遊記
獨闖神秘而極端保守的沙烏地阿拉伯,觸動我的心弦!
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2020-02-27, 22:06
提起沙烏地阿拉伯,你一定想到廣袤的沙漠與豐富的石油。但是此外呢?由於長期以來不開放觀光簽證,這個國家一直披著神秘的面紗,一般人只能透過媒體與網路去想像這個國家的風土人情。2019年9月28日沙烏地阿拉伯開始對包括中國、美國、日本、台灣等49個國家公民開放電子旅遊簽證。我對這個國家充滿好奇,2019年10月初,我就上沙烏地「電子簽證門戶網站」（https://visa.visitsaudi.com）申請觀光電子簽證;依網站要求,申請帳號並完成登錄後填寫資料和線上付款，完成申請。包括簽證費、保險費、相關交易費在內，電子簽證費用為463.44 里亞爾（約新台幣 3,834 元）,當天順利完成手續後不久就獲得效期一年的沙烏地電子簽證，可於效期內多次入境，最多停留 90 天。不過美中不足的是,憑電子簽證,不能造訪回教聖地麥加及麥地那。
剛剛開放觀光,沙烏地阿拉伯的交通設施不足是預料中的事。也許有人會說,何不等交通大大方便時再去?其實很多背包客棧的旅遊達人們都知道,旅遊原汁原味,少受外來衝擊與汙染,保留原始風貌的冷門國家反而令人回味無窮。改革開放後,二年、三年、……沙烏地阿拉伯的觀光客如過江之鯽,這個神秘、封閉、極度保守的國度保持原來面貌,到底還能維持多久?
我這回自助行,2019年12月8日先搭機抵孟買,在南印度旅遊10天,然後由孟買搭廉航印度香草航空到沙烏地阿拉伯首都利雅德(riyadh)。在沙國遊歷20天後搭菲航,於台灣大選投票日前趕回國。在利雅德通關時出乎我意料之外的順暢,海關人員多為蒙面一襲黑色罩衫的婦女,態度親切,語調柔軟,檢查你的護照、回程或續程機票及簽證,只簡單問一兩句就讓你入境了。櫃檯前還有滿意度調查按鈕。我們光由這小小地方就可看出當今沙國王儲極力發展觀光業,壓縮對石油出口業的倚賴度。
沙國人口約3200萬,將近四成是外來移工。走在街上,你所看到的路人幾乎一半都是外來移工,移工多為印度人、巴基斯坦人、斯里蘭卡人、孟加拉人、菲律賓人。在沙國問路是件很傷腦筋的事,絕大部分本地人都不懂英語,外來移工除了菲律賓移工外,也多不會說英語。所以問路是件很傷腦筋的事情,得盡量找到菲律賓人幫忙。
↓這是沙烏地阿拉伯現任國王薩勒曼及王儲穆罕默德的畫像。全國大街小巷到處都看得到。沙烏地阿拉伯八十多年前立國以來王位繼承一直都是採兄終弟及方式,2017年,國王薩勒曼發布敕令，免去侄子穆罕默德·本·納伊夫的王儲職位，任命自己的兒子穆罕默德·本·薩勒曼為王儲。沙國王位繼承有望從「兄終弟及」過渡到「子承父位」。
↓根據媒體報導,沙國王儲有意放寬對婦女服飾的規定。可是到目前好像八字都還沒一撇。走在街上,我所看到的婦女都是一襲黑色罩袍,從頭包到腳。裹著面紗,只露出兩隻眼睛。這塊黑色罩袍叫「Abaya」，沒有腰身，把女性的身材曲線遮掩住，讓男性沒有非分之想。在hail小鎮的一處跳蚤市場,黃昏時分,遊客竟然多是一襲黑色罩衫的蒙面的婦女,連賣貨的也是。 一件件黑衫飄逸,卻似乎禁錮了一個個想放飛的心靈。在暮色蒼茫中,空氣似乎瀰漫著一股股悽涼惆悵的氣息。
↓沙烏地阿拉伯男人則大都穿著白色長袍。這種長及腳踝的傳統長袍叫「Thobe」。這種白袍擋風、遮沙、通風，絕大部分的沙烏地阿拉伯男人都很樂意穿著。男人不分種族、貧富、貴賤、膚色,都是一襲白袍,似乎在傳遞著著人人平等的概念,無形中消弭了種族歧視。難怪很多黑人會信奉回教。女人的美在沙烏地完全不被看見。倒是男人的俊帥卻如孔雀開屏般吸引人。男人一襲灑脫自然的白色長袍配上那一頭纏來纏去,紅白相間、弧度俊雅、長髮般飄逸的頭巾,總讓人覺得超凡脫俗,神采風流,秀色奪人。
↓絕大部分的沙烏地阿拉伯婦女都沒有出外工作,只在家照顧子女。或許就是在親情與富裕滋養下成長,沙烏地阿拉伯小孩一個個眉清目朗、丰神俊秀。一個個溫文爾雅,眼眸裡閃動著琉璃般的光芒,肌膚光澤流動,渾身就是散發出貴公子氣息。
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沙烏地阿拉伯是個政教合一的國家。一切國家施政與法律都以可蘭經為依歸。其回教教派屬極端保守的瓦哈比教派；主張淨化信仰，嚴格推行一位神論，反對異端行為,反對偶像崇拜,反對世俗化,日常生活中音樂、舞蹈都被禁止。所以你在沙國,聽不到音樂、看不到表演。街道上或博物館裡,看不到人物雕像。沙國王儲有意開放電影院,可是只聞樓梯響,還未見有開放跡象。來自保守宗教勢力的阻力,王儲恐須慢慢去化解。
因為依據可蘭經立法,刑法極為嚴峻,搶劫、販毒、偶像崇拜、異端邪說、施行巫術、算命、傳播迷信、同性戀性行為等都會被處以斬首死刑。飲酒、衣著暴露、被認為有傷風化的行為都會被處以鞭刑或重刑。筆者在此特別要善意提醒有意去沙烏地阿拉伯旅遊的同志朋友們,入境後務必收斂情感,千萬要避免親暱行為,以免惹禍上身。
↓沙烏地阿拉伯禁酒,可是卻不禁菸。阿拉伯世界盛行抽水煙。這種水煙(shisha)源自印度,在阿拉伯世界已有500年歷史了，被阿拉伯人發揚光大，成了一種民間吸食煙草的通用方式。在沙烏地阿拉伯沒有甚麼娛樂,水煙壺彷彿有種神奇的魔力,變成是一般阿拉伯人的精神寄託。人們抽的不僅僅是菸草,而是一種慾望與遐思,在騰雲駕霧間,在水迷菸醉中,時光似乎在倒流,回到那遙遠的過去…………。
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↓偶然的邂逅,這位少年斜躺在地上抽著水煙,對我笑得很燦爛。這個國度沒有舞會、沒有party、沒有街頭藝人、沒有電影、沒有音樂、沒有演唱會,更不能談情說愛、打情罵俏。百無聊賴,抽著水煙或許是在排遣內心的寂寞與苦悶吧!?看他沉溺在吞雲吐霧的快意中,好像他是在親吻著那可望不可即,暗戀的情人,陶醉在片刻的濃情密意中…………。
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逛沙烏地阿拉伯市集,如果你想嘗嘗街頭美食,那麼你恐怕會大失所望,除非你到高級餐廳,街頭飲食真是乏善可陳。
↓在黃昏的跳蚤市集裡,蒙面的阿拉伯婦女賣的小吃就只這一樣,是通心麵加米飯混合杏仁、香草、橄欖油及其他調味料一起料理,還挺可口,並能填飽肚子。
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↓這是沙烏地阿拉伯街頭國民美食kabab,將碎肉、辣椒片、薑蒜泥檸檬汁、芫荽粉攪合成一串串長柱形,或燒烤或燉、煮、炸、煎而成。在沙烏地阿拉伯街頭小餐飲店,通常附在一盤米飯上。
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沙烏地阿拉伯除了首都利雅德以外,似乎沒有公共市區巴士。Taxi就成為遊客的主要交通工具。好在因為盛產石油,計程車資不貴,市區內車資在10至20里亞爾(SAR)之間。一里亞爾約合台幣8元。司機多為巴基斯坦人或孟加拉人。搭計程車最好搭Uber (www.uber.com),既省時便利又便宜。SAPTCO 是全國主要長途巴士公司,客運巴士行駛全國各大小都市間。宜先預訂,可上網訂購。
沙烏地阿拉伯首都riyadh(利雅德)人口近六百萬,是典型的綠洲城市,四周都是沙漠。利雅德是世界最富裕的城市之一,沙烏地阿拉伯全國最好的博物館、最好的飯店、餐廳都在這裡。
↓王國中心(kingdom center)可說是利雅德地標。是高41層、約302.3公尺（992英尺）的摩天大樓。它是沙烏地第二高建築。 除了做為商場之外，也有高級酒店駐進和私人高級公寓。大廈頂部則是一座56公尺（184英尺）長的人行天橋。這是一棟令人驚嘆的現代建築。我建議讀者們最好在夜間造訪，上部不斷變化的彩色燈照在夜空中顯得璀璨動人。
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↓馬斯馬克要塞(Masmak Fortress)位於利雅德老城區，有150年歷史。一個巨大的泥磚城堡見證了一個王國的崛起。這座城堡建於1865年，最初做為城市守軍的駐紮地。1902年被已故國王abdul aziz ibn saud率軍攻破,奪回利雅德，揭開沙烏地阿拉伯統一運動的序幕。
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↓來利雅德就不要錯過國立博物館。它是先進中東最好的博物館之一。周圍是現代主義建築，其兩層樓包含八個精心設計且內容豐富的畫廊，涵蓋了阿拉伯史前時期、歷史、文化和藝術。畫廊展示的岩石雕刻、英語配音、180度電影虛擬的歷史遺址在在引人入勝。
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↓利雅德市區太大了，人多車多，自然景觀卻少。如果你要逃避城市的喧囂,那麼wadi namar是最好的選擇。這座2公里長的大壩兩旁就是綠地、人行道、岩石山丘。中間有人工瀑布。這是一個安靜、放鬆的好地方。你可以散步、慢跑、騎自行車、湖邊靜坐、觀賞鳥類、餵鴨子。很多當地人會在這裡野餐。這裡保持得非常的乾淨整潔,足見政府的行政效率與敬業。
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↓Diraiyah古城遺址位於利雅德鬧區Al Bathaa西北方25公里處。Diraiyah的Turaif區是沙特家族祖先和回教瓦哈比教派的發源地。沙國第一個王朝1744年到1818年時期首府就在Turaif區。Diraiyah古城遺址的建築幾乎都是泥磚結構。歷史建築包括建於19世紀初葉的salwa皇宮、古老客棧、浴室、清真寺……等。Diraiyah的Turaif區於2010年被宣佈為聯合國教科文組織世界遺產。歷史建築包括建於19世紀初葉的salwa皇宮、古老客棧、浴室、清真寺……等。可惜現在並不對公眾開放。因此遊客稀少,我只能遠遠觀賞外觀,無能窺其堂奧。沙國政府正在進行修復工作，併計劃在2020年初才重新開放，作為一個可供遊客參觀的遺址。不過從利雅德往Diraiyah沒有公共交通工具。我只好搭計程車,一趟費用為SR50。Diriyah跨足在乾涸的Hanifa狹谷兩旁。
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↓Imam Turki bin Abdullah清真寺（又稱利雅得大清真寺）是利雅得最活躍的宗教場所，可容納17,000名信徒，是沙特阿拉伯最大的清真寺之一。當夜間照亮時顯得金黃。內部的下部是白色大理石。
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世界邊緣(edge of the world)原名Jebel Fihrayn,是沙特阿拉伯首都利雅得西北方96公里處多岩石沙漠中,巍峨峻峭聳立的地質奇觀。因為從懸崖頂上您可以一覽無餘地看到地平線,所以被稱為世界的邊緣。站在懸崖上，您會發現到乾涸的河床，駱駝的行伍。
世界邊緣目前尚是一個未開發的處女旅遊景點。要到世界邊緣,交通資訊不足,也無公共交通工具。一般遊客須租一輛越野四輪車,請一個嚮導,遊客還要步行一段距離。我隻身來沙烏地阿拉伯,當然無法一個人去。請教很多阿拉伯人,連他們也一知半解。仔細上網,察知世界邊緣就在Dhurma城附近,但是到底如何去?對單槍匹馬的我是個棘手的問題。無奈我先搭SAPTCO到達Dhurma ,想碰運氣搭便車。很幸運,我出示網路世界邊緣截圖,搭上便車,但也只能到Tuwaiq懸崖區,到絕美的世界邊緣,路徑如何?連當地阿拉伯人也不曉得。
↓儘管如此,我所看到的Tuwaiq懸崖聊勝於無,你登上了懸崖俯視荒漠大地,萬物似盡收眼底,卻都沉睡了!卻好像蘊藏著一種尚未被喚醒的生機與活力。一抹寒煙鴻雁渺,只是氣爽天高!
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↓最最絕美壯麗的世界邊緣懸崖,一個人孤立無援,無緣親訪,就從網上下載一圖以饗讀者,請諒!
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↓搭車只要離開riyadh、離開其他大城,就是絕域荒涼的沙漠。平沙茫茫鳥不飛,不禁想起詩佛王維傳誦千古的詩句:「大漠孤煙直,長河落日圓。」。那一望無際的荒漠,一縷烽火臺上孤煙直上青天,感受大自然的偉大渾茫。感受自己的渺小孤獨,卻也感到自己的胸襟舒坦。
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Tabuk在沙烏地阿拉伯北邊。是一個日益發展的旅遊勝地，是20世紀前朝聖者從敘利亞首都大馬士革通往聖城麥地和麥加的重要戰略停留地。Tabuk有熱鬧市集。是潛水勝地,是前往島嶼和珊瑚礁，座海上活動的基地。
↓這棟複合式建築原本是20世紀初tabuk的火車站（HejazRailway Station）是沙特阿拉伯保存最完好的火車站之一,現已規劃為城市博物館。
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↓塔布克城堡（Tabuk Castle）的歷史可追溯至1559年，現在是一個博物館，展示一些有趣的奧斯曼帝國時期的歷史文物，以及許多有關Tabuk城的歷史紀錄。這座城堡設有一層地面清真寺，一個開放式庭院。外面有溫泉蓄水池，據說先知穆罕默德在此喝過泉水。
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↓這座清真寺Tawba Mosque是先知穆罕默德在公元630年帶領30,000名士兵準備對抗拜占庭帝國軍隊,駐紮與祈禱所在。在可蘭經第九章裡有揭露。塔巴清真寺（Tawba Mosque）最初是用磚頭，泥巴和棕櫚樹樹乾建成的。奧斯曼帝國於1652年對其進行了重建。
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在tabuk ,晚上11點搭saptco夜巴,隔天早上七點半抵達hail。Hail是沙特阿拉伯西北部的一個城市。它是哈伊爾地區的首府，人口約120萬。Hail是農業生產大城，有大量的穀物，棗和水果產量。自古以來,hail是四方駱駝商隊的大驛站,從而累積了巨額財富。來hail主要是為了探索一百公里外,世界遺產Jubbah岩石藝術遺址。但是這兒也值得一遊,有露天市場、跳蚤市場、歷史城堡Qishlah Fort。
↓Qishlah fort坐落在舊城區，是棟兩層樓的泥造建築。城牆高8.5公尺,四角落有八座瞭望塔。Qishlah意為軍營。Qishlah fort 建於1930年代，是阿卜杜勒·阿齊茲國王的兵營。後來變成監獄。
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↓現在Qishlah fort內部開放為露天市集,須購票才能進入。沙烏地阿拉伯的十二月天,沐浴在如沐春風的廣場中;漫步在夾雜香料、咖啡、阿拉伯茶的芬芳中,瀏覽那一小舖一小舖概念美食、傳統小品、創意手工、婦女罩袍、與友善的阿拉伯紳士相視而笑…………。這裡沒有步履匆匆,也沒有人聲鼎沸的嘈雜,我不是在逛市集,我是在分享阿拉伯生活,我是在與阿拉伯人心靈交流。
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↓在hail綠洲小城西北方沙漠中的jubbah小村有一大群岩石,奇形怪狀,有的像狗頭獅頭,有很多不是風化現象,而是人為雕刻。在一片蕭瑟涼景象中,那些一座座如尖塔般傲然聳立,嶙峋有如天然神韻,不僅如此,還有些人物動物的岩畫及銘文,已經有一萬年的歷史了!歷盡滄桑,鏤刻著那穿透古老而遙遠的記憶。
這是沙烏地阿拉伯被聯合國教科文組織認定的世界遺產啊!已經有一萬多年的歷史了!可這兒冷冷清清,竟然只我一個遊客。交通不便搭計程車來。這是受沙國保護的世界遺產,可沙國剛開放觀光,還不懂得多多賺觀光客的錢,跟officer打聲招呼,他就讓我進去石林中參觀了!不過限制區域,有的地方不能進去。我遠離紛擾喧囂來到這亙古的寂寥,依偎石林,心在沉澱,思緒飄落在一片虛無中………。
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從hail又搭saptco巴士往al ula。al ula也是沙特阿拉伯西北部的一個城市。這座城市歷史悠久，位於聖城麥地那的朝聖路線上。這個小城到處都是泥磚石牆的房子。Al Ula坐落在一個廣闊而壯觀的山谷中，棕櫚樹林綿延繁茂，兩旁是紅砂岩懸崖秘境。來AlUla主要目的就是探訪沙烏地阿拉伯的佩特拉Madain Saleh。
↓Madain Saleh通常被稱為第二佩特拉,與鄰約旦邊境著名的觀光石頭古城佩特拉相提並論。經考古學家發掘證實了這兩個地方都是古代王國Nabataean貿易路線上的主要貿易城市。遺址挖掘顯示了這裡曾是商旅市場及住宅區。比較吸引人的是這裡131個神秘的墓穴。這些墓穴可以追溯到公元1世紀。它們的建築揉和了希臘、羅馬、Nabataean和巴比倫的風格。2008年,聯合國教科文組織將MadainSaleh列為世界遺產。
MadainSaleh其實還在進行整修,預定於2020年10月才重新開放。我是2019年12月來,經詢問一個管理員才知尚未開放。幸好那管理員接受我的請求經聯繫上層主管,特別通融我進內參觀。由於遺址範圍廣,那位主管還免費請一位職員開車載我四處參觀。沙國剛剛開放觀光簽證,這樣友善對待觀光客,可以想像沙國上下多麼期盼與歡迎世界各國觀光客的到來。
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從al ula 搭saptco巴士往Yanbu,數小時就到了。Yanbu是沙烏地阿拉伯西部紅海沿岸的一個海港。由於令人驚嘆的潛水地點和原始的白色沙灘，yanbu迅速成為一個吸引人的旅遊目的地，其中許多都設有度假村和私人海灘。不過那是在舊yanbu。新城區則是煉油廠和石化廠所在。阿拉伯的勞倫斯就曾住在舊城區。協助阿拉伯人對抗鄂圖曼土耳其帝國五百年統治，爭取獨立。勞倫斯原是英國軍隊中的一介軍官，最後卻成為人類歷史上最偉大、也最富爭議的著名傳奇。許多阿拉伯人視其為立國英雄。1962年獲得多項奧斯卡金像獎電影《阿拉伯的勞倫斯》（英語：Lawre nce of Arabia）就是根據他的事蹟改編。
↓在市中心西北部商業區的邊緣，距海灘1公里處是該城市的舊城區。阿拉伯的勞倫斯在1916年幫助阿拉伯人保衛抵抗土耳其人時所居住的社區。大多數建築物的歷史可追溯至19世紀。前面的漁港區,你遠遠觀之,恰似『西塞山邊白鷺飛,散花洲外片帆微』。春汛景物,但覺詩情多、畫意濃。
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↓在yanbu南部郊區有一個綠色公園lakes park,因為有好幾個小湖泊而得名。公園曲徑通幽,綠草茵茵。小橋、流水、亭閣。幾個相連小湖泊玲瓏剔透,湖面碧綠有如翡翠,燿躍生輝。公園非常乾淨,維護得很好,是家庭野餐的好地方。很多人來這裡慢跑。偶而幾隻白鷺,長著一身雪白羽毛,翩翩飛來,奔躍在湖泊上展翅戲水。那美麗的外型、優雅的姿態,簡直是詩人情懷的象徵。
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從yanbu搭saptco 巴士南下往jeddah費時5小時。Jeddah自古就是商人雲集的通都大繹,更是通往聖城麥加的傳統門戶，是沙烏地阿拉伯最吸引人的城市。據古老的神話傳說,jeddah還是人類之母夏娃的安息地。Jeddah有很多的摩登建築,也保留有很多古老的建築。傳統與現代兼容並蓄,深受觀光客喜愛。
↓Al Rahma Mosque(floating mosque)位於jeddah北部。這座清真寺坐在高蹺上，遠遠看起來好像漂浮在紅海上。訪客來到開放的庭院中漫步，享受涼爽的海風。燦爛陽光、碧藍天空、陽光下閃亮的白色外表,大廳正中圓頂的彩色玻璃環,頗具西班牙安達魯西亞式古典浪漫的建築風格。
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↓來jeddah就別錯過逛有趣的fishmarket(魚市場)。fish market在濱海路以西。這裡漁獲色彩繽紛,海產不下五十種，有鯊魚、石斑魚、鮪魚、鮭魚、鸚嘴魚、蝦、龍蝦、魷魚……等等。要記得十點前來,越早越好。人聲鼎沸。熙來攘往,好不熱鬧。
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↓jeddah北部的海濱大道(corniche)依海灣而建。大道寬敞,兩旁鬱鬱蔥蔥,綠意盎然。大道的分隔島上更是種滿棕櫚樹,綠樹成蔭,涼風習習。雕塑、涼亭點綴其間。很多當地人聚集在這裡，三三兩兩,顧盼流連,悠閒愉悅地談笑著。我漫步其間,時而駐足海濱,遠眺煙波浩渺,讓海風吹拂,讓時光定格在我暢懷的凝思中。偶而會有當地人笑語盈盈來搭訕,一聲問候,幾句寒暄,傳達友善,讓心間盈一抹暖香。特別是在周末的晚上，那裡的氣氛令人愉快。
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↓Jeddah的主要景點都在Al Balad(歷史老城區)。Al-Balad成立於7世紀,由於石油開採, Jeddah變得更加富有，許多Jeddah人向北遷移，現在住在老城區的人多半是貧窮的外來移工。1970年代沙國政府開始進行歷史遺產保護工作。2014年，Al-Balad被列入聯合國教科文組織世界遺產名錄。幾座中世紀城門保留至今。在一系列狹窄的中世紀小巷裡，那些紅海珊瑚材質,木格子陽台的美麗房屋令人驚嘆。
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↓最好的例子是Naseef House，沙國的開國元勳阿卜杜勒·阿齊茲國王（King AbdulAziz）曾居住於此。Naseef House是jeddah修復得最完善的古老珊瑚屋之一。最初為jeddah一個強大貿易家族Naseef所擁有。門左的那棵大樹種於1920年前，當時這棵樹是整個jeddah古城唯一的一棵大樹。
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↓Sharbatly house建於1930年,它曾是富裕的Sharbatly家族的故居，Sharbatly家族至今仍然主導沙國全國果菜分銷。
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↓在這裡也一些古老優美的清真寺。例如奧斯曼帝國時期的Hanafi清真寺尖塔。以著名的遜尼派神學家命名。
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↓Souq Al Alawi,這個古老傳統露天市場位於Al Dahab街舊城區中心，在沙王國中是規模最大的露天市場。這裡賣的琳琅滿目,有服飾、珠寶、藥材、香料、蔬果、飲食、雜糧、豆類、五金、雜貨、肉鋪、……………。
市集在蜿蜒的街道上與幾條狹巷中,一直延伸到僻靜處。街道中集滿了大排檔般的攤販,兩旁店肆鱗次櫛比。遊人川流不息,熙熙攘攘。當夕陽餘暉斜灑,吆喝的叫賣聲、談笑聲、討價聲、清真寺傳來的禱聲、…交想起一曲生命的協奏曲。我忽然有一種朦朧的詩意,我流連忘返,我感到意猶未竟,我感動那生命中那生氣勃勃卻又柔和婉約的美。
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↓這是什東東?這是刷牙用的樹枝!古時沒牙膏,阿拉伯人會將某一種樹的樹枝切割成一小段一小段,將一小段樹枝的一端捶打成掃帚狀,然後當刷子般刷牙,非常環保又實用。
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↓這是個四層樓建物乍看以為是座城堡,其實是座私人博物館Al-TayibatCity Museum for International。這座宏偉的宮殿類似jeddah古城區經典老房，已有300年的歷史了。玲瓏的圓頂塔樓、半圓形的拱門、神秘幽暗的門窗、厚實而柔色系的立柱、錯落有致的屋宇,施力度平衡的建築美學……整體而觀,宏偉壯麗而夢幻。Al-Tayibat City Museum for International收藏有非伊斯蘭的手工藝品、伊斯蘭手稿、舊硬幣、武器、骨董、精美的家具、陶器、傳統的沙烏地阿拉伯服飾。每個區域的家居室內裝飾複製品也有特色。展覽伴隨著出色的信息面板，以及王國各省的西洋鏡。該博物館最初是一座宮殿，為已故酋長Abdul Rauf Khalil所擁有。他是一個商人,卻為這座偉大的城市熱心的保存了豐富的歷史文物。
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以前世人提起沙烏地就只想到沙漠和石油，總覺得這個中東保守封閉國度極度的神祕。但是2019年10月沙國宣布開放觀光了,這是個「歷史性時刻」。沙烏地有數處被列入UNESCO世界遺產名單，豐富的歷史文化、多姿多彩的風土人情、獨特的地理景觀,旅客們會「大開眼界」,感覺不虛此行。一沙一世界,一花一天堂,可這萬花筒般的世界不只一花一沙,這世界是奇妙的累積!有空,就去陌生的沙烏地阿拉伯一遊吧!?讓那些奇妙觸動你的心弦,讓你去見證生命的幸運與美妙!這不就是背包客旅行的意義嗎?
Ps:我的一個人的世界之旅,第一百國就是:沙烏地阿拉伯!歡迎棧友們參閱我在世界各國的遊記,請多指教。
歡迎光臨我的旅遊部落格 野鴨子浪跡天涯海角
感性的 柔美的 知性的https://beautiful999.pixnet.net/blog/post/46944...7%b8%e5%8b%95%e6%88%91
剛剛開放觀光,沙烏地阿拉伯的交通設施不足是預料中的事。也許有人會說,何不等交通大大方便時再去?其實很多背包客棧的旅遊達人們都知道,旅遊原汁原味,少受外來衝擊與汙染,保留原始風貌的冷門國家反而令人回味無窮。改革開放後,二年、三年、……沙烏地阿拉伯的觀光客如過江之鯽,這個神秘、封閉、極度保守的國度保持原來面貌,到底還能維持多久?
我這回自助行,2019年12月8日先搭機抵孟買,在南印度旅遊10天,然後由孟買搭廉航印度香草航空到沙烏地阿拉伯首都利雅德(riyadh)。在沙國遊歷20天後搭菲航,於台灣大選投票日前趕回國。在利雅德通關時出乎我意料之外的順暢,海關人員多為蒙面一襲黑色罩衫的婦女,態度親切,語調柔軟,檢查你的護照、回程或續程機票及簽證,只簡單問一兩句就讓你入境了。櫃檯前還有滿意度調查按鈕。我們光由這小小地方就可看出當今沙國王儲極力發展觀光業,壓縮對石油出口業的倚賴度。
沙國人口約3200萬,將近四成是外來移工。走在街上,你所看到的路人幾乎一半都是外來移工,移工多為印度人、巴基斯坦人、斯里蘭卡人、孟加拉人、菲律賓人。在沙國問路是件很傷腦筋的事,絕大部分本地人都不懂英語,外來移工除了菲律賓移工外,也多不會說英語。所以問路是件很傷腦筋的事情,得盡量找到菲律賓人幫忙。
↓這是沙烏地阿拉伯現任國王薩勒曼及王儲穆罕默德的畫像。全國大街小巷到處都看得到。沙烏地阿拉伯八十多年前立國以來王位繼承一直都是採兄終弟及方式,2017年,國王薩勒曼發布敕令，免去侄子穆罕默德·本·納伊夫的王儲職位，任命自己的兒子穆罕默德·本·薩勒曼為王儲。沙國王位繼承有望從「兄終弟及」過渡到「子承父位」。
↓根據媒體報導,沙國王儲有意放寬對婦女服飾的規定。可是到目前好像八字都還沒一撇。走在街上,我所看到的婦女都是一襲黑色罩袍,從頭包到腳。裹著面紗,只露出兩隻眼睛。這塊黑色罩袍叫「Abaya」，沒有腰身，把女性的身材曲線遮掩住，讓男性沒有非分之想。在hail小鎮的一處跳蚤市場,黃昏時分,遊客竟然多是一襲黑色罩衫的蒙面的婦女,連賣貨的也是。 一件件黑衫飄逸,卻似乎禁錮了一個個想放飛的心靈。在暮色蒼茫中,空氣似乎瀰漫著一股股悽涼惆悵的氣息。
↓沙烏地阿拉伯男人則大都穿著白色長袍。這種長及腳踝的傳統長袍叫「Thobe」。這種白袍擋風、遮沙、通風，絕大部分的沙烏地阿拉伯男人都很樂意穿著。男人不分種族、貧富、貴賤、膚色,都是一襲白袍,似乎在傳遞著著人人平等的概念,無形中消弭了種族歧視。難怪很多黑人會信奉回教。女人的美在沙烏地完全不被看見。倒是男人的俊帥卻如孔雀開屏般吸引人。男人一襲灑脫自然的白色長袍配上那一頭纏來纏去,紅白相間、弧度俊雅、長髮般飄逸的頭巾,總讓人覺得超凡脫俗,神采風流,秀色奪人。
↓絕大部分的沙烏地阿拉伯婦女都沒有出外工作,只在家照顧子女。或許就是在親情與富裕滋養下成長,沙烏地阿拉伯小孩一個個眉清目朗、丰神俊秀。一個個溫文爾雅,眼眸裡閃動著琉璃般的光芒,肌膚光澤流動,渾身就是散發出貴公子氣息。
沙烏地阿拉伯是個政教合一的國家。一切國家施政與法律都以可蘭經為依歸。其回教教派屬極端保守的瓦哈比教派；主張淨化信仰，嚴格推行一位神論，反對異端行為,反對偶像崇拜,反對世俗化,日常生活中音樂、舞蹈都被禁止。所以你在沙國,聽不到音樂、看不到表演。街道上或博物館裡,看不到人物雕像。沙國王儲有意開放電影院,可是只聞樓梯響,還未見有開放跡象。來自保守宗教勢力的阻力,王儲恐須慢慢去化解。
因為依據可蘭經立法,刑法極為嚴峻,搶劫、販毒、偶像崇拜、異端邪說、施行巫術、算命、傳播迷信、同性戀性行為等都會被處以斬首死刑。飲酒、衣著暴露、被認為有傷風化的行為都會被處以鞭刑或重刑。筆者在此特別要善意提醒有意去沙烏地阿拉伯旅遊的同志朋友們,入境後務必收斂情感,千萬要避免親暱行為,以免惹禍上身。
↓沙烏地阿拉伯禁酒,可是卻不禁菸。阿拉伯世界盛行抽水煙。這種水煙(shisha)源自印度,在阿拉伯世界已有500年歷史了，被阿拉伯人發揚光大，成了一種民間吸食煙草的通用方式。在沙烏地阿拉伯沒有甚麼娛樂,水煙壺彷彿有種神奇的魔力,變成是一般阿拉伯人的精神寄託。人們抽的不僅僅是菸草,而是一種慾望與遐思,在騰雲駕霧間,在水迷菸醉中,時光似乎在倒流,回到那遙遠的過去…………。
↓偶然的邂逅,這位少年斜躺在地上抽著水煙,對我笑得很燦爛。這個國度沒有舞會、沒有party、沒有街頭藝人、沒有電影、沒有音樂、沒有演唱會,更不能談情說愛、打情罵俏。百無聊賴,抽著水煙或許是在排遣內心的寂寞與苦悶吧!?看他沉溺在吞雲吐霧的快意中,好像他是在親吻著那可望不可即,暗戀的情人,陶醉在片刻的濃情密意中…………。
逛沙烏地阿拉伯市集,如果你想嘗嘗街頭美食,那麼你恐怕會大失所望,除非你到高級餐廳,街頭飲食真是乏善可陳。
↓在黃昏的跳蚤市集裡,蒙面的阿拉伯婦女賣的小吃就只這一樣,是通心麵加米飯混合杏仁、香草、橄欖油及其他調味料一起料理,還挺可口,並能填飽肚子。
↓這是沙烏地阿拉伯街頭國民美食kabab,將碎肉、辣椒片、薑蒜泥檸檬汁、芫荽粉攪合成一串串長柱形,或燒烤或燉、煮、炸、煎而成。在沙烏地阿拉伯街頭小餐飲店,通常附在一盤米飯上。
沙烏地阿拉伯除了首都利雅德以外,似乎沒有公共市區巴士。Taxi就成為遊客的主要交通工具。好在因為盛產石油,計程車資不貴,市區內車資在10至20里亞爾(SAR)之間。一里亞爾約合台幣8元。司機多為巴基斯坦人或孟加拉人。搭計程車最好搭Uber (www.uber.com),既省時便利又便宜。SAPTCO 是全國主要長途巴士公司,客運巴士行駛全國各大小都市間。宜先預訂,可上網訂購。
沙烏地阿拉伯首都riyadh(利雅德)人口近六百萬,是典型的綠洲城市,四周都是沙漠。利雅德是世界最富裕的城市之一,沙烏地阿拉伯全國最好的博物館、最好的飯店、餐廳都在這裡。
↓王國中心(kingdom center)可說是利雅德地標。是高41層、約302.3公尺（992英尺）的摩天大樓。它是沙烏地第二高建築。 除了做為商場之外，也有高級酒店駐進和私人高級公寓。大廈頂部則是一座56公尺（184英尺）長的人行天橋。這是一棟令人驚嘆的現代建築。我建議讀者們最好在夜間造訪，上部不斷變化的彩色燈照在夜空中顯得璀璨動人。
↓馬斯馬克要塞(Masmak Fortress)位於利雅德老城區，有150年歷史。一個巨大的泥磚城堡見證了一個王國的崛起。這座城堡建於1865年，最初做為城市守軍的駐紮地。1902年被已故國王abdul aziz ibn saud率軍攻破,奪回利雅德，揭開沙烏地阿拉伯統一運動的序幕。
↓來利雅德就不要錯過國立博物館。它是先進中東最好的博物館之一。周圍是現代主義建築，其兩層樓包含八個精心設計且內容豐富的畫廊，涵蓋了阿拉伯史前時期、歷史、文化和藝術。畫廊展示的岩石雕刻、英語配音、180度電影虛擬的歷史遺址在在引人入勝。
↓利雅德市區太大了，人多車多，自然景觀卻少。如果你要逃避城市的喧囂,那麼wadi namar是最好的選擇。這座2公里長的大壩兩旁就是綠地、人行道、岩石山丘。中間有人工瀑布。這是一個安靜、放鬆的好地方。你可以散步、慢跑、騎自行車、湖邊靜坐、觀賞鳥類、餵鴨子。很多當地人會在這裡野餐。這裡保持得非常的乾淨整潔,足見政府的行政效率與敬業。
↓Diraiyah古城遺址位於利雅德鬧區Al Bathaa西北方25公里處。Diraiyah的Turaif區是沙特家族祖先和回教瓦哈比教派的發源地。沙國第一個王朝1744年到1818年時期首府就在Turaif區。Diraiyah古城遺址的建築幾乎都是泥磚結構。歷史建築包括建於19世紀初葉的salwa皇宮、古老客棧、浴室、清真寺……等。Diraiyah的Turaif區於2010年被宣佈為聯合國教科文組織世界遺產。歷史建築包括建於19世紀初葉的salwa皇宮、古老客棧、浴室、清真寺……等。可惜現在並不對公眾開放。因此遊客稀少,我只能遠遠觀賞外觀,無能窺其堂奧。沙國政府正在進行修復工作，併計劃在2020年初才重新開放，作為一個可供遊客參觀的遺址。不過從利雅德往Diraiyah沒有公共交通工具。我只好搭計程車,一趟費用為SR50。Diriyah跨足在乾涸的Hanifa狹谷兩旁。
↓Imam Turki bin Abdullah清真寺（又稱利雅得大清真寺）是利雅得最活躍的宗教場所，可容納17,000名信徒，是沙特阿拉伯最大的清真寺之一。當夜間照亮時顯得金黃。內部的下部是白色大理石。
世界邊緣(edge of the world)原名Jebel Fihrayn,是沙特阿拉伯首都利雅得西北方96公里處多岩石沙漠中,巍峨峻峭聳立的地質奇觀。因為從懸崖頂上您可以一覽無餘地看到地平線,所以被稱為世界的邊緣。站在懸崖上，您會發現到乾涸的河床，駱駝的行伍。
世界邊緣目前尚是一個未開發的處女旅遊景點。要到世界邊緣,交通資訊不足,也無公共交通工具。一般遊客須租一輛越野四輪車,請一個嚮導,遊客還要步行一段距離。我隻身來沙烏地阿拉伯,當然無法一個人去。請教很多阿拉伯人,連他們也一知半解。仔細上網,察知世界邊緣就在Dhurma城附近,但是到底如何去?對單槍匹馬的我是個棘手的問題。無奈我先搭SAPTCO到達Dhurma ,想碰運氣搭便車。很幸運,我出示網路世界邊緣截圖,搭上便車,但也只能到Tuwaiq懸崖區,到絕美的世界邊緣,路徑如何?連當地阿拉伯人也不曉得。
↓儘管如此,我所看到的Tuwaiq懸崖聊勝於無,你登上了懸崖俯視荒漠大地,萬物似盡收眼底,卻都沉睡了!卻好像蘊藏著一種尚未被喚醒的生機與活力。一抹寒煙鴻雁渺,只是氣爽天高!
↓最最絕美壯麗的世界邊緣懸崖,一個人孤立無援,無緣親訪,就從網上下載一圖以饗讀者,請諒!
↓搭車只要離開riyadh、離開其他大城,就是絕域荒涼的沙漠。平沙茫茫鳥不飛,不禁想起詩佛王維傳誦千古的詩句:「大漠孤煙直,長河落日圓。」。那一望無際的荒漠,一縷烽火臺上孤煙直上青天,感受大自然的偉大渾茫。感受自己的渺小孤獨,卻也感到自己的胸襟舒坦。
Tabuk在沙烏地阿拉伯北邊。是一個日益發展的旅遊勝地，是20世紀前朝聖者從敘利亞首都大馬士革通往聖城麥地和麥加的重要戰略停留地。Tabuk有熱鬧市集。是潛水勝地,是前往島嶼和珊瑚礁，座海上活動的基地。
↓這棟複合式建築原本是20世紀初tabuk的火車站（HejazRailway Station）是沙特阿拉伯保存最完好的火車站之一,現已規劃為城市博物館。
↓塔布克城堡（Tabuk Castle）的歷史可追溯至1559年，現在是一個博物館，展示一些有趣的奧斯曼帝國時期的歷史文物，以及許多有關Tabuk城的歷史紀錄。這座城堡設有一層地面清真寺，一個開放式庭院。外面有溫泉蓄水池，據說先知穆罕默德在此喝過泉水。
↓這座清真寺Tawba Mosque是先知穆罕默德在公元630年帶領30,000名士兵準備對抗拜占庭帝國軍隊,駐紮與祈禱所在。在可蘭經第九章裡有揭露。塔巴清真寺（Tawba Mosque）最初是用磚頭，泥巴和棕櫚樹樹乾建成的。奧斯曼帝國於1652年對其進行了重建。
在tabuk ,晚上11點搭saptco夜巴,隔天早上七點半抵達hail。Hail是沙特阿拉伯西北部的一個城市。它是哈伊爾地區的首府，人口約120萬。Hail是農業生產大城，有大量的穀物，棗和水果產量。自古以來,hail是四方駱駝商隊的大驛站,從而累積了巨額財富。來hail主要是為了探索一百公里外,世界遺產Jubbah岩石藝術遺址。但是這兒也值得一遊,有露天市場、跳蚤市場、歷史城堡Qishlah Fort。
↓Qishlah fort坐落在舊城區，是棟兩層樓的泥造建築。城牆高8.5公尺,四角落有八座瞭望塔。Qishlah意為軍營。Qishlah fort 建於1930年代，是阿卜杜勒·阿齊茲國王的兵營。後來變成監獄。
↓現在Qishlah fort內部開放為露天市集,須購票才能進入。沙烏地阿拉伯的十二月天,沐浴在如沐春風的廣場中;漫步在夾雜香料、咖啡、阿拉伯茶的芬芳中,瀏覽那一小舖一小舖概念美食、傳統小品、創意手工、婦女罩袍、與友善的阿拉伯紳士相視而笑…………。這裡沒有步履匆匆,也沒有人聲鼎沸的嘈雜,我不是在逛市集,我是在分享阿拉伯生活,我是在與阿拉伯人心靈交流。
↓在hail綠洲小城西北方沙漠中的jubbah小村有一大群岩石,奇形怪狀,有的像狗頭獅頭,有很多不是風化現象,而是人為雕刻。在一片蕭瑟涼景象中,那些一座座如尖塔般傲然聳立,嶙峋有如天然神韻,不僅如此,還有些人物動物的岩畫及銘文,已經有一萬年的歷史了!歷盡滄桑,鏤刻著那穿透古老而遙遠的記憶。
這是沙烏地阿拉伯被聯合國教科文組織認定的世界遺產啊!已經有一萬多年的歷史了!可這兒冷冷清清,竟然只我一個遊客。交通不便搭計程車來。這是受沙國保護的世界遺產,可沙國剛開放觀光,還不懂得多多賺觀光客的錢,跟officer打聲招呼,他就讓我進去石林中參觀了!不過限制區域,有的地方不能進去。我遠離紛擾喧囂來到這亙古的寂寥,依偎石林,心在沉澱,思緒飄落在一片虛無中………。
從hail又搭saptco巴士往al ula。al ula也是沙特阿拉伯西北部的一個城市。這座城市歷史悠久，位於聖城麥地那的朝聖路線上。這個小城到處都是泥磚石牆的房子。Al Ula坐落在一個廣闊而壯觀的山谷中，棕櫚樹林綿延繁茂，兩旁是紅砂岩懸崖秘境。來AlUla主要目的就是探訪沙烏地阿拉伯的佩特拉Madain Saleh。
↓Madain Saleh通常被稱為第二佩特拉,與鄰約旦邊境著名的觀光石頭古城佩特拉相提並論。經考古學家發掘證實了這兩個地方都是古代王國Nabataean貿易路線上的主要貿易城市。遺址挖掘顯示了這裡曾是商旅市場及住宅區。比較吸引人的是這裡131個神秘的墓穴。這些墓穴可以追溯到公元1世紀。它們的建築揉和了希臘、羅馬、Nabataean和巴比倫的風格。2008年,聯合國教科文組織將MadainSaleh列為世界遺產。
MadainSaleh其實還在進行整修,預定於2020年10月才重新開放。我是2019年12月來,經詢問一個管理員才知尚未開放。幸好那管理員接受我的請求經聯繫上層主管,特別通融我進內參觀。由於遺址範圍廣,那位主管還免費請一位職員開車載我四處參觀。沙國剛剛開放觀光簽證,這樣友善對待觀光客,可以想像沙國上下多麼期盼與歡迎世界各國觀光客的到來。
從al ula 搭saptco巴士往Yanbu,數小時就到了。Yanbu是沙烏地阿拉伯西部紅海沿岸的一個海港。由於令人驚嘆的潛水地點和原始的白色沙灘，yanbu迅速成為一個吸引人的旅遊目的地，其中許多都設有度假村和私人海灘。不過那是在舊yanbu。新城區則是煉油廠和石化廠所在。阿拉伯的勞倫斯就曾住在舊城區。協助阿拉伯人對抗鄂圖曼土耳其帝國五百年統治，爭取獨立。勞倫斯原是英國軍隊中的一介軍官，最後卻成為人類歷史上最偉大、也最富爭議的著名傳奇。許多阿拉伯人視其為立國英雄。1962年獲得多項奧斯卡金像獎電影《阿拉伯的勞倫斯》（英語：Lawre nce of Arabia）就是根據他的事蹟改編。
↓在市中心西北部商業區的邊緣，距海灘1公里處是該城市的舊城區。阿拉伯的勞倫斯在1916年幫助阿拉伯人保衛抵抗土耳其人時所居住的社區。大多數建築物的歷史可追溯至19世紀。前面的漁港區,你遠遠觀之,恰似『西塞山邊白鷺飛,散花洲外片帆微』。春汛景物,但覺詩情多、畫意濃。
↓在yanbu南部郊區有一個綠色公園lakes park,因為有好幾個小湖泊而得名。公園曲徑通幽,綠草茵茵。小橋、流水、亭閣。幾個相連小湖泊玲瓏剔透,湖面碧綠有如翡翠,燿躍生輝。公園非常乾淨,維護得很好,是家庭野餐的好地方。很多人來這裡慢跑。偶而幾隻白鷺,長著一身雪白羽毛,翩翩飛來,奔躍在湖泊上展翅戲水。那美麗的外型、優雅的姿態,簡直是詩人情懷的象徵。
從yanbu搭saptco 巴士南下往jeddah費時5小時。Jeddah自古就是商人雲集的通都大繹,更是通往聖城麥加的傳統門戶，是沙烏地阿拉伯最吸引人的城市。據古老的神話傳說,jeddah還是人類之母夏娃的安息地。Jeddah有很多的摩登建築,也保留有很多古老的建築。傳統與現代兼容並蓄,深受觀光客喜愛。
↓Al Rahma Mosque(floating mosque)位於jeddah北部。這座清真寺坐在高蹺上，遠遠看起來好像漂浮在紅海上。訪客來到開放的庭院中漫步，享受涼爽的海風。燦爛陽光、碧藍天空、陽光下閃亮的白色外表,大廳正中圓頂的彩色玻璃環,頗具西班牙安達魯西亞式古典浪漫的建築風格。
↓來jeddah就別錯過逛有趣的fishmarket(魚市場)。fish market在濱海路以西。這裡漁獲色彩繽紛,海產不下五十種，有鯊魚、石斑魚、鮪魚、鮭魚、鸚嘴魚、蝦、龍蝦、魷魚……等等。要記得十點前來,越早越好。人聲鼎沸。熙來攘往,好不熱鬧。
↓jeddah北部的海濱大道(corniche)依海灣而建。大道寬敞,兩旁鬱鬱蔥蔥,綠意盎然。大道的分隔島上更是種滿棕櫚樹,綠樹成蔭,涼風習習。雕塑、涼亭點綴其間。很多當地人聚集在這裡，三三兩兩,顧盼流連,悠閒愉悅地談笑著。我漫步其間,時而駐足海濱,遠眺煙波浩渺,讓海風吹拂,讓時光定格在我暢懷的凝思中。偶而會有當地人笑語盈盈來搭訕,一聲問候,幾句寒暄,傳達友善,讓心間盈一抹暖香。特別是在周末的晚上，那裡的氣氛令人愉快。
↓Jeddah的主要景點都在Al Balad(歷史老城區)。Al-Balad成立於7世紀,由於石油開採, Jeddah變得更加富有，許多Jeddah人向北遷移，現在住在老城區的人多半是貧窮的外來移工。1970年代沙國政府開始進行歷史遺產保護工作。2014年，Al-Balad被列入聯合國教科文組織世界遺產名錄。幾座中世紀城門保留至今。在一系列狹窄的中世紀小巷裡，那些紅海珊瑚材質,木格子陽台的美麗房屋令人驚嘆。
↓最好的例子是Naseef House，沙國的開國元勳阿卜杜勒·阿齊茲國王（King AbdulAziz）曾居住於此。Naseef House是jeddah修復得最完善的古老珊瑚屋之一。最初為jeddah一個強大貿易家族Naseef所擁有。門左的那棵大樹種於1920年前，當時這棵樹是整個jeddah古城唯一的一棵大樹。
↓Sharbatly house建於1930年,它曾是富裕的Sharbatly家族的故居，Sharbatly家族至今仍然主導沙國全國果菜分銷。
↓在這裡也一些古老優美的清真寺。例如奧斯曼帝國時期的Hanafi清真寺尖塔。以著名的遜尼派神學家命名。
↓Souq Al Alawi,這個古老傳統露天市場位於Al Dahab街舊城區中心，在沙王國中是規模最大的露天市場。這裡賣的琳琅滿目,有服飾、珠寶、藥材、香料、蔬果、飲食、雜糧、豆類、五金、雜貨、肉鋪、……………。
市集在蜿蜒的街道上與幾條狹巷中,一直延伸到僻靜處。街道中集滿了大排檔般的攤販,兩旁店肆鱗次櫛比。遊人川流不息,熙熙攘攘。當夕陽餘暉斜灑,吆喝的叫賣聲、談笑聲、討價聲、清真寺傳來的禱聲、…交想起一曲生命的協奏曲。我忽然有一種朦朧的詩意,我流連忘返,我感到意猶未竟,我感動那生命中那生氣勃勃卻又柔和婉約的美。
↓這是什東東?這是刷牙用的樹枝!古時沒牙膏,阿拉伯人會將某一種樹的樹枝切割成一小段一小段,將一小段樹枝的一端捶打成掃帚狀,然後當刷子般刷牙,非常環保又實用。
↓這是個四層樓建物乍看以為是座城堡,其實是座私人博物館Al-TayibatCity Museum for International。這座宏偉的宮殿類似jeddah古城區經典老房，已有300年的歷史了。玲瓏的圓頂塔樓、半圓形的拱門、神秘幽暗的門窗、厚實而柔色系的立柱、錯落有致的屋宇,施力度平衡的建築美學……整體而觀,宏偉壯麗而夢幻。Al-Tayibat City Museum for International收藏有非伊斯蘭的手工藝品、伊斯蘭手稿、舊硬幣、武器、骨董、精美的家具、陶器、傳統的沙烏地阿拉伯服飾。每個區域的家居室內裝飾複製品也有特色。展覽伴隨著出色的信息面板，以及王國各省的西洋鏡。該博物館最初是一座宮殿，為已故酋長Abdul Rauf Khalil所擁有。他是一個商人,卻為這座偉大的城市熱心的保存了豐富的歷史文物。
以前世人提起沙烏地就只想到沙漠和石油，總覺得這個中東保守封閉國度極度的神祕。但是2019年10月沙國宣布開放觀光了,這是個「歷史性時刻」。沙烏地有數處被列入UNESCO世界遺產名單，豐富的歷史文化、多姿多彩的風土人情、獨特的地理景觀,旅客們會「大開眼界」,感覺不虛此行。一沙一世界,一花一天堂,可這萬花筒般的世界不只一花一沙,這世界是奇妙的累積!有空,就去陌生的沙烏地阿拉伯一遊吧!?讓那些奇妙觸動你的心弦,讓你去見證生命的幸運與美妙!這不就是背包客旅行的意義嗎?
Ps:我的一個人的世界之旅,第一百國就是:沙烏地阿拉伯!歡迎棧友們參閱我在世界各國的遊記,請多指教。
歡迎光臨我的旅遊部落格 野鴨子浪跡天涯海角
感性的 柔美的 知性的https://beautiful999.pixnet.net/blog/post/46944...7%b8%e5%8b%95%e6%88%91
此篇文章於 2020-02-29 15:09 被 小眼睛先生 編輯。
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2020-02-29, 19:40
好羨慕唷！去年底的時候我也在想要去伊朗或是沙烏地阿拉伯～ 因為看起來真的很多地方可以玩啊！不過由於我不清楚女性觀光客在那邊的服裝限制（雖然標準有比較寬鬆但實際走訪就是另一回事）所以後來放棄。 就連去伊朗半路頭巾掉了一半，還會被公車司機說要戴好... 所以謝謝你的文章分享讓我們能夠一探這神秘的國度 :D
3
2020-02-29, 21:59
想去的朋友請小心，我去年12月申請沙國簽證，線上送出申請，五分鐘就下來，是一年多次簽
12月中旬前往沙國自駕24天，去了所有省，一切順利
然而，前天收到沙國簽證中心的郵件，由於新型冠狀病毒疫情，我的一年多次簽證被暫時停用 (suspend)，可能是沙國基於一個中國原則，對中國大陸、港澳台護照持有者都暫時不允許入境
所以最近請不要上網申請沙國簽證，以免白花冤枉錢
還好已經去過了
等疫情過後，有時間的朋友很推薦自駕走沙國西南部山區，從這裡堪稱土豪版葉門，從Al Bahah到Abha，到Najran，宛若葉門的峽谷風光，極美。紅海大城Jazan可以做免費渡輪到法拉盛群島 (Farasan Islands)去看漂亮的珍珠商暴發戶古房子
最後補充，依據規定非穆斯林是可以進入麥地那的，只有先知清真寺週圍不可進入。而且要避開朝聖期，至於麥加，嗯，我不想高調，意者可另聊
12月中旬前往沙國自駕24天，去了所有省，一切順利
然而，前天收到沙國簽證中心的郵件，由於新型冠狀病毒疫情，我的一年多次簽證被暫時停用 (suspend)，可能是沙國基於一個中國原則，對中國大陸、港澳台護照持有者都暫時不允許入境
所以最近請不要上網申請沙國簽證，以免白花冤枉錢
還好已經去過了
等疫情過後，有時間的朋友很推薦自駕走沙國西南部山區，從這裡堪稱土豪版葉門，從Al Bahah到Abha，到Najran，宛若葉門的峽谷風光，極美。紅海大城Jazan可以做免費渡輪到法拉盛群島 (Farasan Islands)去看漂亮的珍珠商暴發戶古房子
最後補充，依據規定非穆斯林是可以進入麥地那的，只有先知清真寺週圍不可進入。而且要避開朝聖期，至於麥加，嗯，我不想高調，意者可另聊
8
2020-03-01, 02:59
我已經在沙烏地阿拉伯的Jeddah念了四年書，要來之前也是會害怕不小心犯了禁忌，不過發現我的明顯的外國人臉，讓當地人有比較多的包容心，只要抱著尊重彼此的心，到哪裡都暢行無阻，目前沙烏地阿拉伯還沒有武漢肺炎的案例，所以他們也很怕有破口，連賺錢的金雞母--朝聖簽證都停發了，所以想來的人再等一等吧!我現在也不敢離開沙烏地阿拉伯，怕出去就回不來了!
我心中沙烏地阿拉伯的必去有
1. Al Ula (北部納巴坦人的遺跡跟Petra是同一個文明，沙漠氣候日夜溫差大，適合到訪時間11月-3月，其他時間太熱)
2. The edge of the world (Riyadh附近，從公路進入到石礫沙漠後還有約一小時的車程，只有四輪驅動車還有SUV能到達，只能包車進去)
3. Jeddah (西岸靠近紅海，第二大城第一大港，是沙烏地阿拉伯最開放的城市，舊城區Al Balad，和紅海浮潛都是不錯的活動)
4. Abha (南部，高山區海拔3-4000公尺，夏天的避暑勝地，這裡有午後雷陣雨，跟你想像的沙烏地阿拉伯很不一樣，適合齋戒月過後的夏天到訪，冬天非常冷不要為難自己)
有一些照片，可以點下面連結看看
https://www.shutterstock.com/zh-Hant/g/Mei-Hui+Huang/sets/250825481
最後滅一下火
1. 食物不太好吃，比較著名的是羊肉，真的不知道吃甚麼就吃中東丹丹 Al Baik，有些烤肉點也還可以
2. 大眾交通系統很不發達，包車又貴，計程車司機要講價，旅遊產業十分不發達，自駕的話要考慮一下車況，還有這裡的人開車都很凶狠，道路設計有點怪沒有導航是個災難
3. 物價比台灣高，吃速食店一餐要25-30sar=200-300NTD，吃餐廳要有50-100sar以上的預算，超市的物價大概跟小7的水準差不多
4. 麥加非穆斯林不可進入，麥地那只有聖城區非穆斯林不可進入，我知道有很多人偷偷進去，也成功安全地出來了，不過還是請大家彼此尊重，不要挑戰自己的運氣
5. 真正的沙烏地阿拉伯人的英文不太好，Jeddah和Riyadh可能還可以，Al Ula是觀光勝地也還好，Abha就真的很慘了，不過我們遇到的店員、司機、、大多是外勞，還能講幾句英文
6. 阿拉伯的數字大多不是用0123456789表示，是用٠١٢٣٤٥٦٧٨٩，10就是1+0=١٠，像圈圈的٥是5不是0
https://www.softschools.com/languages/arabic/numbers_1_10_in_arabic/
我心中沙烏地阿拉伯的必去有
1. Al Ula (北部納巴坦人的遺跡跟Petra是同一個文明，沙漠氣候日夜溫差大，適合到訪時間11月-3月，其他時間太熱)
2. The edge of the world (Riyadh附近，從公路進入到石礫沙漠後還有約一小時的車程，只有四輪驅動車還有SUV能到達，只能包車進去)
3. Jeddah (西岸靠近紅海，第二大城第一大港，是沙烏地阿拉伯最開放的城市，舊城區Al Balad，和紅海浮潛都是不錯的活動)
4. Abha (南部，高山區海拔3-4000公尺，夏天的避暑勝地，這裡有午後雷陣雨，跟你想像的沙烏地阿拉伯很不一樣，適合齋戒月過後的夏天到訪，冬天非常冷不要為難自己)
有一些照片，可以點下面連結看看
https://www.shutterstock.com/zh-Hant/g/Mei-Hui+Huang/sets/250825481
最後滅一下火
1. 食物不太好吃，比較著名的是羊肉，真的不知道吃甚麼就吃中東丹丹 Al Baik，有些烤肉點也還可以
2. 大眾交通系統很不發達，包車又貴，計程車司機要講價，旅遊產業十分不發達，自駕的話要考慮一下車況，還有這裡的人開車都很凶狠，道路設計有點怪沒有導航是個災難
3. 物價比台灣高，吃速食店一餐要25-30sar=200-300NTD，吃餐廳要有50-100sar以上的預算，超市的物價大概跟小7的水準差不多
4. 麥加非穆斯林不可進入，麥地那只有聖城區非穆斯林不可進入，我知道有很多人偷偷進去，也成功安全地出來了，不過還是請大家彼此尊重，不要挑戰自己的運氣
5. 真正的沙烏地阿拉伯人的英文不太好，Jeddah和Riyadh可能還可以，Al Ula是觀光勝地也還好，Abha就真的很慘了，不過我們遇到的店員、司機、、大多是外勞，還能講幾句英文
6. 阿拉伯的數字大多不是用0123456789表示，是用٠١٢٣٤٥٦٧٨٩，10就是1+0=١٠，像圈圈的٥是5不是0
https://www.softschools.com/languages/arabic/numbers_1_10_in_arabic/
15
2020-03-01, 09:08
大陆有网友曾持电子签证造访过麦地那（非穆斯林），并从麦地那机场出境
他说麦地那并非全境均为非穆斯林禁区，只有少数设施是
至于麦加，平时穆斯林均可去，但大朝期间，穆斯林也需要持朝觐签证才可以进入
他说麦地那并非全境均为非穆斯林禁区，只有少数设施是
至于麦加，平时穆斯林均可去，但大朝期间，穆斯林也需要持朝觐签证才可以进入
1
2020-03-01, 15:49
to:Asad
我查了一下他的文章，是去年7月开放电子签之前去的，好像是因为沙特办什么博览会短期开放了旅游签证，他在从麦地那机场出境前往开罗前曾在麦地那市区逗留，还拍摄了一些先知寺（非穆斯林禁区）外围的照片
他曾透露麦地那只有先知寺和其他少数几个地方属于非穆斯林禁区，其他区域并不是禁区
我查了一下他的文章，是去年7月开放电子签之前去的，好像是因为沙特办什么博览会短期开放了旅游签证，他在从麦地那机场出境前往开罗前曾在麦地那市区逗留，还拍摄了一些先知寺（非穆斯林禁区）外围的照片
他曾透露麦地那只有先知寺和其他少数几个地方属于非穆斯林禁区，其他区域并不是禁区
3
2020-03-26, 17:06
引用:
作者: c9211180513
沙國確實是個神秘的國度，三十年前因緣際會參與中沙醫療團，當時還是極保守，但也可想而知總有一天一定得開放。
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