Wroclaw (ou Breslávia), Polônia: A cidade de cinco reinos na Europa Central

Breslávia é aquela cidade de grande importância histórica, mas da qual poucos de nós estrangeiros já ouvimos falar. Atual quarta maior cidade da Polônia — e uma cidade pujante de 650.000 pessoas —, ela em diferentes momentos fez parte do Reino da Hungria, da Alemanha, da coroa da Áustria, e do tcheco Reino da Boêmia antes de pertencer aos poloneses. Essas várias nações deixaram suas marcas aqui, então de certa maneira Breslávia condensa bem a alma da Europa Central.

Tudo começou com os tchecos boêmios — que, apesar de o nome ter ganho certas conotações de “boa vida” tanto em francês (La Bohème) quanto na “boemia aqui me tens de regresso” de Nelson Gonçalves, se refere originalmente à Região da Boêmia, onde fica Praga (capital da República Tcheca) e de onde vem o nome da tal cerveja.

Os tchecos engalfinhavam-se com os poloneses por esta região fronteiriça, a Silésia, já nos idos do século X. (Ela hoje voltou a estar parte na Polônia, parte na Tchéquia.) Em 985, o duque Mieszko I, que lhes apresentei no post anterior como o primeiro monarca polonês a se converter ao cristianismo, conquista a Silésia. Boleslau I, o bravo, aquele que mandava quebrar os dentes de quem comesse carne durante a quaresma, também viria a governar aqui em seguida.

Os mongóis chegaram até a Polônia. Atacaram Cracóvia e levaram os poloneses de Breslávia a abandonar a cidade — queimando tudo — antes que as hordas de Gênghis Khan chegassem.

Breslávia trocou de mãos, mas permaneceu sobretudo polonesa até a chegada dos mongóis em 1241. Sim, vocês aí acham que eu estou viajando, os mongóis chegaram até a Polônia. Atacaram Cracóvia e levaram os poloneses de Breslávia a abandonar a cidade — queimando tudo — antes que as hordas de Gênghis Khan chegassem aqui. 

Sendo nômades, os mongóis depois foram embora, só que quem repovoou este lugar às margens do Rio Oder a partir de 1300 foram os germânicos. O que os tchecos haviam chamado de Vratislava (não confundir com a Bratislava dos eslovacos), os germânicos chamavam em alemão de Breslau. Havia, no entanto, uma mistura de povos, como era comum naquele tempo antes da ideia de estados-nação.

Tal como já havia em Poznan, se construiu a catedral numa ilha fluvial (esta aqui no Rio Oder) e fez dali um espaço fortificado protegido pela geografia. Você pode visitar hoje essa Ilha da Catedral (Cathedral island, ou Ostrów Tumski em polonês) para ver a edificação gótica católica originalmente do século XIII.  

Aqui desde aqueles tempos medievais cruzavam-se duas importantes rotas comerciais europeias: a Via Régia e a Rota do Âmbar. Esta última, norte-sul, levava âmbar do Mar Báltico até Roma, enquanto a Via Régia ia de leste a oeste cruzando as principais cidades do norte europeu, como Paris, Frankfurt, Breslávia, Cracóvia e outras.

Lugar estratégico e cobiçado, esta cidade era. No século XIV, ela seria tomada novamente pelo rei tcheco da Boêmia, que um século depois a perderia para o poderoso Matthias Corvinus, Rei da Hungria. Breslávia era um pouco de “Quem vai ficar com Mary?”(filme de 1998 com Cameron Diaz) da Idade Média.

Após 100 anos sob a coroa boêmia e outros 100 anos sob a coroa húngara, no século XIV foi a vez dos austríacos da Casa dos Habsburgo dominarem a Silésia. Foi a época da Guerra dos Trinta Anos entre católicos e protestantes, que se seguiu à Reforma, e os austríacos forçosamente deram um jeito que a cidade permanecesse católica. Trouxeram franciscanos, jesuítas, e promoveram muito do que se tornou a cara da cidade.

Recomendo visitar a Igreja Jesuíta do Mais Santo Nome de Jesus, estabelecida aqui por essa ordem entre 1689 e 1698. É um esplendor da arquitetura barroca em Breslávia.

Foi também nessa época, precisamente em 1702, que se fundou a Universidade de Breslávia. Daqui saíram nada menos que nove pensadores laureados com prêmios Nobel, entre eles o físico Erwin Schrödinger — o do famoso “gato de Schrödinger“, para os curiosos por física quântica. 

Quando veio a década de 1740, foi a vez de os alemães tomarem Breslávia. Não existia “Alemanha” na época; estou me referindo portanto ao Reino da Prússia, aquele que um século mais tarde lideraria a Unificação Alemã. Ele aqui já estava no início de sua expansão, e numa vitória contra a Áustria tomou-lhe a Silésia e Breslávia em 1742.

Essa fase alemã da cidade se estenderia por mais de 200 anos, até o fim da Segunda Guerra Mundial. À altura de 1900, o censo indicava que 98% dos habitantes de Breslávia eram falantes de algum dialeto de alemão — seja de origem prussiana, austríaca, ou outra. Breslau era uma das seis maiores cidades de toda a Alemanha então.

Muito dessa arquitetura de outrora se preserva na praça central renovada após a guerra — inclusive edificações que as pessoas nem se dão conta de que são originalmente alemães.

Pouca gente se dá conta, mas aqueles prédios comunistas retangulares são uma versão da arquitetura modernista cinzenta e retilínea que também se via no lado capitalista do mundo durante a primeira metade do século XX, como no Empire State Building em Nova Iorque. Isso tudo foi antes de Oscar Niemeyer pregar a partir dos anos 50 a virtude das curvas, em reação.

Quando eu cheguei a Breslávia, era chuvosa tarde de outono. Tudo cinzento, poças d’água nessas ruas, e aquela chuva com cara de que não ia passar tão cedo.

Cheguei ao albergue feito um pinto molhado — com mochilas ainda por cima — depois de andar alguns quilômetros que o separavam da “estação” rodoviária. Entre aspas porque, na prática, é um estacionamento onde os ônibus acontecem de sair e chegar. A Polônia tem beleza, mas esse lado logístico é, digamos, às vezes um tanto precário.

Meu albergue era simpático, com grandes janelas por onde ver a chuva cair. Foi sorte que eu aqui permaneci alguns dias e, depois, a chuva passou. Ainda ficava aquele ar nubloso e melado de outono, todavia. Vocês podem notar que a maioria das fotos têm o céu cinzento.

Quando o sol abriu, ao fim daquele dia, encontrei Ágata, uma polonesa amiga de um amigo meu. Ele foi logo alertando que ela não fazia o biotipo supostamente típico polonês, de moças aloiradas com cara de boneco. Ágata tinha aquele físico de ciclista, alta de seus quase 1,80m, esguia, cabelos pretos com o breu caídos sobre as costas, e aquele olhar algo divertido de gente que topa fazer umas maluquices na vida.

Este lugar pode ter sido 98% germânico há 100 anos atrás, mas hoje é povoado quase que exclusivamente por poloneses trazidos para cá após a Segunda Guerra. O germanismo aqui hoje se limita à matéria inanimada, além de seus elementos na cultura comum da Europa Central. 

Essa estátua não foi posta originalmente em Breslávia. Ela, como outras, simboliza as mudanças de território pelas quais a Polônia passou. A imagem do poeta ficava em Lviv, atual Ucrânia, cidade que foi polonesa antes da Segunda Guerra Mundial. Os poloneses perderam-na para a União Soviética em 1940 e ganharam esta aqui dos alemães derrotados.

O homenageado sendo polonês, a estátua foi trazida para cá. Ele representa o romantismo polonês com toques de nacionalismo, naquele século XIX em que os poloneses viveram sem terra própria, sob governos estrangeiros. Hoje estão aqui donos da cidade e a chamam de Wroclaw (que se lê vrótsuav em polonês).

Parte dos protestos contra o regime autoritário polonês foi pintar gnomos com chapéu laranja e palavras críticas pela cidade. A moda se espalhou, e hoje eles estão por toda parte em Breslávia.

Houve outras novidades, todavia. Uma delas são os gnomos que você hoje encontra por toda a cidade. (Calma, não saí a fazer maluquices com Ágata e comecei a ver gnomos.) Durante o período comunista, surgiu nos anos 80 um movimento chamado Alternativa Laranja filiado ao Solidariedade de Lech Walesa. Eu sei, laranja com política não nos evoca coisa boa no Brasil, mas aqui simbolizou um caminho do meio, nem o vermelho comunista nem o amarelo da igreja. (Para quem não sabe, a bandeira do Vaticano tem amarelo, e essa é a cor mais tradicional dos bispos cristãos desde os tempos de Constantinopla.)

Parte dos protestos contra o regime autoritário polonês foi pintar gnomos com chapéu laranja e palavras críticas pela cidade. A moda se espalhou, e hoje eles estão por toda parte em Breslávia. Viraram uma cultura pop da cidade, até com mapas e aplicativos para turistas dispostos a localizar todos que há. (Boa sorte. Dizem que já há mais de 350.)

Demos umas voltas, Ágata e eu, e fomos jantar com uns amigos dela. Esse era o meu dia final em Breslávia — Wroclaw — e na Polônia, ao menos desta vez. Pretendo voltar. 

Deixo vocês com algumas imagens da cidade à noite. Eu aqui rumava agora a um país vizinho deste vizinhança centro-europeia.