美食加創辦人高琹雯：當一位美食家，一定要當網紅？

下午五時，採訪結束，正好是外拍的黃金時段，我們與高琹雯在敦化北路散步。

攝影師一路上快門不停，女主角看來也游刃有餘，光源在何方，唇角怎麼笑，手勢怎麼放，她已相當熟練，連攝影師也忍不住稱讚：「妳很好拍耶。」誰能想到，兩年之前，她還是那位在鏡頭前一分鐘就笑僵、十分鐘就尷尬癌發作的女子。

「真的，你們可以去看我第一支YT影片笑我沒關係。」她坦蕩地說。

2022年3月，高琹雯開了自己的YouTube頻道《Liz的美食家自學之路》，首支影片談丹麥傳奇餐廳Noma的身世。作品一上線，友人秒速傳來訊息，卻不是向她道恭喜，而是「Liz，妳那個光……如果需要推薦燈光師，不要客氣跟我說。」

這位在臉書時代累積近20萬粉絲的飲食作家，如今跨足影音，仍要歸零從打光學起。

2011年，高琹雯以部落格「美食家的自學之路」出道，是當時台灣少數關注國際fine dining趨勢的美食自媒體；現在，她已是國內最具代表性的餐飲KOL之一。

但2020年開始，她大步跨出純圖文創作的舒適圈，先是推出Podcast節目《美食關鍵詞》，同時成立「美食加選物」電商平台；緊接著，又轉型為影音創作者，開YouTube頻道、在Instagram拍Reels（短影音）。今年Threads在台流量起飛，她同樣在第一時間擠進搖滾區。

曾經「自學的美食家」，此刻卯足全力，要成為一位「自學的網紅」。

單打獨鬥的美食家志願者

今年，高琹雯出版新書《Liz關鍵詞2：美食家與美食評論》，她在書中也寫道，在社群時代下，「或許，一位專職的美食家……就是好好當一位網紅。」採訪中，她坦白，這是她以美食為職志13年來得出的結論。

這份體悟，源自於她在美食業界，與眾不同的養成經歷。

假如把台灣的飲食權威（或「美食家」們）區分世代，高琹雯的前輩，如胡天蘭、王瑞瑤、葉怡蘭、韓良憶等，皆為美食記者出身，在傳統主流媒體最輝煌風光的時代，記者能以報社資源進行餐飲體驗，其評論也能代表一家之言。相較之下，高琹雯則是單打獨鬥，從零開始經營部落格的自媒體。

時間回到2011年3月。還在律師事務所工作的她，開了部落格叫「美食家的自學之路」。

她回憶，當時的美食部落客，不出兩類型，一是食譜，二是食記，但後者的品質參差不齊，「很多是拍了一大堆照片，連廁所、菜單的每一頁都放上去，但不太會說明餐廳或主廚的背景，也沒有所謂創作理念；當然，那時候的餐廳也比較少強調這一塊。」

高琹雯創造出第三類：國外的高端餐飲趨勢。她利用閒暇時間，閱讀《紐約時報》、《華爾街日報》等外媒的美食報導與專欄，開始追蹤《米其林指南》、「世界50最佳餐廳」（The World's 50 Best Restaurants）名單與資訊，寫下在台灣報章雜誌上讀不見的聲音。

2012年，她更辭去法律工作，當一位全職foodie。當台北有什麼新店開幕，她往往是第一批客人；每年也出國踩點，造訪歐洲、美國知名高檔餐廳，或是飛去丹麥吃一位難求的Noma本店，甚至是千載難逢的東京、墨西哥客座餐會等，「總之，當時我生活中最重要的一件事，就是吃飯。」

由於非記者身份，高琹雯要當一位稱職的foodie，只能以巨量的家庭資源來交換經驗值，「講不客氣一點，就是花家裡的錢去吃吃喝喝……」但實情是，那些吃飯行程不盡然是娛樂。

畢竟一間餐廳或一場客座餐會，有的foodie在餐後只交出了幾張菜色照片與主廚合照，她卻是將一頓飯寫成了期末報告，在部落格上完成一系列有血有肉、又具含金量的飲食文章。即便「學費」高昂，她也靠真心的文字交出一張亮眼的美食文憑。

記錄台灣fine dining歷史

一次從天而降的契機，更令她從一位單純的食客身份，打入國際餐飲圈。那是2014年在新加坡舉行的「亞洲50最佳餐廳」頒獎典禮。

經營部落格滿三年的她，某日收到一封私訊，「是一位台視記者，她說，她收到頒獎典禮的採訪門票，想找一位對美食熟悉的人同行，可以一起住飯店、一起去現場，只要自己出機票，我聽完馬上就說：好！」（題外話：那位台視記者，正是今年米其林新入選餐廳Restaurant A的現任營運行銷公關總監李宛儒。）

而當年榜單，其實也是台灣fine dining起飛的轉捩點。

首先是主廚陳嵐舒以台中的法式餐廳「樂沐Le Môut」（已歇業，現址為2020年重新開幕的「小樂沐Le Côte LM」）拿下榜單第24名，且獲得首屆「亞洲最佳女主廚」；來自台灣的主廚江振誠則以其位於新加坡的餐廳「Restaurant ANDRÉ」（已歇業）獲得第六名，亦是新加坡榜首。

「但台灣人對這個榜單的連結卻是非常少的。身在現場，你會發現，那是一個很大規模、國際型的交流活動，從主廚、餐廳投資人到上下游供應商——那是一個生態系。我的直覺是，這裡有太多重要的事，但在台灣還沒有被發生。」

那一趟新加坡，她最終完成八篇、總計上萬字的主廚專訪與賽事評論，產量勝過任何一位台灣的媒體記者。不只讓台灣的讀者認識她，更讓廚師們認定了她，把她視作餐飲業的一份子。

「那次之後，fine dining的世界在我眼中變得非常具體。」人脈如漣漪般展開，同時，高琹雯也搭上台灣fine dining餐廳開枝散葉的時刻。

2014年末，江振誠回台開了第一間餐廳RAW（現為台灣米其林二星餐廳），香港主廚林泉（Richie Lin）的MUME（2023年亞洲50最佳餐廳第45名）也是同期新秀。隔年，香港主廚林明健（現有米其林一星餐廳Longtail）擔任國賓大飯店的當代料理餐廳Achoi行政主廚；旅外主廚何順凱（現有米其林三星餐廳Taïrroir態芮）也甫歸台，在松菸誠品掌勺西餐廳The First。

高琹雯用文字記錄了台灣一線名廚們摘星前的人生，也與他們建立了革命情感。

「真的就是一起長大的夥伴。」她說。

創業以美食內容營生

然而現實是，高琹雯在部落格上紮實寫作近十年，累積聲譽與上萬名粉絲數，卻幾乎毫無收入。

這個處境也印證了她在新書中採訪飲食作家葉怡蘭，所得出的觀點——「美食家不是一種工作，因為美食家不見得需要營生。」這句話描繪出的形象，貼近一個出身資產階級的老饕，擁有經濟資本、文化資本，而品味只是其興趣，非生財工具。

「這也是我的幸運。家裡不需要我去擔心經濟的問題，有一段時間，我可以隨心所欲、非常任性地去做我喜歡的事。」她真真切切地體驗過一位「飛行美食家」（globe-trotting foodie）的上流人生，「那是生活在雲端的感覺，總是圍繞在一些風花雪月的事物，觥籌交錯的花花世界。」甚至吃飯的見識，還能換得外界的關注與話語權。

高琹雯大可繼續過上那樣的生活，「但我覺得我過不去自己這一關。我曾經為了美食這件事放棄去當律師，那也是一門很棒的職業。我的人生獲得這麼多資源，難道不能靠自己的能力做出一番成績嗎？」

「我用很大的氣力去吃飯，但目的從來就不只是為了『吃飯』。」她想知道，若這些年來積累的飲食品味與見解，稱得上是一門專業，那能不能靠它來謀生？高琹雯開始嘗試讓流量變現。

2019年，她籌備電商平台，從一頁式電商做起，試賣第一支產品「伊莉莎白辣醬」，隔年，「美食加選物」正式開始，親自產製或精選飲食產品，藉影響力來「帶貨」。過去堅持不寫業配文的她，也終於嘗試與廠商合作內容行銷。

一系列商業化的轉型，招致質疑的聲音，有人說，「Liz妳變了。」也有人唱衰她的創業之路，更多是指責她一手寫食評、一手做行銷，文章不再具有公信力。

事實上，這些評論，她早在內心預演無數遍，「我知道一定會有人不喜歡新的轉變，也一定會失去一部分粉絲」，但她也深知，若繼續原地踏步，將不進則退。

同一時間，影音大潮來襲，文字的價值被大幅低估，她感受到前所未有的危機感，「個人部落格走到極限了，以前只是拍照寫字就能獲得很高的流量，但現在不是，明明覺得自己寫了一篇很好的文章，但數字顯示就是沒有人看，你會陷入自我比較、羨慕別人的心態——這不是一個成熟的創業者應該有的心態。」

高琹雯站在新舊交接的時代，多數飲食作家仍固守於傳統圖文創作，而她是少數選擇與趨勢同行的人。

她定義自己從美食部落客轉為「美食內容創作者」，其一意義是打破媒材，任何新的社群平台、科技工具，她都願意學習，從寫文章到錄音、剪輯、寫腳本；其二意義，是不忘「內容」仍是她的核心價值。

有的人說她趕流行，與其做自己不擅長的事，不如繼續寫字。然而，改行當YouTuber後，同業多得是做高度娛樂性的速食內容，她卻仍選擇做重論述、大量資訊性的深度內容，如台灣餐飲缺工的專題影音，或是國際餐飲趨勢，甚至是一小時以上的人物專訪——換算成文字，那也算得上一篇篇上萬字的文章。

以內容為本，關鍵原因是她不想失去飲食的話語權。高琹雯想當一位不受世代所侷限的美食家，即便在現在的社群時代，那條路是網紅的修煉。

成為數位時代的美食家

她在新書中，也以巨量的篇幅敘述古今中外美食家與食評的養成與事蹟，從18世紀法國第一代美食家布西亞‧薩瓦蘭（Jean Anthelme Brillat-Savarin）、中國晚清至民國初年的美食名家江太史，到《紐約時報》歷屆餐廳評論人。

爬梳這些史料，其用意正是向世人闡明「美食家」身份不斷在典範轉移。

以江太史為例，這位出生廣州、晚清最後一代科舉進士，因食之刁鑽，他操練家廚做出的菜式，竟能重塑近代粵菜的風貌，甚至其家傳菜色也被稱為「太史菜」。但當場景轉至當代，豈有一位老饕能有如此具體的影響力，能夠創造一支菜系？

甚至，隨著傳統報業、主流媒體的沒落，獨立專業食評也逐漸凋零，「報章雜誌捧著銀子來請你寫，你都未必想寫。一方面是杯水車薪，這是這時代文字工作者的悲哀，二方面是，社群媒體將發行渠道分散了……傳統媒體的支配地位也被削弱。」高琹雯寫道。

取而代之是社群平台百花齊放，分眾時代來臨。人人都是自媒體，能對飲食發表高見，換言之，這是一個「人人能當美食家」的世界。

然而，誰是真正的美食家？答案絕非看誰的食記點閱數字最高。高琹雯引用英國社會學家門內爾的觀點：「美食家不僅僅是一位講究吃喝的行家，他同時是飲食品味的理論家與宣傳者。」

但這正是現實之艱難，內容的深度與傳播的廣度，往往是反比關係，「要有紮實觀點，又要高點擊率，就是難上加難的挑戰。」理念與流量的拉扯，成為數位時代下，這位美食家志願者的新難題。

偶爾，高琹雯會想起，十多年前、那段無牽無掛的部落客時期，「而現在的我，已經沒有寫作的自由了。」可是她始終沒有忘記「美食家」這身份在她心中的高度。美食家探索美食，免不了窮盡一生，如同創業是沒有終點的馬拉松，兩者都沒有退休的一天。

但正如她出道至今，始終未改的命題：「美食家的自學之路」——最重要的，一直是「自學」二字。Practice makes perfect，這是她打從第一天就明白的道理。

※本文由《VERSE》授權刊載，未經同意禁止轉載。