遊記
新莊→三峽老街
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22638
2009-05-31, 01:41
隨機冒險前翻讀的《趁著年輕去流浪》，看到了幾句話。
安藤忠雄說：「旅行，造就了人。」
雲門流浪者計劃中，要求參與者單獨行動，
確保他們能跟當地人互動，以及和自己對話的機會。
不管哪一種遊走，都有獨一無二的personal pace，
無論是誰牽就了誰，都會醞釀成隱隱的遺憾。
啟程。新莊→三峽。
交通方式：藍18》捷運新埔站→紅802》三峽老街
（這裡純粹是耍笨了，只要跑兩下到新泰路口就可以搭802了。淚。）
三峽鎮地圖
（路徑：民生街→三峽大橋→中華路→長福橋）
在民生路口下車後發現忘了帶手繪地圖，啟動盲劍客模式亂闖。
所幸當地是知名的觀光景點，幾乎每隔一段路就有導覽地圖。
從三峽大橋往下觀望可見水面澄澈的三峽河，
據說端午會有龍舟競賽。
一路摸索著來到長福橋，鄉廟古味隱然逸現。
一下橋就是清水祖師廟，
本以為當是香火鼎盛，
後來才發現觀光攝影的群眾遠勝信眾之數。
清水祖師是宋代外征邊族有功的名將，
後遷福建安溪，皈依佛教，演變成民間地方主要神祇。
寺廟旁近即是安溪國小。
清乾隆年間，來台開墾的漢人就地建寺，日軍攻台後飽經戰火摧殘。
台灣光復後，在李梅樹教授的努力下寺廟逐步重建，
以雕藝之美名冠中外。
我不諳雕刻藝術，但可以看到寺內木雕、石刻、銅雕兼全，
取材從鳥獸花簇到民間故事皆有，屋頂飛簷都細緻非常，
不知動用多少人力。
但私以為美中不足的就是不斷出現的企業留名，鑲嵌在舞花雕龍之間。
這就是用金錢展現權力的明證吧，而為那些財富刻上名字的勞工，
永遠沒有人知道他們姓啥名誰。
（路徑：三峽民權老街）
看到老街路標的時候喜出望外，不小心又幹了觀光客之舉。無奈它就是路痴的曙光，我永遠無法對它視而不見。
三峽舊名「三角湧」，因匯流大漢溪、三峽河、橫溪三河而得名，日治時期改名為「三峽」。
這裡的建築和迪化老街頗為相似，清楚可見的是產業差別。
迪化老街以藥行、洋行為主，這裡則有名產金牛角，以及各式食品、童玩與文石瓷器。
我蹲在陶瓷筆記本面前愛不釋手，但小小一本要價三百元實在難以妥協！
（路徑：民權街→仁愛街藍染公園）
接著轉彎進入藍染公園。
三峽地區因地近山區，舊時以樟腦、茶業為主，
並因地產「馬藍」可作為染料之用，且有清澈水源，古時染業甚興。
可惜後來因化學染料廣為使用而沒落，在當地居民的努力下，再進行藍染復興。
這讓我想到之前的鄒族人合力催生的「達娜伊谷自然生態公園」。
被現代產業淘汰的傳統可以經「文化」之名再度為人注意，
但那除了玩票性的「體驗」活動之外，
是否還能再為他們創造更多的經濟利益？
也許「存在」只是他們推動的本意，但在沒有經濟利益的前提下，
還能夠「存在」多久？
出了公園後可見鳶山登山步道。
但我並沒有隻身運動的準備，加上告示牌上的「體能等級：中高」，
在老街徘徊四個小時沒有稍息的我旋即折回。
（路徑：仁愛街→中山路）
來到三峽歷史文物館。館內只有兩層，但館藏豐富，
且適逢「雅石大展」，讓我駐足甚久。
從三峽興衰歷史、清水祖師廟緣起、
臨近古地名、三峽各式傳統產業都有，目不暇給。
其實每次遇到這樣詳細的標示牌都讓我踧踖不安，
我應該用什麼樣的態度來閱讀？
一行一行咀嚼過後，是不是仍然像走馬看花，船過水無痕？
我想在看完這些標示後留下什麼？
能確定的是，我並不打算背誦這些歷史，
我也無能把這些歷史轉述給他人聽，
我得到的只是模糊的概象，
例如三峽地近山區與水域，有林木資源之利，
且客靠河運貿易而繁榮；後因墾拓線已侵犯到原住民領土，
且陸上交通發達取代河運而衰落。僅只如此。
（路徑：中山路→復興路）
想起前幾日和高中同學的談話，想到她的母校台北大學晃晃。
沒想到一路只見到無止盡的圍牆，完全不得其門而入，
最後終於見到一點容身之處，我悄悄竄入。
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也許是因為從「不合法入口」進入，
見到的景色有些失望，不過也看到一望無際的腳踏車道，
想起大學時代迎風的快意。
可惜當時四肢疲軟，已經沒有衝勁繼續尋找「合法入口」。
最美的風景永遠在正門，最整齊的空間永遠在客廳，這是不變的定律。
可惜沒有見到它最美的一面。
接著就折回民生街搭車，這裡也是一個莫名。
在復興路看到幾班可搭的車，但跑到這邊跟我說坐錯方向，
跑到對面又跟我說坐錯方向，路痴好欺負嗎？
於是我士可殺不可辱地回到來時路。
搭乘紅802，從三峽老街回到新泰路口，在公車上出奇穩定地攫住了夕陽的光影。
今日一行，橫跨四個市鎮，
看著窗外的路牌從新莊到板橋，從板橋到樹林再到三峽。
我又回想到等車時在書店瞥見的那本《趁著年輕去流浪》，
林懷民說當他到了美國，看見機場往巴黎、往倫敦的路標，
才知道原來這些課本上的地名，都是實存而可以前往的地方。
今天真的很有這樣的感覺。
我把北台灣地圖存在電腦裡，
雖然我已經二十二歲了，不過並不算晚。
我要以新莊為起點，以同心圓的軌跡踏遍全世界。
安藤忠雄說：「旅行，造就了人。」
雲門流浪者計劃中，要求參與者單獨行動，
確保他們能跟當地人互動，以及和自己對話的機會。
不管哪一種遊走，都有獨一無二的personal pace，
無論是誰牽就了誰，都會醞釀成隱隱的遺憾。
啟程。新莊→三峽。
交通方式：藍18》捷運新埔站→紅802》三峽老街
（這裡純粹是耍笨了，只要跑兩下到新泰路口就可以搭802了。淚。）
三峽鎮地圖
（路徑：民生街→三峽大橋→中華路→長福橋）
在民生路口下車後發現忘了帶手繪地圖，啟動盲劍客模式亂闖。
所幸當地是知名的觀光景點，幾乎每隔一段路就有導覽地圖。
從三峽大橋往下觀望可見水面澄澈的三峽河，
據說端午會有龍舟競賽。
一路摸索著來到長福橋，鄉廟古味隱然逸現。
一下橋就是清水祖師廟，
本以為當是香火鼎盛，
後來才發現觀光攝影的群眾遠勝信眾之數。
清水祖師是宋代外征邊族有功的名將，
後遷福建安溪，皈依佛教，演變成民間地方主要神祇。
寺廟旁近即是安溪國小。
清乾隆年間，來台開墾的漢人就地建寺，日軍攻台後飽經戰火摧殘。
台灣光復後，在李梅樹教授的努力下寺廟逐步重建，
以雕藝之美名冠中外。
我不諳雕刻藝術，但可以看到寺內木雕、石刻、銅雕兼全，
取材從鳥獸花簇到民間故事皆有，屋頂飛簷都細緻非常，
不知動用多少人力。
但私以為美中不足的就是不斷出現的企業留名，鑲嵌在舞花雕龍之間。
這就是用金錢展現權力的明證吧，而為那些財富刻上名字的勞工，
永遠沒有人知道他們姓啥名誰。
（路徑：三峽民權老街）
看到老街路標的時候喜出望外，不小心又幹了觀光客之舉。無奈它就是路痴的曙光，我永遠無法對它視而不見。
三峽舊名「三角湧」，因匯流大漢溪、三峽河、橫溪三河而得名，日治時期改名為「三峽」。
這裡的建築和迪化老街頗為相似，清楚可見的是產業差別。
迪化老街以藥行、洋行為主，這裡則有名產金牛角，以及各式食品、童玩與文石瓷器。
我蹲在陶瓷筆記本面前愛不釋手，但小小一本要價三百元實在難以妥協！
（路徑：民權街→仁愛街藍染公園）
接著轉彎進入藍染公園。
三峽地區因地近山區，舊時以樟腦、茶業為主，
並因地產「馬藍」可作為染料之用，且有清澈水源，古時染業甚興。
可惜後來因化學染料廣為使用而沒落，在當地居民的努力下，再進行藍染復興。
這讓我想到之前的鄒族人合力催生的「達娜伊谷自然生態公園」。
被現代產業淘汰的傳統可以經「文化」之名再度為人注意，
但那除了玩票性的「體驗」活動之外，
是否還能再為他們創造更多的經濟利益？
也許「存在」只是他們推動的本意，但在沒有經濟利益的前提下，
還能夠「存在」多久？
出了公園後可見鳶山登山步道。
但我並沒有隻身運動的準備，加上告示牌上的「體能等級：中高」，
在老街徘徊四個小時沒有稍息的我旋即折回。
（路徑：仁愛街→中山路）
來到三峽歷史文物館。館內只有兩層，但館藏豐富，
且適逢「雅石大展」，讓我駐足甚久。
從三峽興衰歷史、清水祖師廟緣起、
臨近古地名、三峽各式傳統產業都有，目不暇給。
其實每次遇到這樣詳細的標示牌都讓我踧踖不安，
我應該用什麼樣的態度來閱讀？
一行一行咀嚼過後，是不是仍然像走馬看花，船過水無痕？
我想在看完這些標示後留下什麼？
能確定的是，我並不打算背誦這些歷史，
我也無能把這些歷史轉述給他人聽，
我得到的只是模糊的概象，
例如三峽地近山區與水域，有林木資源之利，
且客靠河運貿易而繁榮；後因墾拓線已侵犯到原住民領土，
且陸上交通發達取代河運而衰落。僅只如此。
（路徑：中山路→復興路）
想起前幾日和高中同學的談話，想到她的母校台北大學晃晃。
沒想到一路只見到無止盡的圍牆，完全不得其門而入，
最後終於見到一點容身之處，我悄悄竄入。
.jpg也許是因為從「不合法入口」進入，
見到的景色有些失望，不過也看到一望無際的腳踏車道，
想起大學時代迎風的快意。
可惜當時四肢疲軟，已經沒有衝勁繼續尋找「合法入口」。
最美的風景永遠在正門，最整齊的空間永遠在客廳，這是不變的定律。
可惜沒有見到它最美的一面。
接著就折回民生街搭車，這裡也是一個莫名。
在復興路看到幾班可搭的車，但跑到這邊跟我說坐錯方向，
跑到對面又跟我說坐錯方向，路痴好欺負嗎？
於是我士可殺不可辱地回到來時路。
搭乘紅802，從三峽老街回到新泰路口，在公車上出奇穩定地攫住了夕陽的光影。
今日一行，橫跨四個市鎮，
看著窗外的路牌從新莊到板橋，從板橋到樹林再到三峽。
我又回想到等車時在書店瞥見的那本《趁著年輕去流浪》，
林懷民說當他到了美國，看見機場往巴黎、往倫敦的路標，
才知道原來這些課本上的地名，都是實存而可以前往的地方。
今天真的很有這樣的感覺。
我把北台灣地圖存在電腦裡，
雖然我已經二十二歲了，不過並不算晚。
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