对于品牌的各个关键时期的设计风格了如指掌。
Chemena Kamali执掌的第一个系列，让Chloe重新回归了70年代浪漫又随性的风格，让时装迷们直呼“对味儿”，我们熟悉的Chloe又回来了！
她大量运用雪纺、荷叶边，以及Karl Lagerfeld在Chloe时期偏爱的蕾丝元素，搭配裸粉、烟粉、墨绿等低饱和度颜色，模特仿佛从黄昏的沙漠中款款走来。
但Chemena Kamali想要塑造的new Chloe Girls，又不只是柔美的。她选择用雪纺搭配材质硬朗的漆皮风衣、毛呢斗篷，甚至直接玩起了材质拼接。既有属于少女的浪漫，也有成熟女性的利落感。
配饰上的设计更是精彩。通过融入动物元素以及恰到好处的金属元素，极为吸睛。过膝长靴、手写体字母腰带还有设计感在线的包袋，会在今年秋冬成为热门款吗？我觉得有戏，因为Chemena Kamali塑造了一种丰满立体的女性形象：柔美浪漫、潇洒自由的女性，就应该是Chloe这个样子的
难接的工——Alexander McQueen
去年10月，开云集团宣布爱尔兰设计师Sean McGrirr出任Alexander McQueen新任设计总监。他曾经是JW Anderson负责男装和女装系列的成衣部主管，也曾在Dries Van Noten担任女装设计师。
这位35岁的年轻接班人，是否能撑起这个分量十足的时装品牌？因此在今年3月的巴黎时装周上，Sean McGrirr在Alexander McQueen的首个系列也备受关注。
Sean McGrirr回顾品牌历史，并参考了春夏1995 “The Birds”系列，并加入了自己的风格。将经典的束腰、包裹外观、雕塑外形，使用更年轻、现代的设计重新呈现。
“它（服装设计）稍微带有一种俏皮的攻击性，以及一点令人振奋的感觉，因为我想为 McQueen 带来一种轻松感。”在接受杂志采访时，Sean McGrirr这样解释道。
但，Alexander McQueen从来都不是一个轻松的品牌。创始人Lee Alexander McQueen的那些天才创意，都是建立在自己童年所经历过的痛苦之上。他把绝望、疯狂、甚至病态的情绪，转化为时装和造型。
而Lee离世之后，其助手Sarah Burton临危受命接手设计。作为Lee曾经的左膀右臂，她理解Lee的想法，并逐渐把他的先锋创意，逐渐转变成适合现代女性的服装，呈现出坚毅、果敢、锋利的形象，同样广受好评。
然而，当“完美继任者” Sarah Burton也离开Alexander McQueen时，珠玉在前，谁能来接手这样一个高难度的品牌？应该鲜少有知名设计师愿意来挑战McQueen这个几乎不可能被超越的名字。相信当时Kering（开云）集团也颇为头痛，所以才大胆启用新人，希望搏出一片新天。
对于Sean McGrirr的首秀，业内评价褒贬不一，他可能需要时间来与品牌寻找契合点。对于这位年轻的创意总监，也不要太早下定论，毕竟我们不应该放过任何一个渐入佳境的可能性。
摩登新意——Tod’s
Tod’s的新任创意总监Matteo Tamburini，也在今年米兰时装周上推出他的首个系列。
加入Tod’s前，他曾经在Bottega Veneta担任皮革服装、外套以及精裁男装和女装的首席设计师，对于如何改造手工艺老牌时装屋，有着一定类似的经验。
Matteo Tamburini的首个系列，秀场选址在历史悠久的米兰电车车站，甚至把电车也搬进了秀场。回顾品牌历史，并深挖传统工艺，将品牌基因中安静奢华的一面放大，实穿性和细节处拿捏得十分到位。
他设计的Tod’s新风貌，兼具意式生活情调与舒适，知性与松弛并存。在设计中强调皮革的存在感，通过一些列柔软的皮衣、包袋，呈现意式手工艺带来的独特皮革质感。
叠穿衬衫、柔软针织衫都与时下的静奢风格完美适配。稳中有新意，他也设计出了一些让人印象深刻的吸睛单品，比如将Tod’s 的经典包袋Di Bag倒置提手重新解构，还是灵感来自汽车格栅的抢眼腰带，标志性Gommino豆豆鞋在这一系列，加上了长流苏，变成“约克夏款”（Yorkshire Terrier，一种长毛小狗）豆豆鞋，超长皮革流苏彰显浪漫随性，为造型增添趣味。
告别花花世界——Dries Van Noten
今年65岁的比利时设计师Dries Van Noten，于今年3月宣布即将退休，他将在春夏2025男装系列发布之后，正式离开自己创立的品牌，2025春夏女装系列则将由工作室团队设计。
Dries Van Noten是大名鼎鼎的“安特卫普六君子”之一，曾被纽约时报称为：“时尚界最有头脑的设计师”，也是媒体笔下的“提花的织梦之手”。他所引领的精美花卉风格，近年来也格外受到年轻一代消费者的喜爱，在中国热门社交APP“小红书”上，“DVN”、“ Dries Van Noten”的搜索热度呈现逐渐攀升的趋势。
在Dries Van Noten的告别信中，他解释道将探索新的人生选择，他也想为下一代优秀设计师的才华展示留出空间，而继任设计师还暂时尚未任命。
时尚圈的“换头行动”，可远不止上面提到的这些品牌。随着一批年过半百的资深设计师逐渐退出舞台，中生代设计师站稳脚跟，时尚圈新的局面正在形成。这些新的品牌创意总监们，将为时尚设计带来怎样的新风气？让我们拭目以待。
