圖：大澳漁村\網上圖片

　　前公司裏有個香港同事，每每提起自己的老家，都漾着一種說不出來的自豪：「我家是從大澳出來的，幾代人都生活在那裏，是最正宗的香港在地人。」當然，她說這話用的是地道的粵語，轉成普通話的書面表達，倒是少了幾分粵語九調曲折婉轉的優越感。

　　這已不是第一次聽聞「大澳」這個地名。最初聽說是在幾年前，某次無意中路過一個不起眼的自由藝術市場—香港有許多這樣「任性」的集市，創作者們來去自由，說不清它什麼時候突然出現，又突然消失。那裏面有手工製作者、畫家、書法家，隨意地擺着自由的小攤，隨性地販賣自己的作品。

　　這其中有位正在速寫的老伯引起我的注意，他的「攤位」上放了許多手繪的香港街景速寫，有藍白色的維港，黑白色的中環，彩色的油尖旺……老伯筆下的香港線條分明，沒有濃烈的色彩，卻跳動着鮮活的氣息。這其中有一張畫，明明是街市的速寫，卻令人感到安靜而泰然。這真的是香港嗎？

　　老伯似乎看出我的困惑，笑着說，「來到香港，哪兒都可以不去，但是大澳，是你一定要去一次的地方。」我這才注意到這畫的右下角寫着「大澳街景，廖鴻鈞速寫，3-5-1996」。

　　我買了這幅畫，也一直記着他的話，終於尋了個機會，踏上了這聞名已久的老香港遺韻所在──大澳漁村。

　　從梅窩或東涌乘坐巴士，約莫一個多小時，便可抵達位於大嶼山西部的漁村大澳。過去，大澳的居民們要往返於大澳與大嶼山之間，必須通過人力拉繩橋渡河，這種渡河方法被稱為「橫水渡」。而現在，這歷史悠久的「橫水渡」已被新建的吊橋──「橫水橋」取代。站在橫水橋上，一眼望去，大澳的村落被河道分隔，沿着河岸兩邊鱗次櫛比佇立着一排排錯落的水上棚屋。水道縱橫，居民們搖着舢舨船穿梭其中，極富水鄉風情。無怪乎大澳素來被冠以「東方威尼斯」之稱。而這，都要歸功於最早在大澳生活的香港水上原居民「蜑家人」（蜑，音dan），他們自古以船為家，習慣生活在水上。由於這與眾不同的生活模式，大澳蜑家人沿岸建造了一排排獨特的水上棚屋，時至今日，有着超過二百七十多年歷史的棚屋成為大澳最引以為傲的象徵。

　　回顧歷史，大澳是離島上最早開發的主要漁港，百年來一直是香港的漁鹽業重地。大澳漁村的歷史自宋代已有文字記錄。至明代，葡萄牙人曾與明朝軍隊在大澳一戰，史稱「屯門海戰」。那時被稱為「番鬼塘」（粵語，指西洋人）的葡萄牙人據點一直留存至今。明末清初，清廷為對付明朝遺老鄭成功在台灣的明鄭王朝，而採取了「遷界令」（又稱「遷海令」），這一政策迫使沿海居民遷入內陸，大澳成了不願內遷者的暫居地，大量北方移民湧入，令大澳漁村有了大規模發展。大澳在漁業與鹽業的發展高峰期，市場遍及全港及內地，曾是香港昔日八大漁港中的佼佼者（另外七個分別是：香港仔、筲箕灣、長洲、青山灣、大埔、沙頭角及西貢）。

　　而今，大澳傳統漁業式微，漁民們單靠捕魚販魚不足以餬口維生，因此大澳的經濟產業漸漸轉向海產加工，各類鹹魚、蝦醬、魚肚、蠔油等海產品風味極佳，名揚中外。特別是鹹魚，據說大澳鹹魚製法生猛，用的是剛捕獲的新鮮活魚，將其整條垂直插入鹽堆中，過上個一兩天再拿出來曬乾，口感獨特。蝦醬炒通菜、鹹魚雞粒炒飯、酥炸黃花魚、「雞屎藤」、山水豆花、佛誕芫荽餅……名小吃用料實在，童叟無欺，能滿足不同人挑剔的味蕾。飯飽神虛時，坐在棚屋臨河的露台，喝口清茶眺望乘着日落回港的漁船，享受一種說不出的愜意與游哉。

　　來到大澳才發現她不僅僅是個漁村，還有着許多極具傳統文化特色的文物古蹟，除了關帝廟、楊侯古廟、天后廟等歷史建築群外，人文遺產如鹽田遺址、「番鬼塘」、香港少林寺等也散落其中。每年端午節盛大的「龍舟遊涌」祭祀活動更是國家級的非物質文化遺產──龍舟士們會在端午節前一天將楊侯古廟、新村天后廟、關帝廟、洪聖廟的神像從廟中請出，端午節當天將神像置於「神艇」之上，經過「採青」、「喝龍」之後開始「遊神」，由龍舟拉着載神小艇巡遊大澳內外水道，沿岸居民香燭祭拜，祈求平安，之後再請諸神像各歸各位，返回廟宇。這樣隆重的端午祭祀，香港獨有，唯在大澳。

　　在漁村裏隨意走動，能體驗熱鬧的街市、美味的海產、別致的歷史風貌，亦會時不時看到伸着懶腰曬太陽的貓咪，以及屋簷下嘰喳雀躍的新燕。如果恰逢天朗氣清，可乘上小船，從水路縱覽「東方威尼斯」的別樣風情。大澳近海處是中華白海豚保育區，運氣好的話，甚至能看到粉紅色的海豚在水中你追我趕，一躍而起，在空中劃出一道美麗的弧線。

　　遺憾的是，二○○○年一場大火摧毀了大澳村落裏的九十多間棚屋，這場大災難給漁村帶來了極大的損失，雖然有關部門多方努力試圖恢復大澳舊貌，然而時至今日仍有大量臨時住所和被損壞的棚屋。大澳也面臨着人口不斷減少的問題，人口由六十年代的三萬餘人降至現時約二千六百人，大量年輕人外流造成人口結構失衡乃至經濟衰退。坐在街邊納涼，漁船上忙碌、晾曬海產的人大多是上了年紀的村民，除了來訪的遊客，鮮見青年的身影。不過，有許多遷居城裏的大澳人，比如那位香港同事，依然會時不時地回到大澳探望家人與鄰里鄉親。香港畫家黃志泉亦是土生土長的大澳人，在市區生活八年後最終搬回大澳，更自資出版了一本《大澳印──黃志泉速寫集》，集結了自己三十年來手繪大澳的心血，以此表達自己對大澳的熱愛。大澳人對大澳的感情，是一種融在骨血裏的一往情深。「這個地方如此寧靜，我是不會離開的。」老一輩的大澳原住民發出這樣的感慨，也便不足為奇了。

　　香港以金融中心聞名世界，中環、灣仔、銅鑼灣，順着曲折的軒尼詩道，盡是一座座拔地而起的高樓大廈，西裝筆挺的人們穿梭在樓宇之間，快節奏的生活早已成為香港的標籤。有多少人還記得，香江入口處的這座城，昔日只是一個炊煙裊裊，漁舟唱晚的小漁村。又有多少人知道，過去那種老香港的漁家生活，究竟是怎樣一副悠然自得的光景。所幸的是，在一些滄海遺珠般的角落裏，老香港的遺韻得以留存。大澳，正是這樣一個遺世獨立的昔日漁村。花上一天時間遊遊水道，逛逛街市，去海灘邊坐坐，目送漁夫出海，和正在曬鹹魚的阿嬤打個招呼，逗逗小憩的貓，映入眼底的香港不再只是一個忙碌的現代都市，她多了幾分閒適與從容，甚至染上了流年的滄桑。同悠長的北京老胡同、幽深的上海小弄堂一樣，散落在繁華背後的靜謐，都承載了一座城歷史的餘溫。