NIKKEI——日本經濟新聞中文版

　     日經中文網特約撰稿人 中島惠：就算是在日本，中國菜也非常受歡迎。不管是多麼小的城鎮，都有中國菜館（同時還是拉麵館），在日本人的飲食生活中，中國菜佔據重要位置。我本人也非常喜歡，即使每天都吃中國菜都不會感到厭煩。

　     在橫濱唐人街，中國菜分為廣東菜、四川菜和上海菜等種類，但在日本其它地方，中國菜一般全都被視為一個整體。但是，總感覺只有四川菜有些與眾不同。即使是説起廣東菜不能馬上想起其特點的人，如果聽到四川菜，也能立即想起「辛辣、發麻」等感覺。對中國人來説，四川菜在四大中國菜中或許並非最受歡迎，但在日本，或許可以説四川菜是最具影響力的中國菜。

　     原因何在呢？其背後有一個推動者。他就是被稱為日本四川菜之父的陳建民。

　     陳建民的名字在喜歡烹調的日本人中，應該在很大範圍內廣為人知。雖然僅為一介中國菜廚師，但在日本非常出名，打下了日本四川菜的基礎。

　     陳建民1919年生於四川省宜賓一個農民家庭，是10個孩子中最小的，曾在當地的中國菜館打工，之後來到重慶，正式開始學習烹調四川菜。以後，先後在武漢、南京、上海的四川菜館工作，1948年前往台灣地區。之後在香港當廚師，1952年在朋友的邀請下來到日本。

　     在日本，曾經招待外務省官員，廚藝大受好評，1958年與台灣地區的朋友一起創辦了「四川飯店」。飯店進行過搬遷，現在陳建民創立的「四川飯店」總店位於東京赤坂。
（※順便補充一下，在日本，○○飯店並非酒店，而是中國菜館的代名詞）

　     陳建民在擔任四川飯店廚師的同時，還抽空參加NHK的知名烹飪節目，現場製作了有代表性四川菜（回鍋肉、擔擔麵、

陳建民和陳建一

麻婆豆腐、乾燒蝦仁）等。大概在上世紀70年～80年代的時候，在日本很難買到用於四川菜的食材。因此，陳建民以高麗菜替代了做回鍋肉使用的蒜苗。這是因為高麗菜在日本能輕鬆買到，且價格低廉，同時符合這道菜的調味。而乾燒蝦仁則放入了蕃茄醬，讓味道更加柔和。

        此外，擔擔麵在四川一般沒有湯汁，但為了迎合日本人的吃法，添加了湯汁，可以和汁水一起食用。不怕辣的日本人大有人在，但都承受不了麻辣，因此將口味變得更柔和，讓日本人也能毫不猶豫地食用。

        就像這樣，提供了符合日本人口味的四川菜，同時還積極參加電視節目，這擴大了陳建民的知名度，而且讓四川菜在日本人中不斷浸透。

        其座右銘是「菜餚要充滿愛情。沒有愛情的菜餚是行不通的」。1966年成立了烹調培訓班，在24年裏培養了1萬5000名畢業生。如今，「師從陳建民」的四川菜廚師遍佈日本全國。

        陳建民的兒子陳建一在日本也是知名的四川菜廚師。1990年代曾多次參加富士電視臺播出的傳説中的知名節目——「料理的鐵人」，由此廣為人知。此外，陳建一的兒子建太郎也走上了四川菜廚師的道路，祖孫3代人都在向日本人傳播四川菜。

　     四川飯店目前包括加盟店在內，總共有14家。總店就在與我有合作關係的出版社附近，我偶爾去吃午餐，總是人滿為患，不過味道非常可口。

　     雖然價格並不便宜，但作為很多商務人士和家庭顧客時常光顧的知名飯店，深受日本人的喜愛。希望到日本旅遊的各位中國朋友，一定要品嚐一下「陳建民發揚光大的四川菜」。

中島 惠簡歷
出生於日本山梨縣。曾在北京大學和香港中文大學留學。先擔任報社記者，1996年起成為自由記者。著作有《中國精英這樣看待日本人》、《中國人的誤解 日本人的誤解》（均由日本經濟新聞出版社出版）等。

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